Главный сайт Нижнего Новгорода: Зарегистрируйся, чтобы общаться, знакомиться, искать друзей и получать подарки!
Нижний Новгород on-line
население нижнего новгорода 1.3 млн.ч., интернет аудитория 650 тыс.ч.
16+ Путешествия: Форум для нижегородцев о путешествиях
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
0
evil nn Авторская тема

Старый отчёт по Ливану.

evil nn 27.07.2015 «ответить»
Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

В свете недавнего интереса к Ливану в целом и Бейруту в частности делюсь своим уже довольно-таки давним опытом о посещении этой страны.
Прошу учесть, что в 2005-м, когда состоялась поездка, билеты через интернет я ещё не покупал, фотоаппарат был плёночный, и вообще - некоторые моменты сейчас кажутся забавными, поэтому не судите строго.

Итак, ЛИВАН - 2005.
Как-то исторически сложилось, что в нашей семье отдых на море несколько больше нравится жене, а я предпочитаю горы. Соответственно интересам ведётся лоббирование при планировании очередной поездки. А разговоры про «снова на пляж» возникли практически сразу после приезда в мае из Турции. (см. отчёт на сайте)

Лейтмотивом планируемого отдыха стало слово «халява». Её хотелось. Поэтому начиная с сентября (конец высокого сезона) были заряжены знакомые в турфирмах, а сами мы стали ежедневно отслеживаться горящие путёвки. В Египет, Испанию, Грецию и Турцию, как страны, чьи пляжи уже были истоптаны, мне хотелось в последнюю очередь, Адриатика не гарантировала тёплую погоду во второй половине сентября. Оставались Тунис, Марокко, и, возможно, немного позже Эмираты.

Чем больше я читал отзывов о Тунисе, тем меньше он мне нравился. А между тем время шло, и халява как-то не задавалась: то не было билетов, то предложений. И тут наконец Аэрофлот официально объявил о своей традиционной осенней акции. В этом году все дальнобойные предложения отсутствовали, а из оставшегося Ливан был практически единственным устраивающим всех вариантом. В отличие от Туниса все отзывы о Ливане были сугубо положительными, что радовало. С другой стороны, было понятно, что в Ливан едут люди неслучайные, изучившие тему и знающие, что они будут делать, поэтому брюзжания в стиле «атель ацтой бухла мала все казлы» никто и не ждал.

25.09.05 подъехал к кассам в 8-30, оказался пятым в очереди, и уже в 9-40 вышел с билетами в руках (вот они, плюсы провинции). Аэрофлотовская халява (159$ + сборы) при ближайшем рассмотрении оказалась не такой уж и халявистой. Уродский внутренний курс 33 за $ и пресловутые сборы в 75 $ довели реальную цену билета до 271$.

Вопрос с проживанием решал через небезызвестную Анхар. Цены она давала те же, что и отели на сайтах, и я решил не загружаться самостоятельными переговорами с хотельерами. Кто-то в конференциях на авто.ру считал, что лучше бронировать через фирму, хозяева которой – ливанцы (Сезар трэвел, кажется). Я попробовал. Вариантов было меньше, а цены – такие же, или чуть-чуть хуже; вообще, сложилось впечатление, что организация моего проживания их сильно не заинтересовала. Большой проблемой оказалось купить путеводитель, после 2001 года его не переиздавали. Однако в конце концов им меня снабдила всё та же Анхар (за что ей огромное спасибо), причём помалкивала до тех пор, пока я не подтвердил бронирование. Из-за этого моя сестра массу времени потратила впустую, пытаясь купить книжку в московских магазинах.

