Авто
Рейтинг основных форумов
Городские форумы
Городской форум
Городской форум для новичков
Нижегородская политика
Жалобная книга
Бабский форум
Мужской
Анонимный медицинский форум
Дурацкие вопросы
Автофорумы
Автофорум главный
Девушка за рулем
ВАЗ форум
4х4 форум
Жалобный
Шевроле Форум
Такси
Автозапчасти
Гаражный форум
KIA-форум
Рено форум
Hyundai Форум
VAG Форум
Форумы покупок
Центр раздач: информационный форум
Глав-Пристрой (со всех форумов, взрослый)
Совместная покупка
Совместная покупка: центральный
Совместная покупка: взрослый
Совместная покупка: вкусный
Совместная покупка: мама и малыш
Совместная покупка: уютный
Совместная покупка: сбор предоплаты, раздачи
Совместная покупка: услуги
Совместная покупка: область
Совместная покупка: Дзержинск
Совместная покупка: Саров
Зарубежные интернет-покупки
Покупаем вместе
Покупаем Вместе: Основной
Покупаем вместе: БОЛЬШОЙ ШОПИНГ (взрослый)
Покупаем вместе: БЕБИ-ШОП (детский)
Покупаем вместе: ДОМОВОЙ
Покупаем вместе: ГАСТРОНОМ
Покупаем вместе: Сбор предоплаты, раздачи
Покупаем Вместе: пристрой
Покупаем Вместе: услуги
Выгодная покупка
Выгодная покупка - общие вопросы
Выгодная покупка - взрослый
Выгодная покупка - детский
Выгодная покупка - сбор предоплаты, раздачи
Выгодная покупка - объявления
Форум закупок
Мой малыш
Мой малыш - Основной
Мой малыш - Объявления. Общий
Мой малыш - Объявления: детская одежда
Мой малыш - Объявления: детская обувь
Мой малыш - Объявления: детский транспорт, игрушки, мебель
Халявный
Халявный (основной)
Котята и др. животные
Элитный (продажа неликвидных товаров)
Услуги
Домоводство
Полезный форум
Бытовые проблемы
Деревенский форум
Домоводство
Цветочный форум
Форум владельцев кошек
Дачный. Основной.
Бытовая Техника
Творческий
Рукоделие основной
Форумы по интересам
Фиолетовый форум
Сделаны в СССР
Музыкальный
Кино форум
Кладоискатели и коллекционеры
Рыболовный
Охотничий
Стильный форум
Флирт, Любовь, Знакомства
Фотофорум
Здоровье
Развитие Человека
Пивной форум
Кулинарный
Парфюмерный
Парфюмерная Лавка
Собачий форум
Собачий форум: Основной
Собачий форум: пристрой животных
Наши Дети
Наши дети
Школьный форум
Особые дети
Технофорумы
Интернет-НН
GPS форум
Мобильный форум
Техно-форум
Технотуса
Проф. и бизнес форумы
Бизнес форум
Фотография
Недвижимость
Банковский форум
Медицина
Форум трейдеров
Бухучет и аудит
Юридический
Подбор персонала
Разработчики ПО
Строительные форумы
Строительный форум (основной)
Окна
Форум электриков
Мебель
Кондиционирования и вентиляция
Форум строительных объявлений
Форум проектировщиков
Все строительные форумы
Туризм, отдых, экстрим
Туризм, отдых, экстрим
Спортивные форумы
Клуб болельщиков
Спортплощадка
Боевые искусства
Велофорумы Нижнего Новгорода
Велофорум Нижнего Новгорода
Путешествия
Нижегородская область
Недвижимость
Недвижимость
Ипотека
Земельный форум
ТСЖ
Садоводческое товарищество
Жилые районы
Автозаводский район
Сормовский район
Мещерское озеро
Все форумы районов
Форумы домов
Корабли
Новая Кузнечиха
Октава ЖК (ул. Глеба Успенского)
Мончегория ЖК
Аквамарин ЖК (Комсомольская пл.)
Сормовская Сторона ЖК
КМ Анкудиновский парк ЖК
Красная Поляна ЖК (Казанское шоссе)
Времена Года ЖК (Кстовский р-он)
Стрижи ЖК (Богородский р-он)
На Победной ЖК (Победная ул., у дома 18)
Окский берег ЖК (п. Новинки)
Цветы ЖК (ул. Академика Сахарова)
Деревня Крутая кп (Кстовский р-он)
Опалиха кп (Кстовский р-он)
Юг мкр. (Южный бульвар)
Гагаринские высоты мкр.
Бурнаковский мкр.
Белый город мкр. (60-лет Октября ул.)
Зенит ЖК (Гагарина пр.)
Седьмое небо ЖК
Все форумы домов
Частные форумы
Свадебный форум
Саровский Клуб Покупателей
Июньские мамочки
Форум безумных идей
Ночной форум
Королевство кривых зеркал
Ищу вторую половинку!
Лютики-цветочки КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Отряд стройности
Пчеловодство
Форум ленивых
Волейбольный клуб туристов
Встречи для секса
Буду мамой!
Алкогольный форум
Лютики-цветочки
Котоводство
Форум сексуального опыта
Свободка
Форум модераторов
Форум забаненных
Новый форум модераторов
Отзывы и предложения (техподдержка)
Луковичные! Сажаем, выкапываем, храним.
Декоративный сад
8384
13
Поделиться
В теме даны общие правила хранения и посадки.
Возможны разные варианты.
Пополняйте, добавляйте, делитесь своими способами посадки, ухода и хранения.
Создавайте новые ветки с другими культурами, требующие осенней посадки или выкопки.
В принципе условия посадки и выращивания у всех весеннецветщих луковичных растений схожие.
Различаются они только по тому, однолетнее это растение или многолетник. Хотя, безусловно, все луковичные цветы – это многолетние растения, но многие из них очень быстро дичают, мельчают и, соответственно, теряют свои декоративные свойства. Поэтому, деля все луковичные на однолетние и многолетники, имеется в виду: сажают ли ту или иную культура (или сорта) каждую осень или достаточно посадить их один раз в 4-5 лет.
Многолетние луковичные, такие, например, как ботанические тюльпаны, нарциссы, крокусы, аллиумы, подснежники и пр. после цветения не выкапывают, а вот тюльпаны или рябчик лучше выкопать.
После покупки- Если есть возможность – выньте луковицы из полиэтиленовой упаковки и разложите тонким слоем в ящиках. Хорошее проветривание – жизненно необходимо. Дело в том, что луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, рябчиков и других весеннецветущих луковичных растений выделяют газ и если он не будет выветриваться, то луковица просто-напросто через какое-то время задохнется.
Ну а далее более подробнее о каждом виде.
Возможны разные варианты.
Пополняйте, добавляйте, делитесь своими способами посадки, ухода и хранения.
Создавайте новые ветки с другими культурами, требующие осенней посадки или выкопки.
В принципе условия посадки и выращивания у всех весеннецветщих луковичных растений схожие.
Различаются они только по тому, однолетнее это растение или многолетник. Хотя, безусловно, все луковичные цветы – это многолетние растения, но многие из них очень быстро дичают, мельчают и, соответственно, теряют свои декоративные свойства. Поэтому, деля все луковичные на однолетние и многолетники, имеется в виду: сажают ли ту или иную культура (или сорта) каждую осень или достаточно посадить их один раз в 4-5 лет.
Многолетние луковичные, такие, например, как ботанические тюльпаны, нарциссы, крокусы, аллиумы, подснежники и пр. после цветения не выкапывают, а вот тюльпаны или рябчик лучше выкопать.
После покупки- Если есть возможность – выньте луковицы из полиэтиленовой упаковки и разложите тонким слоем в ящиках. Хорошее проветривание – жизненно необходимо. Дело в том, что луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, рябчиков и других весеннецветущих луковичных растений выделяют газ и если он не будет выветриваться, то луковица просто-напросто через какое-то время задохнется.
Ну а далее более подробнее о каждом виде.
Тюльпаны.
Русское название: Тюльпан
Латинское название: Tulip
Семейство: Лилейные
Жизненный цикл: однолетник, реже многолетник
Тип подземной части: луковица
Срок посадки тюльпанов: конец сентября - октябрь
Срок цветения тюльпанов: конец апреля - май
Высота тюльпанов: от 15 до 80 см, в зависимости от класса
Размер цветка тюльпанов: от 5 до 20 см, в зависимости от класса
Расстояние при посадке тюльпанов: 5-8 см
Глубина посадки луковицы тюльпанов: 10-15 см
Условия хранения тюльпанов по посадки: 23*С в начале с постепенным понижением до 17*С, в сухом и проветриваемом помещении.
Тюльпаны, за исключением ботанических тюльпанов, а также тюльпанов Грейга, Кауфмана и Фостера, после того, как отцвели, луковицы выкапывают, а осенью сажают вновь.
Дело в том, что для получения красиво-цветущей клумбы луковицы тюльпанов сажаются так близко друг к другу, что им не хватает площади питания для нормального развития новой луковицы (на качестве цветения тюльпанов это не отражается). Да и разбивается красиво-цветущая клумба там, где она будет эффектно смотреться. А не там, где для этого самая подходящая земля. К тому же, для того чтобы клумба выглядела эффектно до конца сезона, сразу после того как тюльпаны отцвели их выкапывают и на их место высаживают цветущую рассаду летников.
Ботанические тюльпаны, а также тюльпаны Грейга, Кауфмана и Фостера выращиваются как многолетние луковичные, т.е. после цветения не выкапывают, а оставляют в земле до следующего года. При этом, многолетние луковичные не вырождаются год от года, а наоборот разрастаются, превращаясь в крупные куртинки.
Хранение тюльпанов до посадки
До момента посадки луковицы тюльпанов рекомендуется хранить в прохладном и главное (!) хорошо проветриваемом месте. Если есть возможность – выньте луковицы тюльпанов из полиэтиленовой упаковки и разложите тонким слоем в ящиках. Хорошее проветривание – жизненно необходимо. Дело в том, что луковицы тюльпанов, как и других луковичных цветов (нарциссов, гиацинтов, рябчиков, …) выделяют газ и если он не будет выветриваться, то луковица просто-напросто через какое-то время задохнется.
Сроки посадки тюльпанов
Основным правилом посадки всех весеннецветущих луковичных, в т.ч. и луковиц тюльпанов, является то, что они должны успеть укорениться до наступления морозов. Оптимальная температура для хорошего укоренения луковиц тюльпанов составляет 4-8 *С, что для средней полосы России соответствует сроку посадки тюльпанов с середины сентября по октябрь.
Существуют рекомендации о том, что раннецветущие тюльпаны (такие, например, как простые ранние тюльпаны или махровые ранние тюльпаны) стоит высаживать на одну-две недели раньше, однако сразу оговоримся, что следовать им не обязательно - вы можете абсолютно спокойно высаживать все купленные тюльпаны одновременно. Во-первых, вы никогда не угадаете, когда в этом году установятся морозы (последние несколько лет показывают, что их наступление колеблется в течение месяца). А во-вторых, проведенные несколько лет назад опыты посадки луковичных цветов (тюльпанов, нарциссов, голландских ирисов и крокусов) в конце ноября «под снег» дали положительные результаты: луковицы не вымерзли и великолепно цвели весной.
[/b] Место посадки тюльпанов
Если вы выращиваете тюльпаны как однолетние луковичные (весной посадили, а осенью просто выкинули), то место посадки может быть практически любым: там, где вам нравится, т.к. в самой луковице содержится запас питательных веществ, необходимый и достаточный для ее цветения, а после цветения луковицы тюльпанов просто выкапываются и выбрасываются. Единственное требование к их месту посадки, это то, что уровень грунтовых вод не должен превышать 30-40 см от земли, чтобы не произошло вымокание и как следствие гибель луковиц тюльпанов.
Если вы высаживаете ботанические тюльпаны, а также тюльпаны Грейга, Кауфмана и Фостера, то учтите, что они предпочитают солнечные, открытые места и достаточно плодородные, среднесуглинистые, не переувлажненные почвы. Однако, т.к. тюльпаны этих классов используются как правило для украшения альпийских горок и рокариев, то проблем с местом их посадки не возникает.
[/b] Глубина посадки тюльпанов
Для посадки тюльпанов всех классов (как впрочем и всех прочих весеннецветущих луковичных) действует общее правило:
Глубина посадки = 3 диаметрам луковицы
Т.е. чем большего разбора луковица тюльпанов, тем глубже ее сажают (разбор луковицы всегда указывается на упаковке в виде двух цифр через дробь и соответствует интервалу, в который попадает длина ее окружности; поэтому чем больше разбор – тем крупнее луковица). Например, глубина посадки луковицы тюльпана разбора 10/11 = 9-10 см, а луковицы тюльпана разбора 12/+ = 12-13 см. Дополнительная корректировка глубины посадки зависит от механического состава почвы: на тяжелых почвах – глубина посадки меньше на 2-3 см, на легких, наоборот, больше на 2-3 см. Для облегчения посадки луковиц тюльпанов рекомендуется использовать совок с нанесенными на него сантиметровыми делениями.
Если же вы решили создать красиво-цветущую клумбу и высадить на одном месте сразу много луковиц тюльпанов или сделать многослойную посадку из луковичных цветов разных видов (например: тюльпанов, гиацинтов и крокусов) то легче всего выбрать на необходимую глубину сразу всю почву с того места, где будет располагаться клумба. Затем разравнять дно «траншеи» граблями, расставить луковицы на необходимом расстоянии друг от друга, чуть вдавливая их в землю и аккуратно засыпать вынутой землей. Если происходит посадка луковичных цветов разных видов в несколько слоев, то «траншея» копается на глубину максимальной посадки и затем, после посадки первой цветочной культуры, засыпается послойно до уровней посадки следующих видов луковичных.
[/b] Укрытие тюльпанов на зиму
В средней полосе тюльпаны зимует без укрытия. В более северных районах (или если по тем или иным причинам на участке бывает мало снега) укрывать посадки тюльпанов желательно.
В качестве зимнего укрытия тюльпанов обычно используют 10-15 см слой торфа, соломы, опавших листьев или другого влаго- и воздухопроницаемого материала, а также нетканые укрывные материалы (Спанбонд, Агроспан и т.п.). Укрытие тюльпанов на зиму завершают до наступления первых заморозков.
рекомендации с сайта садмечты
Русское название: Тюльпан
Латинское название: Tulip
Семейство: Лилейные
Жизненный цикл: однолетник, реже многолетник
Тип подземной части: луковица
Срок посадки тюльпанов: конец сентября - октябрь
Срок цветения тюльпанов: конец апреля - май
Высота тюльпанов: от 15 до 80 см, в зависимости от класса
Размер цветка тюльпанов: от 5 до 20 см, в зависимости от класса
Расстояние при посадке тюльпанов: 5-8 см
Глубина посадки луковицы тюльпанов: 10-15 см
Условия хранения тюльпанов по посадки: 23*С в начале с постепенным понижением до 17*С, в сухом и проветриваемом помещении.
Тюльпаны, за исключением ботанических тюльпанов, а также тюльпанов Грейга, Кауфмана и Фостера, после того, как отцвели, луковицы выкапывают, а осенью сажают вновь.