400 км до Москвы в день вылета прошли без приключений, машину оставили в Шереметьево 1,5. Регуляркой летать значительно приятней – всё вовремя, детское питание для дочери Алисы – хитрой веснушчатой девицы 5,5 лет от роду. Прилетели в 2.30 по местному. Аэропорт новый, чистый, кроме нашего рейса, никого нет. Сразу встали в очередь на паспортный контроль, следуя советам не покупать въездную марку за 17 $, а с погранцами старательно тупить и гнать пургу, что «можно бесплатно». Однако, видимо, этот ход ливанцы изучили уже в совершенстве, т. к. всех в очереди обошёл пограничник, интересуясь, куплена ли марка. Об этом напоминают и повсеместно развешанные плакаты, похоже, что лавочка прикрылась. Марка покупается на паспорт, поэтому нам хватило двух. Жена, несмотря на наличие мужа и ребёнка, очевидно, представляла собой немалую потенциальную опасность для впечатлительных арабов :о)), поэтому её личность была пристально изучена, а в отель сделали контрольный звонок.

Трансфер на всякий случай я заказал заранее за 25 $, но вполне можно уехать и самому – предложений хватает. Цена – 15-20 $ в зависимости от района Бейрута.

Мне говорили, что в Ливане понятие «низкий/высокий сезон» определяется почему-то не по погоде, а по календарю. Так и оказалось: настало 1 сентября – и всё, пляжи официально перестают убираться, в гостиницах пусто, несмотря на великолепную погоду и тёплое море. В гостинице ( Mayflower 3*) в связи с этим, видимо, нас ожидал приятный сюрприз – вместо оплаченного дабла с доп. кроватью получили без доплат полноценный фэмили сьют с 2 спальнями, 2 телевизорами, и т. д.. Выпили по банке пива из мини-бара и завалились спать.

Назавтра отправились знакомиться с Бейрутом. Первым делом купил карту за 12 000 лл: план Бейрута и Ливан в масштабе 1см – 2 км . Из отеля прихватил ещё бесплатную карту Бейрута - менее подробную, но более удобную в пользовании. Курс обмена везде практически одинаковый, 1480 – 1500 ливанских фунтов, или лир, за доллар. Платить везде можно хоть долларами, хоть лирами, хоть вперемешку. Но иногда, давая сдачу с баксов местными деньгами, могут слукавить в пределах доллара.

Надо сказать несколько слов о путеводителе. Безусловный респект Осипову и Медведко – авторам – за исторические очерки. Пригодился экскурс в ливанскую кухню и мини разговорник. Перечень и описание достопримечательностей тоже полны. Но вот объяснение проезда к ним – отвратительно, что усугубляется отсутствием в Ливане указателей на дорогах. Часть информации попросту начинает устаревать.

Сначала пошли на набережную. Наш отель находится в районе Хамра, вблизи одноимённой улицы, которая является главной торговой артерией в Бейруте. Табличек с названиями улиц практически нет, зрительная память рулит нереально. Польза от карты – возможность позиционироваться, когда натыкаешься на какой-нибудь глобальный ориентир.

На фото - набережная (Корниш).
evil nn 27.07.2015 «ответить»
Вышли в районе Луна-парка, и двинулись в сторону обязательного для посещения в Бейруте объекта - Голубиных скал. Всякий проезжающий мимо таксист непременно бибикал и высовывался в окно - слишком большой соблазн являла собой троица бледных иностранцев, идущая пешком. Я, начитавшись разговорника, старательно кричал всем: <<Ля, шукран!>> Впрочем, на сигнал давят все, по поводу и без повода. Я даже подозреваю, что Рено, которую я брал в прокате, оказалась в наличии, и по дешёвой цене благодаря тому, что у неё была исключительно тугая кнопка сигнала. Любой вздумавший покататься на ней ливанец уже через пару часов пребывал бы в глубокой депрессии, ощущая себя полным лохом, лишённым главного способа самовыражения.

Я всю дорогу озирался, пытаясь увидеть широко разрекламированные в путеводителе дешёвые автобусы, которые в теории должны были периодически возле нас притормаживать и заманивать внутрь. Фиг вам! В Бейруте этот номер не проходит. Прокатиться на общественном транспорте в самом Бейруте получится только при знании городских маршрутов. Дешёвые же междугородние и пригородные автобусы водятся на 2 автовокзалах, один из которых обслуживает север Ливана, а другой - юг.

В районе Голубиных скал берег резко повышается и обрывается в море примерно 40-метровым отвесом. С краю скалы прилепились несколько кафе и ресторанов, потом мы поужинаем в одном из них. Что неприятно поразило - то, как загажен берег на всём протяжении набережной. Тротуары подметены, а за забором - как будто никого не касается. Горы пластиковых бутылок, бумажек, окурков, целлофана. Всё это валяется на земле и плавает в море возле берега.
evil nn 27.07.2015 «ответить»
После осмотра окрестностей решили перебраться в центр. Поскольку в Ливане в ходу арабские названия, то будьте готовы к тому, что английский или французский вариант просто не поймут. Так и вышло на этот раз. Путеводитель называл центральную площадь Этуаль. Остановленные таксисты тупили, и название <<Этуаль>> понимать не желали. Подробная карта Бейрута (та, что за 12 000), именовала то же место Stars square , но и это словосочетание было чуждо слуху профессиональных бейрутских извозчиков. Лишь ткнув пальцем в халявную мапу из отеля, где значилось: " Nejmeh square ", нашли понимание. Запрошенные 5000 не показались чрезмерной суммой, и мы поехали через вяло ползущую ежедневную пробку по набережной. Ближе к центру начинают попадаться следы гражданской войны - полуразрушенные здания со следами от пуль и дырками от снарядов. Причём может быть так: три дома стоят стена к стене, среднее - восстановленный отель, а по краям - две развалины. Видимо, не у всех хозяев недвижимости есть деньги на ремонт. На одном из чудовищно изуродованных зданий каждый бейрутский шофёр непременно заострит ваше внимание: <<О-о! Здесь был убит наш президент Харири! Пп-пуф-ф!!! Взорван!>>

В центре Бейрута ну очень много солдат с автоматическим оружием, которые здесь играют роль полиции. Полицейских я видел всего два раза, занимались они разруливанием пробок.

Походили по пешеходным улочкам в районе площади Этуаль, посмотрели раскопки, реконструкцию мечети. Затем жене непременно захотелось подняться над Бейрутом на воздушном шаре, используя его в качестве обзорной площадки - есть там такой прикол.

По дороге несколько раз попадались указатели, свернув по которым направо, мы непременно попали бы на Minet (район Бейрута), а где-то рядом были суки ( souk - рынок). :о)))

Подъём на шаре стоил 11 000 (это если до 16 часов). Я не полетел, а остался с наслаждением потягивать местное холодное пиво Almaza . Нормальное такое. Хотя в жару любое ледяное пиво пойдёт на ура. После аэроэкскурсии пошли по направлению к гостинице, держа в голове идею покушать. Я был категорически против фастфуда и настаивал на каком-либо аутентичном кафе, памятуя общий принцип: чем больше местных там жрёт, тем лучше. На сей раз - не сработало. Впрочем, виной тому были и наши слабые познания в нюансах арабской кухни.
Фото - вид с воздушного шара
evil nn 27.07.2015 «ответить»
Забрались в едальню - ну прямо то, что надо: и в сторонке от туристических маршрутов, и местные тусуются в избытке. Одна беда: оказалось, что это что-то типа закусочной, и полноценных горячих блюд там нет. Хрен с ним - заказали хоммос (с мясом!) аж двух видов, салат и ещё какую-то ботву. Хоммос - традиционная арабская холодная закуска - до гастрономического оргазма не довёл: консистенцией сильно напоминал замазку, а в середине сиротливо жались несколько кусочков фарша. Но экзотично. Есть принято куском острой лепёшки или лаваша. Делается он из горохового или баклажанного пюре и заправляется всякими острыми приправами. Салат по ливански - просто нарезка из овощей, куда помимо привычных помидор и огурцов входят жгучий перец, маринованные кукуруза, огурцы и что-то ещё.

Затем совершили променад вдоль всей набережной - по местному <<корниш>>, за американским университетом поднялись в гору, и после посещения супермаркета отправились домой, благо уже стемнело. Супермаркет - не вот какой большой, и что особенно гнусно - на большинстве товаров нет ценников. Подобная конспирация в Ливане встречается сплошь и рядом. Остаток первого дня я провёл, дегустируя купленное по рекомендации путеводителя Nectar de Kefraya и составляя маршрут на завтра. Свидетельствую - вкус необычный, а вино недурно.