Дело в том, что для получения красиво-цветущей клумбы луковицы тюльпанов сажаются так близко друг к другу, что им не хватает площади питания для нормального развития новой луковицы (на качестве цветения тюльпанов это не отражается). Да и разбивается красиво-цветущая клумба там, где она будет эффектно смотреться. А не там, где для этого самая подходящая земля. К тому же, для того чтобы клумба выглядела эффектно до конца сезона, сразу после того как тюльпаны отцвели их выкапывают и на их место высаживают цветущую рассаду летников.
Ботанические тюльпаны, а также тюльпаны Грейга, Кауфмана и Фостера выращиваются как многолетние луковичные, т.е. после цветения не выкапывают, а оставляют в земле до следующего года. При этом, многолетние луковичные не вырождаются год от года, а наоборот разрастаются, превращаясь в крупные куртинки.
Хранение тюльпанов до посадки
До момента посадки луковицы тюльпанов рекомендуется хранить в прохладном и главное (!) хорошо проветриваемом месте. Если есть возможность – выньте луковицы тюльпанов из полиэтиленовой упаковки и разложите тонким слоем в ящиках. Хорошее проветривание – жизненно необходимо. Дело в том, что луковицы тюльпанов, как и других луковичных цветов (нарциссов, гиацинтов, рябчиков, …) выделяют газ и если он не будет выветриваться, то луковица просто-напросто через какое-то время задохнется.
Сроки посадки тюльпанов
Основным правилом посадки всех весеннецветущих луковичных, в т.ч. и луковиц тюльпанов, является то, что они должны успеть укорениться до наступления морозов. Оптимальная температура для хорошего укоренения луковиц тюльпанов составляет 4-8 *С, что для средней полосы России соответствует сроку посадки тюльпанов с середины сентября по октябрь.
Существуют рекомендации о том, что раннецветущие тюльпаны (такие, например, как простые ранние тюльпаны или махровые ранние тюльпаны) стоит высаживать на одну-две недели раньше, однако сразу оговоримся, что следовать им не обязательно - вы можете абсолютно спокойно высаживать все купленные тюльпаны одновременно. Во-первых, вы никогда не угадаете, когда в этом году установятся морозы (последние несколько лет показывают, что их наступление колеблется в течение месяца). А во-вторых, проведенные несколько лет назад опыты посадки луковичных цветов (тюльпанов, нарциссов, голландских ирисов и крокусов) в конце ноября «под снег» дали положительные результаты: луковицы не вымерзли и великолепно цвели весной.
[/b] Место посадки тюльпанов
Если вы выращиваете тюльпаны как однолетние луковичные (весной посадили, а осенью просто выкинули), то место посадки может быть практически любым: там, где вам нравится, т.к. в самой луковице содержится запас питательных веществ, необходимый и достаточный для ее цветения, а после цветения луковицы тюльпанов просто выкапываются и выбрасываются. Единственное требование к их месту посадки, это то, что уровень грунтовых вод не должен превышать 30-40 см от земли, чтобы не произошло вымокание и как следствие гибель луковиц тюльпанов.
Если вы высаживаете ботанические тюльпаны, а также тюльпаны Грейга, Кауфмана и Фостера, то учтите, что они предпочитают солнечные, открытые места и достаточно плодородные, среднесуглинистые, не переувлажненные почвы. Однако, т.к. тюльпаны этих классов используются как правило для украшения альпийских горок и рокариев, то проблем с местом их посадки не возникает.
[/b] Глубина посадки тюльпанов
Для посадки тюльпанов всех классов (как впрочем и всех прочих весеннецветущих луковичных) действует общее правило:
Глубина посадки = 3 диаметрам луковицы
Т.е. чем большего разбора луковица тюльпанов, тем глубже ее сажают (разбор луковицы всегда указывается на упаковке в виде двух цифр через дробь и соответствует интервалу, в который попадает длина ее окружности; поэтому чем больше разбор – тем крупнее луковица). Например, глубина посадки луковицы тюльпана разбора 10/11 = 9-10 см, а луковицы тюльпана разбора 12/+ = 12-13 см. Дополнительная корректировка глубины посадки зависит от механического состава почвы: на тяжелых почвах – глубина посадки меньше на 2-3 см, на легких, наоборот, больше на 2-3 см. Для облегчения посадки луковиц тюльпанов рекомендуется использовать совок с нанесенными на него сантиметровыми делениями.
Если же вы решили создать красиво-цветущую клумбу и высадить на одном месте сразу много луковиц тюльпанов или сделать многослойную посадку из луковичных цветов разных видов (например: тюльпанов, гиацинтов и крокусов) то легче всего выбрать на необходимую глубину сразу всю почву с того места, где будет располагаться клумба. Затем разравнять дно «траншеи» граблями, расставить луковицы на необходимом расстоянии друг от друга, чуть вдавливая их в землю и аккуратно засыпать вынутой землей. Если происходит посадка луковичных цветов разных видов в несколько слоев, то «траншея» копается на глубину максимальной посадки и затем, после посадки первой цветочной культуры, засыпается послойно до уровней посадки следующих видов луковичных.
[/b] Укрытие тюльпанов на зиму
В средней полосе тюльпаны зимует без укрытия. В более северных районах (или если по тем или иным причинам на участке бывает мало снега) укрывать посадки тюльпанов желательно.
В качестве зимнего укрытия тюльпанов обычно используют 10-15 см слой торфа, соломы, опавших листьев или другого влаго- и воздухопроницаемого материала, а также нетканые укрывные материалы (Спанбонд, Агроспан и т.п.). Укрытие тюльпанов на зиму завершают до наступления первых заморозков.
рекомендации с сайта садмечты
Нарциссы.
Русское название: Нарцисс
Латинское название: Narcissus / Daffodil
Семейство: Амариллисовые
Жизненный цикл: многолетник
Тип подземной части: луковица
Срок посадки нарциссов. : конец сентября - октябрь
Срок цветения нарциссов. : апрель-май
Высота нарциссов. : от 15 до 50 см в зависимости от класса
Размер цветка нарциссов. : от 5 до 10 см в зависимости от класса
Расстояние при посадке нарциссов. : 3-5 см (мелкие луковицы), 5-8 см (крупные луковицы)
Глубина посадки луковицы нарциссов. : 10-15 см (мелкие луковицы), 15-20 см (крупные луковицы)
Условия хранения нарциссов. : 20-17*С, в сухом и проветриваемом помещении.
Нарциссы, на мой взгляд, - одни из самых неприхотливых луковичных растений.
Менее требовательны нарциссы к условиям произрастания - к почве и освещению - по сравнению с тюльпанами.
Для посадки луковиц нарциссов можно использовать даже пониженные места в саду, но не с застойными водами.
Посадка нарциссов
Сажаю луковицы нарциссов в период с конца августа по конец сентября - с таким расчетом, чтобы до наступления устойчивых морозов они успели хорошо укорениться.
При теплой осенней погоде нарциссы укореняются в среднем за 3-4 недели в зависимости от сорта. Я сажаю нарциссы раньше, чем тюльпаны, так как для укоренения нарциссов необходимы более теплые погодные условия.
При более поздней посадке луковицы нарциссов необходимо укрыть дополнительно. Поверхность почвы мульчирую (перегноем, сухой травой или листьями) слоем примерно 10 см после подмерзания почвы.
Глубина посадки нарциссов зависит от размера луковиц и типа почвы. Обычно луковица заглубляется на три высоты или диаметра. На легких почвах луковицы нарциссов сажают глубже, на тяжелых - мельче.
Обычно я сажаю нарциссы «кружочком», чтобы цветущие растения выглядели весной словно букет. Расстояние между луковицами примерно 10см.
При более редкой посадке луковицы нарциссов образуют больше деток. Поэтому, когда необходимо размножить интересный сорт, лучше сажать луковицы рядовым способом, размещая их на расстоянии 15-20см.
Луковицы нарциссов я сажаю на песчаную «подушечку» и посыпаю их золой. Сверху засыпаю луковицы землей (компостом) до половины высоты посадочной ямки. А во вторую половину наполняемой земли добавляю комплексное удобрение, предназначенное для внесения осенью (с преобладанием фосфора и калия).
На упаковках удобрений написано, сколько их необходимо внести. Но если при посадке луковиц были использованы компост и зола, то количество вносимых удобрений надо уменьшить до 2-х раз.
После посадки нарциссов, если нет дождей, обильно поливаю почву
автор Зеленская Л.М
Русское название: Нарцисс
Латинское название: Narcissus / Daffodil
Семейство: Амариллисовые
Жизненный цикл: многолетник
Тип подземной части: луковица
Срок посадки нарциссов. : конец сентября - октябрь
Срок цветения нарциссов. : апрель-май
Высота нарциссов. : от 15 до 50 см в зависимости от класса
Размер цветка нарциссов. : от 5 до 10 см в зависимости от класса
Расстояние при посадке нарциссов. : 3-5 см (мелкие луковицы), 5-8 см (крупные луковицы)
Глубина посадки луковицы нарциссов. : 10-15 см (мелкие луковицы), 15-20 см (крупные луковицы)
Условия хранения нарциссов. : 20-17*С, в сухом и проветриваемом помещении.
Нарциссы, на мой взгляд, - одни из самых неприхотливых луковичных растений.
Менее требовательны нарциссы к условиям произрастания - к почве и освещению - по сравнению с тюльпанами.
Для посадки луковиц нарциссов можно использовать даже пониженные места в саду, но не с застойными водами.
Посадка нарциссов
Сажаю луковицы нарциссов в период с конца августа по конец сентября - с таким расчетом, чтобы до наступления устойчивых морозов они успели хорошо укорениться.
При теплой осенней погоде нарциссы укореняются в среднем за 3-4 недели в зависимости от сорта. Я сажаю нарциссы раньше, чем тюльпаны, так как для укоренения нарциссов необходимы более теплые погодные условия.
При более поздней посадке луковицы нарциссов необходимо укрыть дополнительно. Поверхность почвы мульчирую (перегноем, сухой травой или листьями) слоем примерно 10 см после подмерзания почвы.
Глубина посадки нарциссов зависит от размера луковиц и типа почвы. Обычно луковица заглубляется на три высоты или диаметра. На легких почвах луковицы нарциссов сажают глубже, на тяжелых - мельче.
Обычно я сажаю нарциссы «кружочком», чтобы цветущие растения выглядели весной словно букет. Расстояние между луковицами примерно 10см.
При более редкой посадке луковицы нарциссов образуют больше деток. Поэтому, когда необходимо размножить интересный сорт, лучше сажать луковицы рядовым способом, размещая их на расстоянии 15-20см.
Луковицы нарциссов я сажаю на песчаную «подушечку» и посыпаю их золой. Сверху засыпаю луковицы землей (компостом) до половины высоты посадочной ямки. А во вторую половину наполняемой земли добавляю комплексное удобрение, предназначенное для внесения осенью (с преобладанием фосфора и калия).
На упаковках удобрений написано, сколько их необходимо внести. Но если при посадке луковиц были использованы компост и зола, то количество вносимых удобрений надо уменьшить до 2-х раз.
После посадки нарциссов, если нет дождей, обильно поливаю почву
автор Зеленская Л.М
Эремурусы - происходит от греческих слов 'eremos' — пустыня и 'иrа' — хвост, вероятно, за длинные соцветия. Оно очень точно передает облик этого растения в естественной обстановке: мощные султаны, которые кажутся пушистыми из-за длинных торчащих тычинок, далеко заметные на открытых пустынных пространствах.
Месторасположение: эремурусы — растения открытых мест. Потребности в постоянном увлажнении они не испытывают. Застой воды и близколежащие грунтовые воды способны быстро погубить растения, даже те, что в природе встречаются в относительно влажных местах, на субальпийских высокотравных лугах. Поэтому для посадки выбирают хорошо освещенное и прогреваемое место. Указания на то, что эремурусы страдают от ветра, ломаются и нуждаются в подпорках, не нашли подтверждения в практике. Их цветонос достаточно прочен, чтобы выдерживать любой ветер в пределах нормы.
Почва: почвы природных мест обитания довольно разнообразны: плотные глины казахстанских пустынь, которые во время летней засухи превращаются в камень; барханные пески Туркмении; солончаки и выходы гипсоносных пород. Но особенно их привлекают каменисто-щебнистые плоскогорья, покрытые редкими кустарниками. На этих почвах в любом случае не происходит застоя воды, их реакция нейтральная или щелочная, но никак не кислая. Благодаря толстым корням растения способны аккумулировать питательные вещества в течение долгих лет, что позволяет им жить и быстро развивать в подходящий момент мощную надземную часть даже в песчаных пустынях. Будь у них выбор, они бы все же предпочли почвы, богатые питательными веществами. В таких условиях они быстрее растут и развиваются.
Развитие: климат родины эремурусов характеризуется резкими перепадами температур и количества осадков в течение года, сухим жарким летом и прохладной влажной зимой. Это определяет ритм развития растений, их потребности в воде, тепле и питании. Весной при прогревании почвы они бурно трогаются в рост, требуя в это время изобилия влаги, так же как и во время цветения. Процесс созревания плодов происходит в засушливый и жаркий период. Затем наступает летний покой, когда надземная часть растения полностью отмирает. Осенью при понижении температуры и выпадении осадков некоторые виды незаметно пробуждаются к жизни: окончательно формируется зимующая почка и сеть тонких, питающих растение корней. Дальнейшее понижение температуры вызывает зимний покой, во время которого растение спокойно переносит даже сильные морозы, до 20 ?С и больше.
Посадка: обычно эремурус приобретают в виде подсушенного корнедонца. При покупке надо проверить наличие почки: иногда их бывает несколько на верхней поверхности донца. Чешуи, складывающие саму почку, должны быть плотно уложены и иметь свежий вид. Проследите, чтобы корни не были полностью обломаны. Чем больше их, тем лучше. Важно и состояние самого донца. Донце, лишенное корней или с плохими корнями, погибает. Так же и отдельные корни не способны давать ростки. Допустимо обламывание тонких концов корней, так как на импортном материале они всегда укорочены.
Для растений готовят высокие, что очень важно, и тщательно дренированные гряды. Лучше всего в качестве дренажа насыпать в основание гряды мелкий гравий или гальку, по которым будут стекать излишки воды. Перед посадкой поместить корнедонца на два часа в розовый раствор марганцовки.Глубина почвенного слоя не должна быть меньше 20 см, а лучше около 40 см. Реакция почвы слабощелочная или нейтральная. В идеальном случае готовят смесь из свежей дерновой земли с добавлением одной трети парниковой земли и перегноя или компоста, в которую добавляют крупный песок или мелкую гальку. Но большинство видов — алтайский, Эчисона, молочноцветковый, садовые гибриды — могут хорошо расти и на любых глинистых почвах, разрыхленных добавкой песка, известковой щебенки и компоста.
Оптимальное время для посадки сухих корнедонцев — сентябрь, хотя октябрь тоже подходит для посадки, если заморозки на почве не стали регулярными. Выкапывают просторную яму глубиной 10—15 см и располагают в ней корнедонце так, чтобы корни равномерно распределились по дну во все стороны. Помните, что они очень хрупкие, и действуйте осторожно. Погрузите почку на 5—7 см под землю. Если почва тяжелая, то можно насыпать непосредственно под донце и сверху, вокруг почки, крупный песок, а потом уже засыпать окончательно землей. Надо учитывать, что растение развивает кроме толстых еще и систему тонких, питающих корней, которые могут достигать 1 м длины. При посадке растений в цветник создают такие же условия: дренаж, возвышенное положение.