Назавтра был день путешествий. С утра я отправился в прокатную контору, которая из вороха найденных в отеле буклетов оказалась ближайшей. Там довольно быстро сторговал (с поправкой на низкий сезон) Рено Клио 1,4 2003 г .в. за 33 $ на день. Как и везде, в контракте были свои, местные особенности. Залог составлял 350 долларов - аккурат размер франшизы, что, впрочем, логично. Почему-то нестраховым случаем признавался угон машины. Шины и фары - тоже, ну это как обычно. Все повреждения, царапины и вмятины на кузове общим числом около 20 были скурпулёзно занесены в схему, со мной совершили пробный круг по кварталу, и я уехал.

Пожалуй, надо рассказать об особенностях ливанского движения и вождения. Дорожные знаки в Бейруте используются 2 видов: кирпич и указатель направления движения на перекрёстке. Приоритет определяется крутизной тачки и эмпирическим путём: потихоньку высовываешь морду на перекрёстке и смотришь, пускают тебя или нет.
Поворотниками не пользуется никто. Я думаю, что, как иностранец, вычислялся на раз, по привычке их включая. Местные, если надо повернуть влево, высовывают левую руку в окно, и вяло производят ей движения в адрес едущего сзади: типа, остынь, притормози. Поскольку до правого окошка дотянуться сложней,то вправо обычно поворачивают без предупреждения. По этой же причине большинство не пользуется кондиционером. Как же высовывать руки наружу при закрытых окнах?! :о))

Где-то читал о мастерстве бейрутских водителей. Фигня всё это, ездят так же, как и все. Машины все по кругу в следах жёстких парковок и мелких ДТП. Автопарк очень неоднороден - с одной стороны много дорогущих авто, например, новеньких Рендж Роверов и кабриолетов Мерседес, с другой - жутких рыдванов типа Мерседесов ещё с вертикальными фарами.

Движение в прибрежных районах Бейрута - Хамра, Рауш, Манара - очень затруднено для плохо ориентирующихся там. Улицы узкие, забиты припаркованными автомобилями, и очень много одностороннего движения. Поэтому можно довольно долго ездить кругами мимо цели. Про отсутствие табличек с названиями уже упоминал.

Ясно было, что всё за один день посмотреть не удастся, поэтому задачей было съездить в Баальбек (ИМХО, главная ливанская достопримечательность) и вернуться, зацепив по дороге максимальное число интересных мест. Посетить Джейту, Библос и Хариссу мы планировали потом, когда переедем в Джунию. Потолкавшись в Бейруте, вырвались на приморское шоссе - автобан приличного качества, ведущий на север страны, в Триполи. Вдоль всего побережья застройка очень плотная, и чёткой границы между городками нет. Ориентируешься по указателям, которые на автобане всё же имеются.

Первая остановка - у Собачьей реки (Нахр аль Кальб, примерно 15 км от Бейрута). Автобан уходит в коротенький, метров 30, тоннель, в котором надо успеть перестроиться вправо, потому что прямо на выезде из тоннеля надо будет свернуть направо же. Здесь - историческое место, с которого пошла мода оставлять надписи типа <<Здесь был Вася>>. Право называться первым Васей застолбил Рамзес II ещё в 13 веке до н. э.. Местечко, видимо, было популярным и народу через него шлялось изрядно. Поэтому надписей получилось много. Отметились и египтяне, и ассирийцы, и римляне, войска Наполеона и турки, французы и масса другого народа.

Километром дальше по автостраде - поворот направо, в Баальбек через Фарайю. Указатель - на Jeita grotto . От побережья дорога непрерывно идёт в гору. Спустя километра два-три минуем поворот к самой пещере Джейта. Затем начинаются очень необычные пейзажи, напоминающие одновременно и Метеору, и Каппадокию. По бокам от дороги торчат сильно выветренные скалы самой разнообразной формы, а прямо между ними кое-где разбросаны жилые дома.

Некоторое время направление движения очевидно, но затем появляются с виду абсолютно равнозначные развилки, по ливанскому обычаю лишённые всяких указателей. Поэтому в глубинке залог успеха приезда в намеченное место - не лениться спрашивать дорогу.

Ещё поднимаемся, и, миновав блок-пост ливанской армии, выезжаем к руинам Калаат Кафра. Восстановленный алтарь с маленькой колоннадой, и башня Клавдия, внутри которой по мрачным узким ходам можно (и нужно) подняться наверх. Как ни странно, ходы в башне не замусорены, в отличие от окружающей местности. Немного дальше - развалины двух храмов. Вокруг - чрезвычайно живописно выветренные скалы.

Дальше по дороге - очередной перекрёсток с круговым движением без указателей. Хорошо, что можно спросить дорогу на АЗС. Следующая достопримечательность - созданный природой скальный мост - по-арабски Джиср аль Хаджар (примерно в паре километров от Калаат Кафра). Его в принципе видно с дороги, но лучший ориентир - две кафешки в чистом поле, прямо на склоне горы, с видом на этот мост. Видимо, вода, текущая по ущелью во время таяния снегов весной, наткнулась на прочный пласт и промыла себе дорогу под ним, создав 35-метровую арку такой же высоты.
evil nn 27.07.2015 «ответить»
Вскоре в поле зрения показываются подъёмники, уходящие вверх по голым склонам горы. Это Кфардебьян, один из шести ливанских горнолыжных центров. Судя по количеству огромных пустых парковок, пунктов проката, и т. д., зимой тут должно быть людно. Меня при подготовке поездки терзали мучительные сомнения: хотелось опробовать Ливан и с точки зрения горнолыжника. Утешился тем, что в Сирию и Иорданию можно поехать зимой, а оттуда на 48 часов заглянуть в Ливан покататься.

Дорога тем временем выходит на плато на высоте около 2100 и некоторое время вьётся по нему среди безжизненных россыпей камней. Проезжаем мимо какого-то табора. Ума не приложу, чем тут можно заниматься. Между тем начинается затяжной спуск в долину Бекаа. АКПП в Реношке, и раньше меня раздражавшая, начинает просто бесить. Во-первых, эта тварь при движении в гору упорно не желает чувствовать момент, когда пора переходить на пониженную. Когда скорость становится неприлично низкой, такой, что даже обкурившийся эстонец сможет обогнать тебя пешком, пытаешься спасти дело кик-дауном. После пинка по педали коробка внезапно спохватывается и переключается. Моторчик, приготовившийся бесславно испустить дух, радостно взрёвывает, и всех сидящих в салоне судорожно дёргает. Потом цикл повторяется чаще или реже, в зависимости от крутизны подъёма. Во-вторых, на спуске ситуация обратная. Пилит и пилит, скотина, оставаясь на пониженной, после того, как сбросишь газ на каком-нибудь повороте. Движок ревёт, обороты под 3000, а ей всё пофиг! И никакой возможности поменять этот дебильный алгоритм.

После того, как миновали горнолыжные курорты, дорога стала заметно хуже. Если раньше встречались просто неровности, небрежно заляпанные асфальтом, или волны, то теперь приходится держать ухо востро - периодически попадаются натуральные ямищи, поймав которую, можно запросто повредить колесо или подвеску. Забыл сказать - естественно, почти сразу, как съехали с автобана - никакой разметки, никаких знаков. На серпантине ограждений тоже нет, будь сбоку хоть километровая пропасть.

На середине затяжного спуска начались совсем уж сусанинские штучки. Подъезжаем к перекрёстку с круговым движением: три дороги примерно одного качества уходят в разные стороны. Лезу в карту - нет такого перекрёстка! Это - на двухкилометровке!!! Ладно, иду на блокпост, солдаты подсказывают, что надо ехать вправо. Вскоре въезжаем в первую деревню в долине Бекаа, где и знакомимся ещё с одной традицией ливанской глубинки. Я имею в виду <<лежащих полицейских>>. Хрен с тем, что они никак не обозначены - на улице светло. Но все они абсолютно разных размеров, от практически незаметных до настоящих противомашинных укреплений, переползать которые приходится крадучись, чтобы не ободрать днище.