Уход:: под зиму в почву надо внести 30—40 г/м2 суперфосфата. Ранней весной, в начале активного роста листьев, вносят комплексное удобрение NPK из расчета 40—60 г/м2 и хорошо перепревший навоз или компост из расчета 5—10 кг/м2. На бедных почвах можно перед цветением добавить 20 г/м2 нитрата аммония. Но не допускайте избыточного внесения азотных удобрений и навоза, это снижает устойчивость растений к заболеваниям и даже зимостойкость. Как правило, эремурусы не вымерзают в условиях Средней России.
Более серьезная опасность поджидает эремурусы весной. Они трогаются в рост при наступлении первых же теплых дней, и обычные у нас майские заморозки повреждают листья, а то и соцветия. Чтобы этого не произошло, поздней осенью, перед выпадением снега, их прикрывают легким слоем лапника, соломы, стружки и т. п. Укрытие снимают весной, когда минует опасность частых заморозков, а на время майских заморозков их можно укрыть дополнительно лапником или укрывным материалом: лутрасилом или спанбондом. Если в период активного роста и цветения растений, с весны до середины лета, устанавливается сухая и жаркая погода, полив становится необходимостью. После окончания цветения растения уже не нуждаются в поливе, им достаточно перепадающих дождей.
Месторасположение: эремурусы — растения открытых мест. Потребности в постоянном увлажнении они не испытывают. Застой воды и близколежащие грунтовые воды способны быстро погубить растения, даже те, что в природе встречаются в относительно влажных местах, на субальпийских высокотравных лугах. Поэтому для посадки выбирают хорошо освещенное и прогреваемое место. Указания на то, что эремурусы страдают от ветра, ломаются и нуждаются в подпорках, не нашли подтверждения в практике. Их цветонос достаточно прочен, чтобы выдерживать любой ветер в пределах нормы.
Почва: почвы природных мест обитания довольно разнообразны: плотные глины казахстанских пустынь, которые во время летней засухи превращаются в камень; барханные пески Туркмении; солончаки и выходы гипсоносных пород. Но особенно их привлекают каменисто-щебнистые плоскогорья, покрытые редкими кустарниками. На этих почвах в любом случае не происходит застоя воды, их реакция нейтральная или щелочная, но никак не кислая. Благодаря толстым корням растения способны аккумулировать питательные вещества в течение долгих лет, что позволяет им жить и быстро развивать в подходящий момент мощную надземную часть даже в песчаных пустынях. Будь у них выбор, они бы все же предпочли почвы, богатые питательными веществами. В таких условиях они быстрее растут и развиваются.
Развитие: климат родины эремурусов характеризуется резкими перепадами температур и количества осадков в течение года, сухим жарким летом и прохладной влажной зимой. Это определяет ритм развития растений, их потребности в воде, тепле и питании. Весной при прогревании почвы они бурно трогаются в рост, требуя в это время изобилия влаги, так же как и во время цветения. Процесс созревания плодов происходит в засушливый и жаркий период. Затем наступает летний покой, когда надземная часть растения полностью отмирает. Осенью при понижении температуры и выпадении осадков некоторые виды незаметно пробуждаются к жизни: окончательно формируется зимующая почка и сеть тонких, питающих растение корней. Дальнейшее понижение температуры вызывает зимний покой, во время которого растение спокойно переносит даже сильные морозы, до 20 ?С и больше.
Посадка: обычно эремурус приобретают в виде подсушенного корнедонца. При покупке надо проверить наличие почки: иногда их бывает несколько на верхней поверхности донца. Чешуи, складывающие саму почку, должны быть плотно уложены и иметь свежий вид. Проследите, чтобы корни не были полностью обломаны. Чем больше их, тем лучше. Важно и состояние самого донца. Донце, лишенное корней или с плохими корнями, погибает. Так же и отдельные корни не способны давать ростки. Допустимо обламывание тонких концов корней, так как на импортном материале они всегда укорочены.
Для растений готовят высокие, что очень важно, и тщательно дренированные гряды. Лучше всего в качестве дренажа насыпать в основание гряды мелкий гравий или гальку, по которым будут стекать излишки воды. Перед посадкой поместить корнедонца на два часа в розовый раствор марганцовки.Глубина почвенного слоя не должна быть меньше 20 см, а лучше около 40 см. Реакция почвы слабощелочная или нейтральная. В идеальном случае готовят смесь из свежей дерновой земли с добавлением одной трети парниковой земли и перегноя или компоста, в которую добавляют крупный песок или мелкую гальку. Но большинство видов — алтайский, Эчисона, молочноцветковый, садовые гибриды — могут хорошо расти и на любых глинистых почвах, разрыхленных добавкой песка, известковой щебенки и компоста.
Оптимальное время для посадки сухих корнедонцев — сентябрь, хотя октябрь тоже подходит для посадки, если заморозки на почве не стали регулярными. Выкапывают просторную яму глубиной 10—15 см и располагают в ней корнедонце так, чтобы корни равномерно распределились по дну во все стороны. Помните, что они очень хрупкие, и действуйте осторожно. Погрузите почку на 5—7 см под землю. Если почва тяжелая, то можно насыпать непосредственно под донце и сверху, вокруг почки, крупный песок, а потом уже засыпать окончательно землей. Надо учитывать, что растение развивает кроме толстых еще и систему тонких, питающих корней, которые могут достигать 1 м длины. При посадке растений в цветник создают такие же условия: дренаж, возвышенное положение.
Уход:: под зиму в почву надо внести 30—40 г/м2 суперфосфата. Ранней весной, в начале активного роста листьев, вносят комплексное удобрение NPK из расчета 40—60 г/м2 и хорошо перепревший навоз или компост из расчета 5—10 кг/м2. На бедных почвах можно перед цветением добавить 20 г/м2 нитрата аммония. Но не допускайте избыточного внесения азотных удобрений и навоза, это снижает устойчивость растений к заболеваниям и даже зимостойкость. Как правило, эремурусы не вымерзают в условиях Средней России.
Более серьезная опасность поджидает эремурусы весной. Они трогаются в рост при наступлении первых же теплых дней, и обычные у нас майские заморозки повреждают листья, а то и соцветия. Чтобы этого не произошло, поздней осенью, перед выпадением снега, их прикрывают легким слоем лапника, соломы, стружки и т. п. Укрытие снимают весной, когда минует опасность частых заморозков, а на время майских заморозков их можно укрыть дополнительно лапником или укрывным материалом: лутрасилом или спанбондом. Если в период активного роста и цветения растений, с весны до середины лета, устанавливается сухая и жаркая погода, полив становится необходимостью. После окончания цветения растения уже не нуждаются в поливе, им достаточно перепадающих дождей.
Гладиолусы
Уборка клубнелуковиц: Уборку клубнелуковиц и деток в средней зоне производят, как правило, с конца сентября до начала октября. Затягивать с ней не следует, так как прохладная и сырая погода способствует развитию болезней. Первыми принято убирать растения ранних сортов, затем соответственно клубнелуковицы сортов средних и поздних сроков цветения. Гладиолусы, выросшие из двух-трехлетних крупных клубнелуковиц, убирают в первую очередь, кроме того, среди прочих равных по срокам уборки сначала выкапывают тёмноокрашенные сорта ( вишнёво-красные, фиолетовые ) и лавандовоголубые, поскольку они раньше теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям и в предуборочный период могут довольно сильно поражаться ими. Последними убирают растения выращенные из клубнепочек ( деток ).
Подобная очередность уборки объясняется тем, что у растений, выращенных из более старых клубнелуковиц, при завершении созревания дочерних клубнелуковиц быстрее начинают дрябнуть и отмирать не только корни первого порядка и материнская (старая) клубнелуковица, но и мясистые корни второго порядка, что облегчает проникновение возбудителя фузариоза.
Выкопку клубнелуковиц желательно проводить в сухую погоду и отдельно по сортам. В сырую прохладную погоду теряется много деток.При выкопке лучше применять лопату, так как у некоторых сортов детка легко отделяется и при выкопке вилами увеличивается опадение и возможная потеря деток. Сразу после подкопки растений проверяют сохранность этикеток и подписей на них. В случае необходимости этикетки обновляют и название сорта восстанавливают по плану посадок, составленному весной.
Выкопанные клубнелуковицы осторожно освобождают от почвы, собирая при этом хорошо отделяютщихся деток.
Больные растения выбраковывают в специально предназначенную тару. В конце выкопки, а если возможно, то после каждого дня выкопки все выбракованные растения сжигают или вывозят за пределы участка и там уничтожают.
Стебель срезают ( или выламывают руками под основание ) оставляя небольшой пенек длиной 0,5 - 0,7 см. Нож или секатор рекомендуется дезинфицировать в растворе марганцовокислого калия
У выкопанных растений лучше сразу отделить корни и старую материнскую клубнелуковицу, которая очень часто служит источником инфекции. Если материнская клубнелуковица сразу не удалена ,то она очень легко отделяется после 7-10 дней просушки, когда межу замещающей и материнской клубнелуковицами образуется опробковевший слой. У ювенильных, выращенных из клубнепочек луковиц корни только укорачивают. Их удаляют перед посадкой. Наличие корней в период хранения препятствует высыханию.
После удаления стебля и корней клубнелуковицы необходимо тщательно промыть от почвы и провести дезинфицирование поочерёдно в растворах хлорофоса или карбофоса ( 20 г на 10 литр воды ) и пермагната калия ( 5-10 г на 10 л воды ) по 20-25 минут в каждом.
Обработанные клубнелуковицы помещают в марлевые мешочки или в другую подготовленную тару ( картонные коробки, небольшие ящики ) и начинают процесс сушки. При уборке в солнечную погоду клубнелуковицам дают подсохнуть на солнце, затем переносят их в хорошо проветриваемое помещение с высокой (25 - 30?С) температурой и сушат в течение двух-трех недель. Затем в течении 30-35 дней досушивают при температуре 20-22?С. Чем быстрее будут просушены клубнелуковицы гладиолусов в оптимальных условиях, тем лучше они будут храниться зимой.
Просушенные луковицы до ноября можно держать в помещении с температурой +20?С. В первых числах ноября нужно уложить клубнелуковицы на хранение в прохладное место, с температурой +3–9?С и влажностью 60–70%. Клубнелуковицы можно хранить в холодильнике, в нижней части, уложив луковицы в бумажные пакеты.
Каждый месяц нужно проверять состояние луковиц. Если луковицы тронулись в рост, то нужно убрать их в более прохладное место. А если луковицы влажные и донце заплесневело, то нужно протереть донце луковиц ваткой, намоченной в растворе марганцовки, просушить и убрать их в прохладное место. Если на луковицах обнаружили трипс, то нужно их обработать дихлофосом. В целлофановый мешок уложить луковицы и попрыскать на стенки дихлофосом, после чего завязать мешок и выдержать в течение часа. После обработки уложить луковицы на хранение в прохладное место. Не забывайте ежемесячно проверять состояние клубнелуковиц.
Хранение клубнелуковиц: Клубнелуковицы гладиолусов требуют соблюдения определённых условий как во время осенней подготовки к хранению, так и в период их зимнего хранения. Выполнение этих условий позволяет сберечь посадочный материал без потерь до весенней посадки, а затем получить заслуженный результат - замечательное цветение гладиолусов.
Хорошая сохранность посадочного материала гладиолуса зависит от ряда факторов: от его качества, от температурных условий и влажности в местах хранения, от санитарно-профилактических мер против возникновения и распространения болезней.
Качество посадочного материала определяется зрелостью клубнелуковиц и детки, влажностью и отсутствием пораженных болезнями и вредителями экземпляров.
Подготовленные к хранению клубнелуковицы должны иметь влажность 13-14%. У недосушенных клубнелуковиц под чашуями может скапливаться влага, что создаёт благоприятные условия для развития бактериальных и грибковых заболеваний. На хранение следует закладывать только здоровый материал. Все клубнелуковицы и детки, имеющие видимые изъяны выбраковывают.
Разнообразные способы хранения клубнелуковиц гладиолусов зависят от возможностей, которыми обладают цветоводы.
Идеальное место хранения клубнелуковиц гладиолусов - сухой холодный вентилируемый подвал, в котором не хранится урожай. Так как овощи и фрукты выделяют в период хранения много влаги, это может вызвать заплесневение клубнелуковиц или раннее их пробуждение из состояния покоя. Поэтому в погребе, где хранится урожай, для хранения посадочного материала цветов делают отдельный отсек с отдельной вентиляцией.
Желательно поддерживать в хранилище клубнелуковиц постоянными оптимальную температуру (+4-+7 градусов) и относительную влажность (65-80%); для деток гладиолусов создают условия чуть прохладнее (на 2-3 градуса) и влажнее (85-90%) во избежание пересыхания покровных чешуй.
Но не все цветоводы, особенно городские жители, имеют подвал или погреб, поэтому приходится хранить посадочный материал гладиолусов в квартире.
Многие цветоводы хранят гладиолусы в холодильнике. Чаще всего они помещают клубнелуковицы, сложенные в мешочки или бумажные пакетики, в нижние отсеки холодильника, предназначенные для хранения овощей-фруктов. Также можно сложить клубнелуковицы гладиолусов в низкие картонные коробки с проделанными в них дырочками (для вентиляции), а коробки поставить на нижние полки холодильника.
Клубнепочки хранят отдельно при температуре 5 ?С, так как более высокая температура отрицательно влияет на их способность прорастать; хранение при температуре свыше 20 ?С приводит у некоторых сортов к полной потере всхожести.
Нередко цветоводы перед закладкой на хранение обрабатывают клубнелуковицы различными химикатами. Здоровый материал лучше не обрабатывать. Для профилактической обработки клубнелуковиц желательно использовать бактерицидные и инсектицидные средства. Например, клубнелуковицы на 2 - 3 часа погружают в настой чеснока, приготовленный из расчета 300 г чеснока (предварительно размельченного) на 10 л воды (настаивают 2 часа).
Период покоя у гладиолуса складывается из периода естественного покоя и более продолжительного периода вынужденного покоя. Период естественного покоя в среднем равен 35-40 дням; при этом клубнелуковица не прорастает, даже если попадает в благоприятные для этого условия. После этого периода клубнелуковица может прорасти при наличии достаточного тепла и влаги. Этим объясняется появление ростков при хранении задолго до срока высадки в грунт. В таком случае клубнелуковицы на 5-7 дней надо разложить в комнате для просушки и затем поместить в более прохладное место.
В течение зимы необходимо регулярно просматривать и выбраковывать больные клубнелуковицы. Для предотвращения развития трипса между клубнелуковицами кладут чеснок или обрабатывают их нафталином.
Уборка клубнелуковиц: Уборку клубнелуковиц и деток в средней зоне производят, как правило, с конца сентября до начала октября. Затягивать с ней не следует, так как прохладная и сырая погода способствует развитию болезней. Первыми принято убирать растения ранних сортов, затем соответственно клубнелуковицы сортов средних и поздних сроков цветения. Гладиолусы, выросшие из двух-трехлетних крупных клубнелуковиц, убирают в первую очередь, кроме того, среди прочих равных по срокам уборки сначала выкапывают тёмноокрашенные сорта ( вишнёво-красные, фиолетовые ) и лавандовоголубые, поскольку они раньше теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям и в предуборочный период могут довольно сильно поражаться ими. Последними убирают растения выращенные из клубнепочек ( деток ).