Очередной перекрёсток особенно затрапезного вида. После предыдущего <<несуществующего>> пересечения дорог я в сильных сомнениях. Вроде бы надо прямо, но дорога в этом направлении совсем убогая. Решающим оказывается появление слева автобуса, похожего на рейсовый. Ладно, едем туда.

Выбрали неправильно, но ничего страшного не происходит. Пришлось раза три остановиться и поспрошать. Все говорят только по-арабски, но слова Баальбек достаточно, чтобы показали нужное направление.

Выезжаем на шоссе, идущее через всю долину Бекаа. Всего две полосы, зато есть разделительный барьер из бетонных блоков. Несомненно, это очень круто J , но нам надо налево, поэтому временно едем в противоположную от Баальбека сторону и высматриваем место для разворота. Вот и оно - одна плита в разделительном заграждении попросту отсутствует. Поспешно разворачиваюсь, поглядывая в заднее зеркало: полоса-то всего одна, а носятся по ней - дай бог.

Здесь, вдали от столицы, состав автопарка заметно меняется. Дорогие машины исчезли, зато появилось большое количество ну просто жутких рыдванов без стёкол, оптики, с дырами в кузове и свисающими проводами. Один из них я не удержался и сфотографировал - он приехал своим ходом на моих глазах.
Рыдван
evil nn 27.07.2015 «ответить»
Мимо храмового комплекса не проедешь - всевозможные колонны видно издалека, развалины находятся прямо в городке. Останавливаемся, но, как выясняется, рано - это пока ещё зона раскопок, а комплекс дальше. Проехали чуть вперёд. Справа - остатки круглого храма Венеры, на территорию которого доступ закрыт. А слева - массивная стена комплекса. Билеты стоят вроде по 10000, детёныш бесплатно. Кассир интересуется, откуда мы. Я отвечаю, и спохватываюсь, что забыл в машине новую плёнку. Бегу за ней. При возвращении становится понятна причина любопытства - меня уже встречает мужичок, неплохо говорящий по-русски и предлагает услуги экскурсовода. Видя, что я не горю желанием нанять его, мужик начинает скороговоркой вываливать массу сведений о Баальбеке, демонстрируя глубокое знание предмета. Однако я вежлив, но непреклонен: в путеводителе всё описано достаточно подробно, а лишнего времени у нас нет; хочется ещё посмотреть знаменитые кедры и по возможности попасть в Триполи.

Описать храмы подробней, чем в путеводителе, всё равно не получится. Приведу только несколько своих наблюдений и впечатлений. В целом - всё очень круто. Это ощущение возникает уже с парадного входа - пропилей - и при попадании внутрь только усиливается. Чтобы попасть к остаткам главного храма Юпитера, нужно пройти через шестиугольный двор, из которого затем попадаешь на большую площадь перед храмом Юпитера. В середине - остатки двух зданий, предположительно - алтаря и обсерватории. По периметру оба двора были окружены колоннадой, от которой сейчас остались только небольшие участки. Алисе очень нравятся всякие руины, она с удовольствием по ним лазит. Стоит на минуту отвлечься, как обнаруживаешь дочуру лезущей в какое-нибудь стрёмное место. Поражает, что в этом гигантском комплексе кроме нас находится максимум 5-6 человек.
evil nn 27.07.2015 «ответить»
От храма Юпитера за прошедшие века осталось только 6 стоящих колонн высотой с 6-7 этажный дом. Постарались землетрясения и неоднократная смена хозяев - каждый следующий стремился построить что-то своё, при этом хорошим тоном считалось использовать в качестве стройматериала сооружения предшественников. В углу храма есть выход на подобие балкона, оттуда хорошо видно чудовищные по размерам каменные блоки, из которых сделан фундамент всего комплекса. Некоторые из них достигают в длину 19, в ширину 3,6 и в высоту 4 метров . Подозреваю, что таскать их из каменоломни было весьма геморройно. Но древние строители лёгких путей не искали: и лестница внутри комплекса не выложена из отдельных камней, а вытесана(!) в цельном каменном блоке.
evil nn 27.07.2015 «ответить»
Сбоку находится храм Бахуса, или малый храм. Впрочем, малым его можно назвать только в сравнении с храмом Юпитера. Навскидку размеры вполне сопоставимы с Парфеноном, разве что пропорции иные - храм Бахуса кажется более высоким, но меньшей площади. Высота его колонн 19 метров . В отличие от храма Юпитера, храм Бахуса сохранился гораздо лучше. Почти все колонны и большая часть антаблемента на месте. Те куски, что упали вниз, только позволяют лучше оценить мастерство древних камнерезов. В отличие от ленивых египтян, вырезавших свои рисунки на чём-то вроде цементного раствора, которым они обмазывали всё подряд, здешние мастера поблажек себе не давали, и обрабатывали непосредственно камни.