Подобная очередность уборки объясняется тем, что у растений, выращенных из более старых клубнелуковиц, при завершении созревания дочерних клубнелуковиц быстрее начинают дрябнуть и отмирать не только корни первого порядка и материнская (старая) клубнелуковица, но и мясистые корни второго порядка, что облегчает проникновение возбудителя фузариоза.
Выкопку клубнелуковиц желательно проводить в сухую погоду и отдельно по сортам. В сырую прохладную погоду теряется много деток.При выкопке лучше применять лопату, так как у некоторых сортов детка легко отделяется и при выкопке вилами увеличивается опадение и возможная потеря деток. Сразу после подкопки растений проверяют сохранность этикеток и подписей на них. В случае необходимости этикетки обновляют и название сорта восстанавливают по плану посадок, составленному весной.
Выкопанные клубнелуковицы осторожно освобождают от почвы, собирая при этом хорошо отделяютщихся деток.
Больные растения выбраковывают в специально предназначенную тару. В конце выкопки, а если возможно, то после каждого дня выкопки все выбракованные растения сжигают или вывозят за пределы участка и там уничтожают.
Стебель срезают ( или выламывают руками под основание ) оставляя небольшой пенек длиной 0,5 - 0,7 см. Нож или секатор рекомендуется дезинфицировать в растворе марганцовокислого калия
У выкопанных растений лучше сразу отделить корни и старую материнскую клубнелуковицу, которая очень часто служит источником инфекции. Если материнская клубнелуковица сразу не удалена ,то она очень легко отделяется после 7-10 дней просушки, когда межу замещающей и материнской клубнелуковицами образуется опробковевший слой. У ювенильных, выращенных из клубнепочек луковиц корни только укорачивают. Их удаляют перед посадкой. Наличие корней в период хранения препятствует высыханию.
После удаления стебля и корней клубнелуковицы необходимо тщательно промыть от почвы и провести дезинфицирование поочерёдно в растворах хлорофоса или карбофоса ( 20 г на 10 литр воды ) и пермагната калия ( 5-10 г на 10 л воды ) по 20-25 минут в каждом.
Обработанные клубнелуковицы помещают в марлевые мешочки или в другую подготовленную тару ( картонные коробки, небольшие ящики ) и начинают процесс сушки. При уборке в солнечную погоду клубнелуковицам дают подсохнуть на солнце, затем переносят их в хорошо проветриваемое помещение с высокой (25 - 30?С) температурой и сушат в течение двух-трех недель. Затем в течении 30-35 дней досушивают при температуре 20-22?С. Чем быстрее будут просушены клубнелуковицы гладиолусов в оптимальных условиях, тем лучше они будут храниться зимой.
Просушенные луковицы до ноября можно держать в помещении с температурой +20?С. В первых числах ноября нужно уложить клубнелуковицы на хранение в прохладное место, с температурой +3–9?С и влажностью 60–70%. Клубнелуковицы можно хранить в холодильнике, в нижней части, уложив луковицы в бумажные пакеты.
Каждый месяц нужно проверять состояние луковиц. Если луковицы тронулись в рост, то нужно убрать их в более прохладное место. А если луковицы влажные и донце заплесневело, то нужно протереть донце луковиц ваткой, намоченной в растворе марганцовки, просушить и убрать их в прохладное место. Если на луковицах обнаружили трипс, то нужно их обработать дихлофосом. В целлофановый мешок уложить луковицы и попрыскать на стенки дихлофосом, после чего завязать мешок и выдержать в течение часа. После обработки уложить луковицы на хранение в прохладное место. Не забывайте ежемесячно проверять состояние клубнелуковиц.
Хранение клубнелуковиц: Клубнелуковицы гладиолусов требуют соблюдения определённых условий как во время осенней подготовки к хранению, так и в период их зимнего хранения. Выполнение этих условий позволяет сберечь посадочный материал без потерь до весенней посадки, а затем получить заслуженный результат - замечательное цветение гладиолусов.
Хорошая сохранность посадочного материала гладиолуса зависит от ряда факторов: от его качества, от температурных условий и влажности в местах хранения, от санитарно-профилактических мер против возникновения и распространения болезней.
Качество посадочного материала определяется зрелостью клубнелуковиц и детки, влажностью и отсутствием пораженных болезнями и вредителями экземпляров.
Подготовленные к хранению клубнелуковицы должны иметь влажность 13-14%. У недосушенных клубнелуковиц под чашуями может скапливаться влага, что создаёт благоприятные условия для развития бактериальных и грибковых заболеваний. На хранение следует закладывать только здоровый материал. Все клубнелуковицы и детки, имеющие видимые изъяны выбраковывают.
Разнообразные способы хранения клубнелуковиц гладиолусов зависят от возможностей, которыми обладают цветоводы.
Идеальное место хранения клубнелуковиц гладиолусов - сухой холодный вентилируемый подвал, в котором не хранится урожай. Так как овощи и фрукты выделяют в период хранения много влаги, это может вызвать заплесневение клубнелуковиц или раннее их пробуждение из состояния покоя. Поэтому в погребе, где хранится урожай, для хранения посадочного материала цветов делают отдельный отсек с отдельной вентиляцией.
Желательно поддерживать в хранилище клубнелуковиц постоянными оптимальную температуру (+4-+7 градусов) и относительную влажность (65-80%); для деток гладиолусов создают условия чуть прохладнее (на 2-3 градуса) и влажнее (85-90%) во избежание пересыхания покровных чешуй.
Но не все цветоводы, особенно городские жители, имеют подвал или погреб, поэтому приходится хранить посадочный материал гладиолусов в квартире.
Многие цветоводы хранят гладиолусы в холодильнике. Чаще всего они помещают клубнелуковицы, сложенные в мешочки или бумажные пакетики, в нижние отсеки холодильника, предназначенные для хранения овощей-фруктов. Также можно сложить клубнелуковицы гладиолусов в низкие картонные коробки с проделанными в них дырочками (для вентиляции), а коробки поставить на нижние полки холодильника.
Клубнепочки хранят отдельно при температуре 5 ?С, так как более высокая температура отрицательно влияет на их способность прорастать; хранение при температуре свыше 20 ?С приводит у некоторых сортов к полной потере всхожести.
Нередко цветоводы перед закладкой на хранение обрабатывают клубнелуковицы различными химикатами. Здоровый материал лучше не обрабатывать. Для профилактической обработки клубнелуковиц желательно использовать бактерицидные и инсектицидные средства. Например, клубнелуковицы на 2 - 3 часа погружают в настой чеснока, приготовленный из расчета 300 г чеснока (предварительно размельченного) на 10 л воды (настаивают 2 часа).
Период покоя у гладиолуса складывается из периода естественного покоя и более продолжительного периода вынужденного покоя. Период естественного покоя в среднем равен 35-40 дням; при этом клубнелуковица не прорастает, даже если попадает в благоприятные для этого условия. После этого периода клубнелуковица может прорасти при наличии достаточного тепла и влаги. Этим объясняется появление ростков при хранении задолго до срока высадки в грунт. В таком случае клубнелуковицы на 5-7 дней надо разложить в комнате для просушки и затем поместить в более прохладное место.
В течение зимы необходимо регулярно просматривать и выбраковывать больные клубнелуковицы. Для предотвращения развития трипса между клубнелуковицами кладут чеснок или обрабатывают их нафталином.
Георгины
Выкопка и хранение клубнелуковиц:
Когда сильный заморозок побьёт стебель, в течение 3-х дней надо выкопать корни, потому что при наступлении теплой погоды, почки могут проснуться и тронуться в рост. Это ослабит растение, и оно плохо перезимует.
Обычно выкапывают в первой декаде октября, до этого пытаются уберечь георгины от заморозков. Обрезают стебель на 10 см от земли, привязывают бирку, «обштыковываю» по кругу на расстоянии 20см от стебля. Не бойтесь обрезать корни, это георгину не вредит. Более того, перед посадкой укорачивают корни не менее чем наполовину. Тогда лучше развивается корневая система. Аккуратно лопатой (не вилами!) вынимают корень из земли, нельзя тянуть за стебель-поломаете.
Выкопали , вымойте из шланга сильной струей, землю надо смыть, чистый клубень положите на хранение на 5-6 дней в прохладное место ,безморозное(!), с высокой влажностью. Например, в подвал или парник, или на веранду. Следите, чтобы не заморозить, положите градусник, приготовьте спанбонд. В таких условиях у корней происходит опробковение кожицы, и они хорошо хранятся , если, конечно не больные. Опробковевшая кожица препятствует испарению влаги из клубня, такие клубни меньше ссыхаются. Далее существует два пути. Первый путь: хранение неделенного корня. Отмытый, опробковевший корень с биркой закладывают в мешок из пергаментной бумаги, наполненный вермикулитом , лучше всего, завязывают и убирают на хранение в прохладный непромерзающий сухой подвал, или его эквивалент. Можно пересыпать сухим сфагновым торфом, но это хуже. Температура хранения 5-7 градусов по Цельсию. Вряд ли вы найдете такое место в квартире. В противном случае георгины пересохнут, мумифицируются и будут непригодны для посадки. В конце февраля заносите в теплое светлое место, проращиваете и черенкуете.
А никто и не говорил, что будет легко! Хранение –это проблема. Отход 10 %-это норма.
Второй способ хранения клубнелуковиц:
Второй способ хранения-парафинирование. Купите парафин в аптеке или на свечном заводе. Расплавьте его до жидкого состояния в удобной кастрюльке с длинной ручкой. Очень удобна кашеварка или молоковарка. Это кастрюлька с двойными стенками. В такой кастрюльке парафин не перегреется. Но если нет, тоже не проблема. Любая удобная с длинной ручкой. На газовой плите категорически нельзя! Парафин легко воспламеняется. Работать только на электрической плитке и закрытой спиралью. Итак, приготовили парафин. Теперь приготовим корни. Корень георгина надо разделить.
Как это сделать? Заносим опробковевшие корни в помещение с температурой 15 градусов на один день. Почки георгин расположены на почковом кольце, в зависимости от сорта это может быть в основании стебля или чуть выше. При повышенной температуре они набухают и становятся видны.
Делим георгин по принципу: одна почка-одна деленка. Попробуйте первый год разделить на четыре части, потом научитесь, все приходит с опытом. Подсушите срезы. Подпишите корень маркером. Разогрейте парафин до температуры 70-80 градусов и опустите в него делёнку до половины, переверните и опустите вторую половину.
Сложите ваши запарафинированные корни георгин в картонную коробку, например, из-под обуви, и уберите в самое прохладное место в квартире. Парафинируем мы, для того чтобы предотвратить испарение влаги из корня. А хранение в прохладном месте обеспечивает период покоя. В тепле георгины могут тронуться в рост и это ослабит растение. Ну, вот и все, дерзайте и всё получится!
ps - суперский сайт про Георгины: georgini.narod.ru/as_I_grow_dahlias/as_i_grow_dahlias.html (информация взята оттуда)
Выкопка и хранение клубнелуковиц:
Когда сильный заморозок побьёт стебель, в течение 3-х дней надо выкопать корни, потому что при наступлении теплой погоды, почки могут проснуться и тронуться в рост. Это ослабит растение, и оно плохо перезимует.
Обычно выкапывают в первой декаде октября, до этого пытаются уберечь георгины от заморозков. Обрезают стебель на 10 см от земли, привязывают бирку, «обштыковываю» по кругу на расстоянии 20см от стебля. Не бойтесь обрезать корни, это георгину не вредит. Более того, перед посадкой укорачивают корни не менее чем наполовину. Тогда лучше развивается корневая система. Аккуратно лопатой (не вилами!) вынимают корень из земли, нельзя тянуть за стебель-поломаете.
Выкопали , вымойте из шланга сильной струей, землю надо смыть, чистый клубень положите на хранение на 5-6 дней в прохладное место ,безморозное(!), с высокой влажностью. Например, в подвал или парник, или на веранду. Следите, чтобы не заморозить, положите градусник, приготовьте спанбонд. В таких условиях у корней происходит опробковение кожицы, и они хорошо хранятся , если, конечно не больные. Опробковевшая кожица препятствует испарению влаги из клубня, такие клубни меньше ссыхаются. Далее существует два пути. Первый путь: хранение неделенного корня. Отмытый, опробковевший корень с биркой закладывают в мешок из пергаментной бумаги, наполненный вермикулитом , лучше всего, завязывают и убирают на хранение в прохладный непромерзающий сухой подвал, или его эквивалент. Можно пересыпать сухим сфагновым торфом, но это хуже. Температура хранения 5-7 градусов по Цельсию. Вряд ли вы найдете такое место в квартире. В противном случае георгины пересохнут, мумифицируются и будут непригодны для посадки. В конце февраля заносите в теплое светлое место, проращиваете и черенкуете.
А никто и не говорил, что будет легко! Хранение –это проблема. Отход 10 %-это норма.
Второй способ хранения клубнелуковиц:
Второй способ хранения-парафинирование. Купите парафин в аптеке или на свечном заводе. Расплавьте его до жидкого состояния в удобной кастрюльке с длинной ручкой. Очень удобна кашеварка или молоковарка. Это кастрюлька с двойными стенками. В такой кастрюльке парафин не перегреется. Но если нет, тоже не проблема. Любая удобная с длинной ручкой. На газовой плите категорически нельзя! Парафин легко воспламеняется. Работать только на электрической плитке и закрытой спиралью. Итак, приготовили парафин. Теперь приготовим корни. Корень георгина надо разделить.
Как это сделать? Заносим опробковевшие корни в помещение с температурой 15 градусов на один день. Почки георгин расположены на почковом кольце, в зависимости от сорта это может быть в основании стебля или чуть выше. При повышенной температуре они набухают и становятся видны.
Делим георгин по принципу: одна почка-одна деленка. Попробуйте первый год разделить на четыре части, потом научитесь, все приходит с опытом. Подсушите срезы. Подпишите корень маркером. Разогрейте парафин до температуры 70-80 градусов и опустите в него делёнку до половины, переверните и опустите вторую половину.
Сложите ваши запарафинированные корни георгин в картонную коробку, например, из-под обуви, и уберите в самое прохладное место в квартире. Парафинируем мы, для того чтобы предотвратить испарение влаги из корня. А хранение в прохладном месте обеспечивает период покоя. В тепле георгины могут тронуться в рост и это ослабит растение. Ну, вот и все, дерзайте и всё получится!
ps - суперский сайт про Георгины: georgini.narod.ru/as_I_grow_dahlias/as_i_grow_dahlias.html (информация взята оттуда)
Сциллы
Латинское название: Scilla.
Категории: Луковичные и клубневые растения, Растения для альпинария, Растения для теневых зон.
Семейство: гиацинтовые (Hyacinthaceae).
Родина: в природе пролески (сциллы) распространены в умеренных и субтропических районах Европы, Азии и Южной Африки.
Форма: луковичные растения.
Пролеска (сцилла) – невысокое многолетнее луковичное растение, зацветающее рано весной. Листья пролесок линейные, цветоносы безлистные. Цветки голубые, пурпурные, белые или розовые; собраны в соцветия или расположены одиночно.
Условия выращивания: Пролески – цветы, которые любят тенистые места, впрочем, они хорошо растут и на освещенных участках. Почву растения предпочитают рыхлую, влажную, плодородную. На кислых и заболоченных субстратах пролески не будут расти. На одном месте сцилла (пролеска) растет десятки лет.
Применение: Пролеска (сцилла) – растение, без которого трудно представить сад; зацветающие одними из первых, они украсят собой сад после зимы. Пролески сажают группами на газоне, в рабатки, бордюры, миксбордеры. Сцилла – цветок, относящийся к числу растений, которые прекрасно гармонируют с камнями, поэтому их так же, как и многие ранневесенние мелколуковичные, высаживают в каменистые сады – рокарии и альпинарии. Хорошо пролески растут под плодовыми деревьями. Часто пролески используют в срезке, для составления весенних букетов. Хорошими партнерами для сцилл станут подснежники и крокусы, травянистые многолетние растения, пионы, например.
Уход: Пролески неприхотливы, не требуют особого ухода. Растения отзывчивы на азотные и калийные удобрения (подкормку проводят ранней весной). При поливе сциллы нужно рыхлить. Также рекомендуется мульчировать пролески лиственным перегноем. Учитывайте, что пролески дают самосев и быстро распространяются. Пролески морозостойки, но на открытых участках на зиму их лучше укрывать. Пересаживают и делят пролески не ранее, чем через 3 года (можно пересаживать пролески и во время цветения).
Размножение: Пролески размножают семенами и вегетативно. У сцилл хорошо развиты луковицы; при пересадке их не рекомендуется долго держать вынутыми из земли. Сажают пролески на расстоянии 4-6 см, на такую же глубину. Весеннецветущие виды пролесок лучше сажать сразу после отмирания листьев – во второй половине июня - начале июля.
Латинское название: Scilla.
Категории: Луковичные и клубневые растения, Растения для альпинария, Растения для теневых зон.
Семейство: гиацинтовые (Hyacinthaceae).
Родина: в природе пролески (сциллы) распространены в умеренных и субтропических районах Европы, Азии и Южной Африки.
Форма: луковичные растения.
Пролеска (сцилла) – невысокое многолетнее луковичное растение, зацветающее рано весной. Листья пролесок линейные, цветоносы безлистные. Цветки голубые, пурпурные, белые или розовые; собраны в соцветия или расположены одиночно.
Условия выращивания: Пролески – цветы, которые любят тенистые места, впрочем, они хорошо растут и на освещенных участках. Почву растения предпочитают рыхлую, влажную, плодородную. На кислых и заболоченных субстратах пролески не будут расти. На одном месте сцилла (пролеска) растет десятки лет.
Применение: Пролеска (сцилла) – растение, без которого трудно представить сад; зацветающие одними из первых, они украсят собой сад после зимы. Пролески сажают группами на газоне, в рабатки, бордюры, миксбордеры. Сцилла – цветок, относящийся к числу растений, которые прекрасно гармонируют с камнями, поэтому их так же, как и многие ранневесенние мелколуковичные, высаживают в каменистые сады – рокарии и альпинарии. Хорошо пролески растут под плодовыми деревьями. Часто пролески используют в срезке, для составления весенних букетов. Хорошими партнерами для сцилл станут подснежники и крокусы, травянистые многолетние растения, пионы, например.
Уход: Пролески неприхотливы, не требуют особого ухода. Растения отзывчивы на азотные и калийные удобрения (подкормку проводят ранней весной). При поливе сциллы нужно рыхлить. Также рекомендуется мульчировать пролески лиственным перегноем. Учитывайте, что пролески дают самосев и быстро распространяются. Пролески морозостойки, но на открытых участках на зиму их лучше укрывать. Пересаживают и делят пролески не ранее, чем через 3 года (можно пересаживать пролески и во время цветения).
Размножение: Пролески размножают семенами и вегетативно. У сцилл хорошо развиты луковицы; при пересадке их не рекомендуется долго держать вынутыми из земли. Сажают пролески на расстоянии 4-6 см, на такую же глубину. Весеннецветущие виды пролесок лучше сажать сразу после отмирания листьев – во второй половине июня - начале июля.
Колхикумы
Месторасположение: представители рода — неприхотливые декоративные растения, хорошо развивающиеся на солнечных местах. Без пересадки на одном месте растут довольно долго. Их можно располагать вблизи кустов, высоких травянистых растений, но только с южной стороны.
Почва: предпочитают рыхлые, легкие почвы. Требуется хорошая садовая земля с достатком питательных веществ.
Посадка: глубина посадки клубнелуковиц зависит от их размера и варьируется от 8 до 20 см в зависимости от величины клубнелуковицы. При посадке размещать клубнелуковицы тесно друг к другу на расстоянии 10—15 см. Клубнелуковицы безвременников цветущих осенью высаживают в августе.
Уход: цветки безвременников осеннего цветения сильно поражаются слизнями (для борьбы с ними рекомендуется прополка от сорняков, рыхление, присыпание поверхности земли суперфосфатом).
Месторасположение: представители рода — неприхотливые декоративные растения, хорошо развивающиеся на солнечных местах. Без пересадки на одном месте растут довольно долго. Их можно располагать вблизи кустов, высоких травянистых растений, но только с южной стороны.
Почва: предпочитают рыхлые, легкие почвы. Требуется хорошая садовая земля с достатком питательных веществ.
Посадка: глубина посадки клубнелуковиц зависит от их размера и варьируется от 8 до 20 см в зависимости от величины клубнелуковицы. При посадке размещать клубнелуковицы тесно друг к другу на расстоянии 10—15 см. Клубнелуковицы безвременников цветущих осенью высаживают в августе.
Уход: цветки безвременников осеннего цветения сильно поражаются слизнями (для борьбы с ними рекомендуется прополка от сорняков, рыхление, присыпание поверхности земли суперфосфатом).
Лилии
Когда лучше сажать лилии - осенью или весной? То, что лилии можно сажать не только осенью, но и весной, теперь, наверное, знают уже все.
Весенняя посадка лилий имеет как и преимущества, так и недостатки. Преимущество состоит в том, что лилии можно приобретать осенью, зимой и весной (или выкопать и хранить до весенней посадки). Обеспечив комфортные условия зимнего хранения, можно избежать влияния негативных погодных факторов зимовки (вымерзания или вымокания в открытом грунте). При весенней посадке создаются благоприятные условия для роста корней и приживаемости растений на новом месте, она предпочтительна для поздноцветущих лилий (например, восточные ориентальные) гибриды.
Недостаток весенней посадки состоит в том, что лилии обычно поступают в продажу из холодных помещений, где они хранятся, и при переносе их в тепло довольно быстро идут в рост (особенно раноцветущие азиатские гибриды), а значит, возникают ограничения в сроках посадки. Нужно успеть посадить луковицы, когда ростки еще не очень большие. Если они достигли 10—15 см, лучше класть их в бороздку боком, чтобы ростки лежали почти горизонтально. Они постепенно примут вертикальное положение, и растения зацветут в текущем сезоне, хотя и не наберут высоты, свойственной сорту. Зато при таком способе посадки вы получите на подземной части стебля намного больше крупных деток, чем при обычной посадке. Это особенно характерно для ЛА-гибридов и азиатских гибридов при их весенней посадке.
Для южных регионов весенняя посадка может быть вредна, особенно, если весна засушливая и нет возможности организовать полив.
Лилии осенней посадки, как правило, сами "чувствуют", когда уже можно высунуть "клювики" из-под земли. Правда, у посадки в это время есть один минус, причем существенный: ассортимент лилий на весенних прилавках более чем скромный.
Плохо переносят весеннюю посадку такие виды лилий: белоснежная (кандидум), Шовица, однобратственная, канадская, Гансона, кудреватая.
Лилии можно сажать или пересаживать летом. Иногда это приходится делать в пределах своего сада, когда нужно по каким-то причинам перенести цветущее растение на другое место. Например, если в посадках обнаружилась примесь другого сорта и его нужно отсадить или занять пустующее место на клумбе после выкопки нарциссов, тюльпанов, крокусов либо других раноцветущих растений. Для этого нужно аккуратно выкопать растение с комом земли и перенести в заранее приготовленную лунку. Такая пересадка называется перевалкой. Лилии обычно хорошо ее переносят.
Выбор участкаЛилиям нужна рыхлая, питательная, водопроницаемая почва, чистая от сорняков. Они не переносят застоя воды. Трубчатые и большинство азиатских лилий выращивают на открытых местах, однако легкая тень им не повредит, но нельзя сажать их близко к деревьям, где почва бывает подсушенной и сильно затененной.
Подготовка почвы
Подготовку почвы следует начать заблаговременно с учетом того, что лилия - растение многолетнее и будет находиться на одном месте без пересадки 3-5 лет.
На тяжелых почвах под посадку луковиц вносят торф, перегной, песок. Необходимо помнить, что избыток органического удобрения вызывает усиленный рост надземной части в ущерб формированию крепких здоровых луковиц, снижает зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, ослабляет цветение.
На бедных подзолистых почвах перегной вносят из расчета 8-9 кг/м2, на средних выщелочных черноземах 4-5 кг/м2. Еще меньшей нормой можно ограничиться на богатых питательными веществами черноземах.
Удобрение почвы приурочивают к основной предпосадочной обработке. Под вспашку или перекопку одновременно с органическими вносят минеральные удобрения, из которых важнейшими являются азотные, фосфорные и калийные. На средних по питательности почвах нужно около 100 г/м2 смеси.
Посадка
Посадку лилий весной следует делать как можно раньше - в самом начале появления всходов, так как молодые стебли весной бывают очень хрупкими и быстро ломаются.
Если необходимо сохранить луковицы в течение нескольких дней, их помещают в прохладное место, перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей.
Подготовленные к посадке луковицы просматривают, отбрасывают больные, удаляют загнившие чешуйки; обрезают безжизненные и укорачивают слишком длинные живые корни. Затем луковицы протравливают в растворе 0,2% - ного фундозола или ТМТД, а при необходимости и инсектицида (0,1% - ного фосфамида, БН-58, хлорофоса).
Глубина посадки зависит от размера луковиц и механического состава почвы. На легких песчаных почвах сажают глубже, на тяжелых глинистых - мельче.
Высаживают в воронки или лунки на глубину, в 2-3 раза большую высоты луковицы, считая от верхушки луковицы до поверхности почвы.
Одним из важных условий при посадке и пересадке лилий является сохранение луковицы и корней в свежем состоянии, то есть не допуская их подсушивания.
После посадки почву мульчируют торфом, перегноем. [AD]
Луковицы можно высаживать осенью и весной. Для большинства лилий предпочтительнее раннеосенние посадки. Оптимальным сроком посадки является сентябрь. При условии теплой осени луковицы успевают укорениться. При раннем наступлении морозов следует укрыть их утепляющим материалом.
Несколько способов определения глубины посадки, выберите себе наиболее удобный рациональный.
I способ. Глубина посадки зависит от размера луковицы принадлежности сорта к определенной группе.
II способ. Глубина бороздки или лунки должна быть равно высоте луковицы, умноженной на 3 или 4, то есть над верхушкой луковицы до поверхности почвы должно быть 2—: высоты луковицы. Исключение составляют луковицы, не имеющие надлуковичных корней, например, лилия бела (кандидум), которую заглубляют на 2—3 см от поверхности почвы до верхушки луковицы.
III способ. Можно сажать луковицы на глубину 10 см о вершины луковицы до поверхности почвы (не надо рыть глубокие рвы и траншеи). Луковицы, посаженные неглубоко сами углубляются на необходимую им глубину.
После посадки почву мульчируют торфяной крошкой хвоей, листовым перегноем, перепревшими опилками или другим материалом.
Глубина посадки луковиц лилий
Перед высадкой почву необходимо снова перекопать. Луковицы тщательно осматривают, удаляют засохшие и поврежденные чешуи и корни, засыпая срезы толченым древесным углем. Нужно помнить, что луковицы лилий не имеют защитных покровных чешуи и страдают от пересушки так же, как и их корни. Подсушенные луковицы перед посадкой обкладывают влажным мхом или влажной тканью, чтобы они впитали влагу и восстановили тургор.
Глубина посадки луковиц определяется рядом признаков: размером луковицы, способностью формировать стеблевые корни, механическим составом почвы и т. д. Обычно луковицы высаживают на глубину, в три раза превосходящую ее диаметр.
Исключение составляют несколько зидов, формирующих розетку приземных листьев, — лилия белоснежная, лилия. Кэтсби, а также лилия X терракотовая. Их луковицы высаживают на глубину 2—3 см так, чтобы верхушки их чешуи располагались почти у поверхности почвы. Луковицы лилий с крупными цветоносными побегами— л. кудреватая, лилия Хансона, лилия Уиллмотт, лилия Генри, многие высокорослые сорта — высаживают глубже, чем диктует правило. Несколько глубже высаживают луковицы лилий, которые имеют стеблевые корни.
Более глубокая посадка луковиц имеет ряд преимуществ: на большей глубине больше влаги и летом лилии чувствуют себя лучше; осенью там выше температура, в результате чего корни растут дольше и почва на глубине залегания луковиц дольше не промерзает; весной у глубжевысаженных луковиц медленнее идет рост цветоносного побега, что предохраняет его от весенних заморозков, а на более длинной подземной части цветоносного побега развивается больше стеблевых корней и луковиц-деток.
При определении глубины посадки луковиц необходимо учитывать механический состав почвы: на легких песчаных почвах луковицы высаживают глубже, чем на тяжелых. Перед посадкой под луковицу вносят горсть промытого речного песка для лучшей защиты от вредителей и болезней и на него помещают луковицу, расправляя корни. Расстояние между луковицами при посадке зависит от высоты и мощности растения (луковицы крупных растений высаживают на расстоянии 20—25 см друг от друга, невысоких — на расстоянии 10—15 см), от интенсивности размножения (быстроразмножающиеся высаживаются реже, медленноразмножающиеся — чаще), от цели посадки (в декоративных посадках — чаще, в питомниках — реже) и т. д.
После посадки, особенно в сухую погоду, участки с высаженными луковицами лилий следует тщательно полить. Полив закрепляет луковицу в земле, расправляет корневую систему и способствует скорейшему укоренению. Если почва достаточно влажйая, полив после посадки необязателен.
Уход
Уход за лилиями заключается в поддержании почвы во влажном, рыхлом, чистом от сорняков состоянии, внесении подкормок, защиты от вредителей и болезней.
Листья лилий чувствительны к попаданию на них воды, и поэтому растения лучше поливать под корень.
Умеренная влажность почвы необходима в течение всего сезона. Наибольшая потребность в воде бывает в первой половине лета, а также после цветения, когда начинается формирование луковиц и накопление запасов питательных веществ на зиму.
Подкормки целесообразно вносить перед поливом или вместе с ним.
В первый год после посадки растения развиваются хуже, не достигают нормального роста и цветения. Для лучшего их развития бутоны частично или полностью удаляют. Слабые или очень сильные растения, которые могут сломаться под тяжестью собственного веса, подвязывают на опоре.
На второй и третий год после посадки лилии цветут обильно. Как правило, на четвертый-пятый год рост снижается, цветение ослабевает. Это свидетельствует о том, что пора провести деление и пересадку растений на новое место.
Размножение лилий
1.Размножение луковицами.
Такой способ наиболее простой, он применим ко всем сортам и видам лилий.
Взрослая материнская луковица способна отделять от себя дочерние луковицы. Делят гнезда и пересаживают луковицы через 3-4 года. За этот период вокруг материнской образуется гнездо из 3-7 дочерних луковиц со своей корневой системой. [AD]
Осенью или весной гнездо выкапывают, осторожно отделяя луковицы, и высаживают на новое место по такой же технологии, как и при обычной посадке луковиц.
2.Размножение чешуйками.
Этот способ наиболее эффективен, дает возможность получить от одной луковицы 15-100 новых растений.
Отделять чешуйки от луковиц можно в любое время года, включая зиму, если луковицы выкопаны заранее и сохранены в прохладном месте.
Отделенные от луковицы чешуйки выдерживают в течении 15 мин. в розовом растворе марганцово-кислого калия, слегка подсушивают и помещают в полиэтиленовые мешочки или посуду с увлажненными опилками, торфом при температуре +20 +22 0С. Через 5-6 недель на чешуйках образуются луковички с корешками. Весной их высаживают в грунт.
При осеннем отделении чешуек после формирования луковиц их помещают на 4-6 недель в холодильник при 0+5 0С, после чего высаживают в ящики. В мае-июне растения пересаживают в открытый грунт.
3. Размножение стеблевыми почколуковичками (бульбами).
Наибольшее число бульбоносных сортов встречается среди Азиатских гибридов.
Отделенные от стебля бульбочки в конце лета высаживают в грунт на глубину 2-3 см, поливают, мульчируют. Для образования более крупных бульб удаляют бутоны и цветки. На третий год после посева растения цветут.
Для лучшего развития лилий в первый год после посадки им, как правило, не дают цвести, удаляя образовавшиеся бутоны (аналогично поступают и для формирования более крупных луковиц). Но в следующем году в фазу бутонизации не забудьте сделать третью подкормку полным минеральным удобрением для лучшего цветения. Последний раз подкормку фосфорными и калийными удобрениями дают сразу после цветения (по 15-20 г/м2 суперфосфата и калийной селитры). Высокорослые и ослабленные цветы следует осторожно подвязать к колышкам, чтобы ветер и непогода не поломали их.
Частые ошибки при выращивании лилий
1.Низинный участок для посадки. Избытка влаги лилии не терпят. Посадка в низине приводит к болезням, загниванию луковиц и даже к их гибели.
[AD] Как этого избежать. Нужно выбирать для посадки участок, на котором не происходит застоя талой и дождевой воды ни весной, ни осенью, или устраивать надежный дренаж.
2.Внесение свежего или слаборазложившегося навоза. Из-за содержащейся там патогенной микрофлоры луковицы лилий быстро заболевают.
Как этого избежать. В качестве органического удобрения под посадку лилий использовать готовые обеззараженные компосты ("ПИКСА", "Богатырь") или листовой перегной.
3.Отсутствие полива или неправильный полив. Несмотря на непереносимость большинством лилий избытка влаги длительная засуха для этих цветов тоже губительна, и при сухой погоде лилии нуждаются в поливе.
Как этого избежать. Полив проводить обильно, но нечасто. Поливать только под корень: вода, попавшая на листья, может спровоцировать развитие болезней.
4.Перегрев почвы.
Очень вреден для лилий, особенно на открытых пространствах. Слишком высокая температура нарушает течение биологических процессов в луковице.
Как этого избежать. Мульчировать почву светлыми материалами (опилки, солома, скошенная трава).
5.Концентрированные подкормки.
Лилии нуждаются в подкормках, но высокие концентрации удобрений действуют угнетающе на их рост и развитие.
Как этого избежать. Вносить подкормки несколько раз в небольших дозах.
Когда лучше сажать лилии - осенью или весной? То, что лилии можно сажать не только осенью, но и весной, теперь, наверное, знают уже все.
Весенняя посадка лилий имеет как и преимущества, так и недостатки. Преимущество состоит в том, что лилии можно приобретать осенью, зимой и весной (или выкопать и хранить до весенней посадки). Обеспечив комфортные условия зимнего хранения, можно избежать влияния негативных погодных факторов зимовки (вымерзания или вымокания в открытом грунте). При весенней посадке создаются благоприятные условия для роста корней и приживаемости растений на новом месте, она предпочтительна для поздноцветущих лилий (например, восточные ориентальные) гибриды.
Недостаток весенней посадки состоит в том, что лилии обычно поступают в продажу из холодных помещений, где они хранятся, и при переносе их в тепло довольно быстро идут в рост (особенно раноцветущие азиатские гибриды), а значит, возникают ограничения в сроках посадки. Нужно успеть посадить луковицы, когда ростки еще не очень большие. Если они достигли 10—15 см, лучше класть их в бороздку боком, чтобы ростки лежали почти горизонтально. Они постепенно примут вертикальное положение, и растения зацветут в текущем сезоне, хотя и не наберут высоты, свойственной сорту. Зато при таком способе посадки вы получите на подземной части стебля намного больше крупных деток, чем при обычной посадке. Это особенно характерно для ЛА-гибридов и азиатских гибридов при их весенней посадке.
Для южных регионов весенняя посадка может быть вредна, особенно, если весна засушливая и нет возможности организовать полив.
Лилии осенней посадки, как правило, сами "чувствуют", когда уже можно высунуть "клювики" из-под земли. Правда, у посадки в это время есть один минус, причем существенный: ассортимент лилий на весенних прилавках более чем скромный.
Плохо переносят весеннюю посадку такие виды лилий: белоснежная (кандидум), Шовица, однобратственная, канадская, Гансона, кудреватая.
Лилии можно сажать или пересаживать летом. Иногда это приходится делать в пределах своего сада, когда нужно по каким-то причинам перенести цветущее растение на другое место. Например, если в посадках обнаружилась примесь другого сорта и его нужно отсадить или занять пустующее место на клумбе после выкопки нарциссов, тюльпанов, крокусов либо других раноцветущих растений. Для этого нужно аккуратно выкопать растение с комом земли и перенести в заранее приготовленную лунку. Такая пересадка называется перевалкой. Лилии обычно хорошо ее переносят.
Выбор участкаЛилиям нужна рыхлая, питательная, водопроницаемая почва, чистая от сорняков. Они не переносят застоя воды. Трубчатые и большинство азиатских лилий выращивают на открытых местах, однако легкая тень им не повредит, но нельзя сажать их близко к деревьям, где почва бывает подсушенной и сильно затененной.
Подготовка почвы
Подготовку почвы следует начать заблаговременно с учетом того, что лилия - растение многолетнее и будет находиться на одном месте без пересадки 3-5 лет.
На тяжелых почвах под посадку луковиц вносят торф, перегной, песок. Необходимо помнить, что избыток органического удобрения вызывает усиленный рост надземной части в ущерб формированию крепких здоровых луковиц, снижает зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, ослабляет цветение.
На бедных подзолистых почвах перегной вносят из расчета 8-9 кг/м2, на средних выщелочных черноземах 4-5 кг/м2. Еще меньшей нормой можно ограничиться на богатых питательными веществами черноземах.
Удобрение почвы приурочивают к основной предпосадочной обработке. Под вспашку или перекопку одновременно с органическими вносят минеральные удобрения, из которых важнейшими являются азотные, фосфорные и калийные. На средних по питательности почвах нужно около 100 г/м2 смеси.
Посадка
Посадку лилий весной следует делать как можно раньше - в самом начале появления всходов, так как молодые стебли весной бывают очень хрупкими и быстро ломаются.
Если необходимо сохранить луковицы в течение нескольких дней, их помещают в прохладное место, перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей.
Подготовленные к посадке луковицы просматривают, отбрасывают больные, удаляют загнившие чешуйки; обрезают безжизненные и укорачивают слишком длинные живые корни. Затем луковицы протравливают в растворе 0,2% - ного фундозола или ТМТД, а при необходимости и инсектицида (0,1% - ного фосфамида, БН-58, хлорофоса).
Глубина посадки зависит от размера луковиц и механического состава почвы. На легких песчаных почвах сажают глубже, на тяжелых глинистых - мельче.
Высаживают в воронки или лунки на глубину, в 2-3 раза большую высоты луковицы, считая от верхушки луковицы до поверхности почвы.
Одним из важных условий при посадке и пересадке лилий является сохранение луковицы и корней в свежем состоянии, то есть не допуская их подсушивания.
После посадки почву мульчируют торфом, перегноем. [AD]
Луковицы можно высаживать осенью и весной. Для большинства лилий предпочтительнее раннеосенние посадки. Оптимальным сроком посадки является сентябрь. При условии теплой осени луковицы успевают укорениться. При раннем наступлении морозов следует укрыть их утепляющим материалом.
Несколько способов определения глубины посадки, выберите себе наиболее удобный рациональный.
I способ. Глубина посадки зависит от размера луковицы принадлежности сорта к определенной группе.
II способ. Глубина бороздки или лунки должна быть равно высоте луковицы, умноженной на 3 или 4, то есть над верхушкой луковицы до поверхности почвы должно быть 2—: высоты луковицы. Исключение составляют луковицы, не имеющие надлуковичных корней, например, лилия бела (кандидум), которую заглубляют на 2—3 см от поверхности почвы до верхушки луковицы.
III способ. Можно сажать луковицы на глубину 10 см о вершины луковицы до поверхности почвы (не надо рыть глубокие рвы и траншеи). Луковицы, посаженные неглубоко сами углубляются на необходимую им глубину.
После посадки почву мульчируют торфяной крошкой хвоей, листовым перегноем, перепревшими опилками или другим материалом.
Глубина посадки луковиц лилий
Перед высадкой почву необходимо снова перекопать. Луковицы тщательно осматривают, удаляют засохшие и поврежденные чешуи и корни, засыпая срезы толченым древесным углем. Нужно помнить, что луковицы лилий не имеют защитных покровных чешуи и страдают от пересушки так же, как и их корни. Подсушенные луковицы перед посадкой обкладывают влажным мхом или влажной тканью, чтобы они впитали влагу и восстановили тургор.
Глубина посадки луковиц определяется рядом признаков: размером луковицы, способностью формировать стеблевые корни, механическим составом почвы и т. д. Обычно луковицы высаживают на глубину, в три раза превосходящую ее диаметр.
Исключение составляют несколько зидов, формирующих розетку приземных листьев, — лилия белоснежная, лилия. Кэтсби, а также лилия X терракотовая. Их луковицы высаживают на глубину 2—3 см так, чтобы верхушки их чешуи располагались почти у поверхности почвы. Луковицы лилий с крупными цветоносными побегами— л. кудреватая, лилия Хансона, лилия Уиллмотт, лилия Генри, многие высокорослые сорта — высаживают глубже, чем диктует правило. Несколько глубже высаживают луковицы лилий, которые имеют стеблевые корни.
Более глубокая посадка луковиц имеет ряд преимуществ: на большей глубине больше влаги и летом лилии чувствуют себя лучше; осенью там выше температура, в результате чего корни растут дольше и почва на глубине залегания луковиц дольше не промерзает; весной у глубжевысаженных луковиц медленнее идет рост цветоносного побега, что предохраняет его от весенних заморозков, а на более длинной подземной части цветоносного побега развивается больше стеблевых корней и луковиц-деток.
При определении глубины посадки луковиц необходимо учитывать механический состав почвы: на легких песчаных почвах луковицы высаживают глубже, чем на тяжелых. Перед посадкой под луковицу вносят горсть промытого речного песка для лучшей защиты от вредителей и болезней и на него помещают луковицу, расправляя корни. Расстояние между луковицами при посадке зависит от высоты и мощности растения (луковицы крупных растений высаживают на расстоянии 20—25 см друг от друга, невысоких — на расстоянии 10—15 см), от интенсивности размножения (быстроразмножающиеся высаживаются реже, медленноразмножающиеся — чаще), от цели посадки (в декоративных посадках — чаще, в питомниках — реже) и т. д.
После посадки, особенно в сухую погоду, участки с высаженными луковицами лилий следует тщательно полить. Полив закрепляет луковицу в земле, расправляет корневую систему и способствует скорейшему укоренению. Если почва достаточно влажйая, полив после посадки необязателен.
Уход
Уход за лилиями заключается в поддержании почвы во влажном, рыхлом, чистом от сорняков состоянии, внесении подкормок, защиты от вредителей и болезней.
Листья лилий чувствительны к попаданию на них воды, и поэтому растения лучше поливать под корень.
Умеренная влажность почвы необходима в течение всего сезона. Наибольшая потребность в воде бывает в первой половине лета, а также после цветения, когда начинается формирование луковиц и накопление запасов питательных веществ на зиму.
Подкормки целесообразно вносить перед поливом или вместе с ним.
В первый год после посадки растения развиваются хуже, не достигают нормального роста и цветения. Для лучшего их развития бутоны частично или полностью удаляют. Слабые или очень сильные растения, которые могут сломаться под тяжестью собственного веса, подвязывают на опоре.
На второй и третий год после посадки лилии цветут обильно. Как правило, на четвертый-пятый год рост снижается, цветение ослабевает. Это свидетельствует о том, что пора провести деление и пересадку растений на новое место.
Размножение лилий
1.Размножение луковицами.
Такой способ наиболее простой, он применим ко всем сортам и видам лилий.
Взрослая материнская луковица способна отделять от себя дочерние луковицы. Делят гнезда и пересаживают луковицы через 3-4 года. За этот период вокруг материнской образуется гнездо из 3-7 дочерних луковиц со своей корневой системой. [AD]
Осенью или весной гнездо выкапывают, осторожно отделяя луковицы, и высаживают на новое место по такой же технологии, как и при обычной посадке луковиц.
2.Размножение чешуйками.
Этот способ наиболее эффективен, дает возможность получить от одной луковицы 15-100 новых растений.
Отделять чешуйки от луковиц можно в любое время года, включая зиму, если луковицы выкопаны заранее и сохранены в прохладном месте.
Отделенные от луковицы чешуйки выдерживают в течении 15 мин. в розовом растворе марганцово-кислого калия, слегка подсушивают и помещают в полиэтиленовые мешочки или посуду с увлажненными опилками, торфом при температуре +20 +22 0С. Через 5-6 недель на чешуйках образуются луковички с корешками. Весной их высаживают в грунт.
При осеннем отделении чешуек после формирования луковиц их помещают на 4-6 недель в холодильник при 0+5 0С, после чего высаживают в ящики. В мае-июне растения пересаживают в открытый грунт.
3. Размножение стеблевыми почколуковичками (бульбами).
Наибольшее число бульбоносных сортов встречается среди Азиатских гибридов.
Отделенные от стебля бульбочки в конце лета высаживают в грунт на глубину 2-3 см, поливают, мульчируют. Для образования более крупных бульб удаляют бутоны и цветки. На третий год после посева растения цветут.
Для лучшего развития лилий в первый год после посадки им, как правило, не дают цвести, удаляя образовавшиеся бутоны (аналогично поступают и для формирования более крупных луковиц). Но в следующем году в фазу бутонизации не забудьте сделать третью подкормку полным минеральным удобрением для лучшего цветения. Последний раз подкормку фосфорными и калийными удобрениями дают сразу после цветения (по 15-20 г/м2 суперфосфата и калийной селитры). Высокорослые и ослабленные цветы следует осторожно подвязать к колышкам, чтобы ветер и непогода не поломали их.
Частые ошибки при выращивании лилий
1.Низинный участок для посадки. Избытка влаги лилии не терпят. Посадка в низине приводит к болезням, загниванию луковиц и даже к их гибели.
[AD] Как этого избежать. Нужно выбирать для посадки участок, на котором не происходит застоя талой и дождевой воды ни весной, ни осенью, или устраивать надежный дренаж.
2.Внесение свежего или слаборазложившегося навоза. Из-за содержащейся там патогенной микрофлоры луковицы лилий быстро заболевают.
Как этого избежать. В качестве органического удобрения под посадку лилий использовать готовые обеззараженные компосты ("ПИКСА", "Богатырь") или листовой перегной.
3.Отсутствие полива или неправильный полив. Несмотря на непереносимость большинством лилий избытка влаги длительная засуха для этих цветов тоже губительна, и при сухой погоде лилии нуждаются в поливе.
Как этого избежать. Полив проводить обильно, но нечасто. Поливать только под корень: вода, попавшая на листья, может спровоцировать развитие болезней.
4.Перегрев почвы.
Очень вреден для лилий, особенно на открытых пространствах. Слишком высокая температура нарушает течение биологических процессов в луковице.
Как этого избежать. Мульчировать почву светлыми материалами (опилки, солома, скошенная трава).
5.Концентрированные подкормки.
Лилии нуждаются в подкормках, но высокие концентрации удобрений действуют угнетающе на их рост и развитие.
Как этого избежать. Вносить подкормки несколько раз в небольших дозах.
Крокусы.
Русское название: Крокус
Латинское название: Crocus
Семейство: Касатиковые
Жизненный цикл: многолетник
Тип подземной части: луковица
В настоящее время в Международном регистре представлено около 300 сортов крокусов. Все сорта и виды разделены на 15 групп. В первой группе представлены крокусы осеннего цветения, со второй по пятнадцатую — весеннего цветения
Лучшее время для покупки и посадки весенних клубнелуковиц — август-сентябрь, когда растения находятся в покое. При продолжительной и относительно теплой осени время, допустимое для посадки, растягивается до начала ноября. Впрочем, это нежелательно, ведь у растения остается мало времени для образования корней и окончательного формирования почки возобновления. На следующий сезон цветение может оказаться слабым.
Осеннецветущие крокусы постарайтесь приобрести до цветения, в июне— начале августа. На любительском рынке крокусы часто продаются в цвету, для них это не очень хорошо. Сразу после посадки таких крокусов листья у них вянут, желтеют, затем отмирают полностью. Но луковица, хотя и ослабленная, остается живой. Правда, на следующий год такие растения цветут слабо или могут вообще не цвести, но все же не погибают.
Посадка. Сажают луковицы по общему правилу: если в рыхлую почву, то на глубину, равную двум луковицам, если в тяжелую — на глубину одной. Но в любом случае не мельче чем на 5 см. Вообще строгое соблюдение глубины посадки для крокусов необязательно. Крокусы, особенно молодые, могут образовывать втягивающие корни и заглубляются сами.
Месторасположение: хорошо развиваются на освещенных, прогреваемых солнцем местах. В тени цветки не раскрываются полностью. В период вегетативного покоя им необходима сухая среда. От весенних и осенних заморозков они обычно не страдают.
Почва: крокусы предпочитают легкие суглинки, не задерживающие воду, хотя некоторые “голландцы” спокойно переносят посадку в тяжелую глину. Они отзывчивы на плодородие, хотя могут расти и на довольно бедной почве, но непременно с нейтральной реакцией.
Русское название: Крокус
Латинское название: Crocus
Семейство: Касатиковые
Жизненный цикл: многолетник
Тип подземной части: луковица
В настоящее время в Международном регистре представлено около 300 сортов крокусов. Все сорта и виды разделены на 15 групп. В первой группе представлены крокусы осеннего цветения, со второй по пятнадцатую — весеннего цветения
Лучшее время для покупки и посадки весенних клубнелуковиц — август-сентябрь, когда растения находятся в покое. При продолжительной и относительно теплой осени время, допустимое для посадки, растягивается до начала ноября. Впрочем, это нежелательно, ведь у растения остается мало времени для образования корней и окончательного формирования почки возобновления. На следующий сезон цветение может оказаться слабым.
Осеннецветущие крокусы постарайтесь приобрести до цветения, в июне— начале августа. На любительском рынке крокусы часто продаются в цвету, для них это не очень хорошо. Сразу после посадки таких крокусов листья у них вянут, желтеют, затем отмирают полностью. Но луковица, хотя и ослабленная, остается живой. Правда, на следующий год такие растения цветут слабо или могут вообще не цвести, но все же не погибают.
Посадка. Сажают луковицы по общему правилу: если в рыхлую почву, то на глубину, равную двум луковицам, если в тяжелую — на глубину одной. Но в любом случае не мельче чем на 5 см. Вообще строгое соблюдение глубины посадки для крокусов необязательно. Крокусы, особенно молодые, могут образовывать втягивающие корни и заглубляются сами.
Месторасположение: хорошо развиваются на освещенных, прогреваемых солнцем местах. В тени цветки не раскрываются полностью. В период вегетативного покоя им необходима сухая среда. От весенних и осенних заморозков они обычно не страдают.
Почва: крокусы предпочитают легкие суглинки, не задерживающие воду, хотя некоторые “голландцы” спокойно переносят посадку в тяжелую глину. Они отзывчивы на плодородие, хотя могут расти и на довольно бедной почве, но непременно с нейтральной реакцией.
Гиацинты
В весеннем саду гиацинты распускаются одни из самых первых.
Интересной особенностью гиацинтов является окраска кроющих чешуй луковиц, соответствующая окраске цветов. Например, луковицы сортов с синими, голубыми и фиолетовыми цветками обычно имеют фиолетовые наружные чешуи, с белыми — светло-серые, а с розовыми — сиреневые, но иногда встречаются исключения.
Сорта гиацинтов также различают по высоте цветоноса и величине соцветий, а также по срокам цветения — ранние, средние и поздние.
При покупке надо выбирать твердые луковицы с гладкой поверхностью, без механических повреждений и признаков болезней, с явно выраженными шейкой и плечиками. Важным показателем их качества служит отношение диаметра донца к диаметру самой луковицы. Если оно 1:1,6 и более - все в порядке. У старых и плохо выращенных луковиц диаметр донца по отношению к диаметру луковицы меньше, чем 1:1,6.
В отличие от тюльпана, у которого каждый год вырастает новая замещающая луковица, луковица гиацинта — многолетняя, и обращаться с нею надо бережно. Луковица гиацинта способна полноценно цвести в течение 10 лет.
Для нормального формирования вегетативных органов и соцветия будущего года луковицы гиацинтов желательно ежегодно выкапывать и содержать до осени при определенном температурном режиме. Без этого уже на второй год цветение слабеет, а дальше — полностью сходит на нет.
Посадка
в условиях средней полосы России в конце сентября — начале октября.
Как и тюльпаны, при слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при поздней - не успеют укорениться до промерзания почвы на глубину посадки. Однако сажать гиацинты можно вплоть до первой половины ноября. Но тогда место следует заранее утеплить листьями или другим материалом из тех, что есть под рукой, и защитить пленкой от дождя и снега. И после посадки вновь уложить утепление.
Участок для посадки гиацинтов специалисты советуют подготовить еще в августе, за два месяца до высадки, иначе естественная осадка грунта может вызвать обрыв корней, которые начнут развиваться осенью. При посадке в лунки желательно добавить хорошо перегнивший компост или торф, если его не добавляли при предварительной перекопке почвы.
Площадь питания луковицы гиацинта составляет 15 х 20 см.
Глубина посадки от донца луковиц 15—18 см для разборных,крупных луковиц, диаметром около 5 см
Мелкие луковицы и детки высаживают гуще и не так глубоко.
Для гиацинтов, как и для всех луковичных, очень желательна посадка в “песчаную рубашку”: на дно бороздки или лунки насыпают чистый речной песок слоем 3—5 см. Луковицу слегка вдавливают в него, затем засыпают песком, а потом уже почвой. Этот прием исключит загнивание донцев луковиц, предохранит от инфекции, имеющейся в почве, и улучшит дренаж. Если земля сухая, посадки нужно полить, чтобы улучшить укоренение луковиц.
С наступлением устойчивых холодов посадки гиацинтов лучше укрыть. Для этого можно использовать сухой торф, перегной, опилки, сухую опавшую листву и лапник. Весной, как только почва начнет оттаивать, укрытие нужно осторожно снять, так как ростки у гиацинтов появляются очень рано.
Выкапывать гиацинты лучше всего в конце июня-начале июля, когда пожелтеют листья.
Выкопанные луковицы аккуратно очищают от земли, срезают листья и просушивают 2-3 дня. Затем очищают от лишних чешуй, корней, наростов на донце, отделяют крупные детки и убирают на хранение. Общая длительность хранения — около 95 дней. Из них 2 месяца луковицы желательно хранить при температуре 25-26?С, затем — месяц при 17?С. Влажность в помещении где хранятся луковицы при этом должна быть не слишком низкой, чтобы они не высохли. Для поддержания влажности можно время от времени опрыскивать луковицы водой.
В весеннем саду гиацинты распускаются одни из самых первых.
Интересной особенностью гиацинтов является окраска кроющих чешуй луковиц, соответствующая окраске цветов. Например, луковицы сортов с синими, голубыми и фиолетовыми цветками обычно имеют фиолетовые наружные чешуи, с белыми — светло-серые, а с розовыми — сиреневые, но иногда встречаются исключения.
Сорта гиацинтов также различают по высоте цветоноса и величине соцветий, а также по срокам цветения — ранние, средние и поздние.
При покупке надо выбирать твердые луковицы с гладкой поверхностью, без механических повреждений и признаков болезней, с явно выраженными шейкой и плечиками. Важным показателем их качества служит отношение диаметра донца к диаметру самой луковицы. Если оно 1:1,6 и более - все в порядке. У старых и плохо выращенных луковиц диаметр донца по отношению к диаметру луковицы меньше, чем 1:1,6.
В отличие от тюльпана, у которого каждый год вырастает новая замещающая луковица, луковица гиацинта — многолетняя, и обращаться с нею надо бережно. Луковица гиацинта способна полноценно цвести в течение 10 лет.
Для нормального формирования вегетативных органов и соцветия будущего года луковицы гиацинтов желательно ежегодно выкапывать и содержать до осени при определенном температурном режиме. Без этого уже на второй год цветение слабеет, а дальше — полностью сходит на нет.
Посадка
в условиях средней полосы России в конце сентября — начале октября.
Как и тюльпаны, при слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при поздней - не успеют укорениться до промерзания почвы на глубину посадки. Однако сажать гиацинты можно вплоть до первой половины ноября. Но тогда место следует заранее утеплить листьями или другим материалом из тех, что есть под рукой, и защитить пленкой от дождя и снега. И после посадки вновь уложить утепление.
Участок для посадки гиацинтов специалисты советуют подготовить еще в августе, за два месяца до высадки, иначе естественная осадка грунта может вызвать обрыв корней, которые начнут развиваться осенью. При посадке в лунки желательно добавить хорошо перегнивший компост или торф, если его не добавляли при предварительной перекопке почвы.
Площадь питания луковицы гиацинта составляет 15 х 20 см.
Глубина посадки от донца луковиц 15—18 см для разборных,крупных луковиц, диаметром около 5 см
Мелкие луковицы и детки высаживают гуще и не так глубоко.
Для гиацинтов, как и для всех луковичных, очень желательна посадка в “песчаную рубашку”: на дно бороздки или лунки насыпают чистый речной песок слоем 3—5 см. Луковицу слегка вдавливают в него, затем засыпают песком, а потом уже почвой. Этот прием исключит загнивание донцев луковиц, предохранит от инфекции, имеющейся в почве, и улучшит дренаж. Если земля сухая, посадки нужно полить, чтобы улучшить укоренение луковиц.
С наступлением устойчивых холодов посадки гиацинтов лучше укрыть. Для этого можно использовать сухой торф, перегной, опилки, сухую опавшую листву и лапник. Весной, как только почва начнет оттаивать, укрытие нужно осторожно снять, так как ростки у гиацинтов появляются очень рано.
Выкапывать гиацинты лучше всего в конце июня-начале июля, когда пожелтеют листья.
Выкопанные луковицы аккуратно очищают от земли, срезают листья и просушивают 2-3 дня. Затем очищают от лишних чешуй, корней, наростов на донце, отделяют крупные детки и убирают на хранение. Общая длительность хранения — около 95 дней. Из них 2 месяца луковицы желательно хранить при температуре 25-26?С, затем — месяц при 17?С. Влажность в помещении где хранятся луковицы при этом должна быть не слишком низкой, чтобы они не высохли. Для поддержания влажности можно время от времени опрыскивать луковицы водой.
Рябчик императорский Рябчик, латинское – Fritillária.
Рябчики — многолетние растения, перезимовывающие и отчасти размножающиеся при посредстве подземных луковиц.
Особенность луковиц рябчика – наличие у них сочных незащищённых чешуй. Любые повреждения чешуй (заломы, порезы, тёмно-коричневые пятна гнили), а также неправильные условия хранения луковиц, вызывающие их пересыхание (луковицы становятся мягкими и дряблыми) или появление на луковицах плесени могут послужить причиной их гибели. Вероятность гибели значительно увеличивается при неправильной посадке луковиц, когда чрезмерная влажность холодной почвы вызывает их загнивание.
Месторасположение: предпочитает теплое, полутенистое местоположение
Почва:
при посадке посадочного материала можно заметить, что старый усыхающий стебель находится в центре луковицы, в довольно просторной воронке, и крепится к донцу. Многие уверены, что воронка эта очень вредна, так как способствует задержке почвенной влаги, которая приводит к загниванию луковицы. В литературе можно встретить рекомендации высаживать луковицы наклонно либо прикрывать воронку полуперепревшей хвоей и тому подобное. Однако, если внимательно присмотреться, то становится видно, что усохшие стебель и донце имеют рыхлое, пористое строение и не могут задерживать влагу. Другое дело, если почвы тяжелые и плохо дренированы. как и другие луковичные из горных районов, р. императорский не выносит избыточного увлажнения почвы. Поэтому прежде, чем приступить к посадке луковиц, необходимо тщательно подготовить участок. Главное -нужно обеспечить хороший дренаж и рыхлую питательную почву. В качестве разрыхлителя лучше всего использовать крупнозернистый речной песок и перегной, который к тому же является прекрасным удобрением (10-15 кг/кв.м). Если такого количества органики нет, нужно внести полное минеральное удобрение с микроэлементами.
Посадка:
с началом появления новых корней на луковице во время хранения или осенью сразу же после покупки импортного материала приступают к посадке. При этом надо стараться не обломить уже отросшие хрупкие корни.
Луковицы рябчиков лучше сажать на возвышенном месте, где не бывает застоя воды. Если есть опасность переувлажнения почвы в выбранном вами месте посадки рябчиков, сделайте на нём искусственную насыпь.
Заполните крупнозернистым песком дно широкой посадочной лунки, глубина которой определяется размером луковицы и высотой растения (крупные луковицы низкорослых рябчиков сажают на глубину около 12 см, высокорослых – около 20 см).
Уборка луковиц: после цветения надземная часть постепенно начинает желтеть и усыхать. В это время приступают к уборке луковиц. Во многих изданиях по цветоводству рекомендуется не выкапывать рябчики по 2-3 года. Но те, кто последует таким советам, за один сезон могут лишиться значительной части своей коллекции.
Хранение: луковицы всех видов рябчиков не имеют покровных чешуи и поэтому очень плохо переносят длительное хранение и пересылку, за исключением р. императорского. Его до посадки нужно хранить в сухом, теплом и проветриваемом помещении с дневной температурой до 30-35 С. Период хранения относительно короток: если уборка ведется в июне, то уже в конце августа у луковиц появляются новые корни, а рядом со старым стеблем обособляется росток. Очень крупные луковицы часто формируют сразу два ростка. Это значит, что на следующий год будет два цветоносных стебля и две луковицы вместо одной. Ко времени посадки у луковиц обычно отрастают длинные корни. С ними можно не церемониться. После повреждения оставшаяся часть корня становится толстой и, что самое главное, корень начинает ветвиться. Короткие толстые ветвящиеся корни очень удобны. Следует, однако, беречь корни при поздней посадке. Их следует осторожно раскладывать в стороны.
Мелколуковичные рябчики такие как Рябчик шахматный и Рябчик Михайловского выкапывать на зиму не надо.
Рябчики — многолетние растения, перезимовывающие и отчасти размножающиеся при посредстве подземных луковиц.
Особенность луковиц рябчика – наличие у них сочных незащищённых чешуй. Любые повреждения чешуй (заломы, порезы, тёмно-коричневые пятна гнили), а также неправильные условия хранения луковиц, вызывающие их пересыхание (луковицы становятся мягкими и дряблыми) или появление на луковицах плесени могут послужить причиной их гибели. Вероятность гибели значительно увеличивается при неправильной посадке луковиц, когда чрезмерная влажность холодной почвы вызывает их загнивание.
Месторасположение: предпочитает теплое, полутенистое местоположение
Почва:
при посадке посадочного материала можно заметить, что старый усыхающий стебель находится в центре луковицы, в довольно просторной воронке, и крепится к донцу. Многие уверены, что воронка эта очень вредна, так как способствует задержке почвенной влаги, которая приводит к загниванию луковицы. В литературе можно встретить рекомендации высаживать луковицы наклонно либо прикрывать воронку полуперепревшей хвоей и тому подобное. Однако, если внимательно присмотреться, то становится видно, что усохшие стебель и донце имеют рыхлое, пористое строение и не могут задерживать влагу. Другое дело, если почвы тяжелые и плохо дренированы. как и другие луковичные из горных районов, р. императорский не выносит избыточного увлажнения почвы. Поэтому прежде, чем приступить к посадке луковиц, необходимо тщательно подготовить участок. Главное -нужно обеспечить хороший дренаж и рыхлую питательную почву. В качестве разрыхлителя лучше всего использовать крупнозернистый речной песок и перегной, который к тому же является прекрасным удобрением (10-15 кг/кв.м). Если такого количества органики нет, нужно внести полное минеральное удобрение с микроэлементами.
Посадка:
с началом появления новых корней на луковице во время хранения или осенью сразу же после покупки импортного материала приступают к посадке. При этом надо стараться не обломить уже отросшие хрупкие корни.
Луковицы рябчиков лучше сажать на возвышенном месте, где не бывает застоя воды. Если есть опасность переувлажнения почвы в выбранном вами месте посадки рябчиков, сделайте на нём искусственную насыпь.
Заполните крупнозернистым песком дно широкой посадочной лунки, глубина которой определяется размером луковицы и высотой растения (крупные луковицы низкорослых рябчиков сажают на глубину около 12 см, высокорослых – около 20 см).
Уборка луковиц: после цветения надземная часть постепенно начинает желтеть и усыхать. В это время приступают к уборке луковиц. Во многих изданиях по цветоводству рекомендуется не выкапывать рябчики по 2-3 года. Но те, кто последует таким советам, за один сезон могут лишиться значительной части своей коллекции.
Хранение: луковицы всех видов рябчиков не имеют покровных чешуи и поэтому очень плохо переносят длительное хранение и пересылку, за исключением р. императорского. Его до посадки нужно хранить в сухом, теплом и проветриваемом помещении с дневной температурой до 30-35 С. Период хранения относительно короток: если уборка ведется в июне, то уже в конце августа у луковиц появляются новые корни, а рядом со старым стеблем обособляется росток. Очень крупные луковицы часто формируют сразу два ростка. Это значит, что на следующий год будет два цветоносных стебля и две луковицы вместо одной. Ко времени посадки у луковиц обычно отрастают длинные корни. С ними можно не церемониться. После повреждения оставшаяся часть корня становится толстой и, что самое главное, корень начинает ветвиться. Короткие толстые ветвящиеся корни очень удобны. Следует, однако, беречь корни при поздней посадке. Их следует осторожно раскладывать в стороны.
Мелколуковичные рябчики такие как Рябчик шахматный и Рябчик Михайловского выкапывать на зиму не надо.
Декоративный ЛУК, или АЛЛИУМ
(ALLIUM)
Месторасположение:
большинство луков светолюбиво, поэтому для них выбирают солнечные участки и южные склоны с хорошо дренированными рыхлыми плодородными почвами. Лучшая освещенность определяет интенсивность окраски цветков и листьев. Предпочтительна реакция почвенного раствора, близкая к нейтральной. При рН ниже 5 почву надо известковать. При подготовке участка для посадки луков почву заправляют перепревшим компостом и вносят полное минеральное удобрение с микроэлементами, исходя из показателей ее плодородия. Как и все луковичные растения, декоративные луки очень чувствительны к недостатку калия в почве.
Уход
В средней полосе России, если вторая половина лета оказывается сырой и прохладной, оставленные в земле луковицы могут поражаться болезнями и загнивать. Поэтому лучше их выкопать, хорошо просушить и до осени хранить при комнатной температуре в сухом проветриваемом помещении. На участках с благоприятными экологическими условиями луковицы можно выкапывать не каждый год, но при загущении растения мельчают и хуже цветут.
Посадка
Осенью луковицы высаживают после устойчивого понижения температуры почвы и воздуха, обычно в третьей декаде сентября. Оптимальной для укоренения луковиц является температура почвы в зоне образования корней на уровне 10 ?С. Глубину посадки луковиц определяют из расчета, чтобы над ее верхней точкой был слой земли, равный трем высотам самой луковицы. Соответственно крупные луковицы сажают значительно глубже, чем мелкие.
Сажать лучше в увлажненную бороздку Сверху посадки мульчируют перегноем или торфом, что должно препятствовать образованию почвенной корки. Осенью рост корней продолжается до тех пор, пока температура почвы в зоне их залегания не опустится до 2—3 ?С. Луковицы некоторых видов — луков моли, Островского, розового, голубого, сине-голубого — можно высаживать и осенью и весной после хранения в прохладном сухом месте. Мелкие луковички лучше хранить в торфе или опилках, чтобы не допустить их высыхания.
Более подробную информацию о луковичных и других растениях можно посмотреть на сайте flower.onego.ru
(ALLIUM)
Месторасположение:
большинство луков светолюбиво, поэтому для них выбирают солнечные участки и южные склоны с хорошо дренированными рыхлыми плодородными почвами. Лучшая освещенность определяет интенсивность окраски цветков и листьев. Предпочтительна реакция почвенного раствора, близкая к нейтральной. При рН ниже 5 почву надо известковать. При подготовке участка для посадки луков почву заправляют перепревшим компостом и вносят полное минеральное удобрение с микроэлементами, исходя из показателей ее плодородия. Как и все луковичные растения, декоративные луки очень чувствительны к недостатку калия в почве.
Уход
В средней полосе России, если вторая половина лета оказывается сырой и прохладной, оставленные в земле луковицы могут поражаться болезнями и загнивать. Поэтому лучше их выкопать, хорошо просушить и до осени хранить при комнатной температуре в сухом проветриваемом помещении. На участках с благоприятными экологическими условиями луковицы можно выкапывать не каждый год, но при загущении растения мельчают и хуже цветут.
Посадка
Осенью луковицы высаживают после устойчивого понижения температуры почвы и воздуха, обычно в третьей декаде сентября. Оптимальной для укоренения луковиц является температура почвы в зоне образования корней на уровне 10 ?С. Глубину посадки луковиц определяют из расчета, чтобы над ее верхней точкой был слой земли, равный трем высотам самой луковицы. Соответственно крупные луковицы сажают значительно глубже, чем мелкие.
Сажать лучше в увлажненную бороздку Сверху посадки мульчируют перегноем или торфом, что должно препятствовать образованию почвенной корки. Осенью рост корней продолжается до тех пор, пока температура почвы в зоне их залегания не опустится до 2—3 ?С. Луковицы некоторых видов — луков моли, Островского, розового, голубого, сине-голубого — можно высаживать и осенью и весной после хранения в прохладном сухом месте. Мелкие луковички лучше хранить в торфе или опилках, чтобы не допустить их высыхания.
Более подробную информацию о луковичных и других растениях можно посмотреть на сайте flower.onego.ru
Рейтинг основных форумов
Городские форумы
Городской форум
Городской форум для новичков
Нижегородская политика
Жалобная книга
Бабский форум
Мужской
Анонимный медицинский форум
Дурацкие вопросы
Автофорумы
Автофорум главный
Девушка за рулем
ВАЗ форум
4х4 форум
Жалобный
Шевроле Форум
Такси
Автозапчасти
Гаражный форум
KIA-форум
Рено форум
Hyundai Форум
VAG Форум
Форумы покупок
Центр раздач: информационный форум
Глав-Пристрой (со всех форумов, взрослый)
Совместная покупка
Совместная покупка: центральный
Совместная покупка: взрослый
Совместная покупка: вкусный
Совместная покупка: мама и малыш
Совместная покупка: уютный
Совместная покупка: сбор предоплаты, раздачи
Совместная покупка: услуги
Совместная покупка: область
Совместная покупка: Дзержинск
Совместная покупка: Саров
Зарубежные интернет-покупки
Покупаем вместе
Покупаем Вместе: Основной
Покупаем вместе: БОЛЬШОЙ ШОПИНГ (взрослый)
Покупаем вместе: БЕБИ-ШОП (детский)
Покупаем вместе: ДОМОВОЙ
Покупаем вместе: ГАСТРОНОМ
Покупаем вместе: Сбор предоплаты, раздачи
Покупаем Вместе: пристрой
Покупаем Вместе: услуги
Выгодная покупка
Выгодная покупка - общие вопросы
Выгодная покупка - взрослый
Выгодная покупка - детский
Выгодная покупка - сбор предоплаты, раздачи
Выгодная покупка - объявления
Форум закупок
Мой малыш
Мой малыш - Основной
Мой малыш - Объявления. Общий
Мой малыш - Объявления: детская одежда
Мой малыш - Объявления: детская обувь
Мой малыш - Объявления: детский транспорт, игрушки, мебель
Халявный
Халявный (основной)
Котята и др. животные
Элитный (продажа неликвидных товаров)
Услуги
Домоводство
Полезный форум
Бытовые проблемы
Деревенский форум
Домоводство
Цветочный форум
Форум владельцев кошек
Дачный. Основной.
Бытовая Техника
Творческий
Рукоделие основной
Форумы по интересам
Фиолетовый форум
Сделаны в СССР
Музыкальный
Кино форум
Кладоискатели и коллекционеры
Рыболовный
Охотничий
Стильный форум
Флирт, Любовь, Знакомства
Фотофорум
Здоровье
Развитие Человека
Пивной форум
Кулинарный
Парфюмерный
Парфюмерная Лавка
Собачий форум
Собачий форум: Основной
Собачий форум: пристрой животных
Наши Дети
Наши дети
Школьный форум
Особые дети
Технофорумы
Интернет-НН
GPS форум
Мобильный форум
Техно-форум
Технотуса
Проф. и бизнес форумы
Бизнес форум
Фотография
Недвижимость
Банковский форум
Медицина
Форум трейдеров
Бухучет и аудит
Юридический
Подбор персонала
Разработчики ПО
Строительные форумы
Строительный форум (основной)
Окна
Форум электриков
Мебель
Кондиционирования и вентиляция
Форум строительных объявлений
Форум проектировщиков
Все строительные форумы
Туризм, отдых, экстрим
Туризм, отдых, экстрим
Спортивные форумы
Клуб болельщиков
Спортплощадка
Боевые искусства
Велофорумы Нижнего Новгорода
Велофорум Нижнего Новгорода
Путешествия
Нижегородская область
Недвижимость
Недвижимость
Ипотека
Земельный форум
ТСЖ
Садоводческое товарищество
Жилые районы
Автозаводский район
Сормовский район
Мещерское озеро
Все форумы районов
Форумы домов
Корабли
Новая Кузнечиха
Октава ЖК (ул. Глеба Успенского)
Мончегория ЖК
Аквамарин ЖК (Комсомольская пл.)
Сормовская Сторона ЖК
КМ Анкудиновский парк ЖК
Красная Поляна ЖК (Казанское шоссе)
Времена Года ЖК (Кстовский р-он)
Стрижи ЖК (Богородский р-он)
На Победной ЖК (Победная ул., у дома 18)
Окский берег ЖК (п. Новинки)
Цветы ЖК (ул. Академика Сахарова)
Деревня Крутая кп (Кстовский р-он)
Опалиха кп (Кстовский р-он)
Юг мкр. (Южный бульвар)
Гагаринские высоты мкр.
Бурнаковский мкр.
Белый город мкр. (60-лет Октября ул.)
Зенит ЖК (Гагарина пр.)
Седьмое небо ЖК
Все форумы домов
Частные форумы
Свадебный форум
Саровский Клуб Покупателей
Июньские мамочки
Форум безумных идей
Ночной форум
Королевство кривых зеркал
Ищу вторую половинку!
Лютики-цветочки КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Отряд стройности
Пчеловодство
Форум ленивых
Волейбольный клуб туристов
Встречи для секса
Буду мамой!
Алкогольный форум
Лютики-цветочки
Котоводство
Форум сексуального опыта
Свободка
Форум модераторов
Форум забаненных
Новый форум модераторов
Отзывы и предложения (техподдержка)
Последние темы форумов
Форум
Тема (Автор)
Ответов
Карта сайта | 18+
ООО «Сеть городских порталов»
© 1999 - 2024
Реклама на NN.RU +7 (831) 261-37-60, reklama52@iportal.ru
Раздел технической поддержки | Для Роскомнадзора и госорганов: juristnn@iportal.ru
Реклама на NN.RU +7 (831) 261-37-60, reklama52@iportal.ru
Раздел технической поддержки | Для Роскомнадзора и госорганов: juristnn@iportal.ru
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.
Т.к. тема является архивной.