Рядом есть небольшой музейчик с несколькими гробницами, в одной из которых даже лежат части скелета.

На этом осмотр закончили и вернулись на машине немного назад по дороге, чтобы посмотреть самый большой в мире строительный камень. Поворот к древней каменоломне обозначен вывеской с надписью типа: " Romanian carriere ", или как-то похоже, почти сразу после бензоколонки. Глыба впечатляет: 21,5*4,2*4,8м, весит больше 2000 тонн. Хрен знает, почему её так и не утащили. Фотографируемся на её фоне, и это ошибка - надо было обязательно подойти вплотную или влезть наверх, иначе масштаб абсолютно не чувствуется. У меня язык устал объяснять всем, какая это крутая каменюка.
evil nn 27.07.2015 «ответить»
Теперь нам надо ехать в направлении Триполи. Слово Триполи, как водится, никто не знает, но мы, благодаря путеводителю, подкованы и спрашиваем Трабулюс. На выезде отвлекаемся на покупку у уличных торговцев фруктов ( 1 кг винограда, 2 ветки фиников, кило бананов - 3000 лл), и таки уезжаем не туда. На удивление, перед первой же деревней попадается указатель: Makna . Лезу в карту - что за ботва? - нет такой буквы! Путём несложных умозаключений приходим к выводу, что это деревушка, обозначенная на карте одним из альтернативных языков как Maqne . Приходится немного вернуться, и, свернув направо, всё же выехать на правильную дорогу.

Движения практически нет. Минуем блок-пост, на котором почему-то не пускают влево. Но нам не больно-то и надо. Ещё немного - и дорога после последнего на этом пути посёлка в долине Бекаа резко начинает забирать вверх. Рено продолжает испытывать наше терпение, но мы неуклонно карабкаемся вверх. Вскоре пропадают остатки и так чахлой растительности, остаются голые камни и с каждой минутой всё более захватывающий обзор на долину. Перевал здесь совсем не детский, примерно 2600 м , зимой он, безусловно, закрыт. Из долины Кадиша в Бекаа через хребет ветер тащит серые тучи. Перед тем, как въехать в облака, останавливаемся и спешно, ёжась от холода, снимаем панораму долины Бекаа - вид, как с самолёта.

Мда-а... На термометре - 13 градусов. В облаках - ещё холоднее. В верхней точке перевала какие-то бедолаги, стуча зубами так, что, кажется, слышно нам в машине, ставят запаску. Спуск проходит в плотной пелене, которая начинает рассеиваться только на высоте примерно 2 км . Справа в поле зрения опять появляются подъёмники - это Ле Седр (Кедры), ещё один горнолыжный курорт. Метров через 400 - поворот налево, по указателю на рощу кедров (ключевое слово - Cedars ), до которой немногим меньше километра. Вокруг - никого. Наша машина одна на парковке, которая, судя по надписям, платная. Заснувшую Алису оставляем в машине и идём смотреть. Тишина, которая в роще становится прямо торжественной. Воздух насыщен каким-то слабым ароматом - видимо, это кедры, чья древесина действительно обладает приятным запахом. Кедр для Ливана - не просто дерево, это - символ страны. Он есть на флаге, на гербе, и даже на въездных штампах в наших паспортах. Здесь, возле городка Бшарре - самая большая и древняя роща в Ливане, всего около 300 деревьев. Пользуясь безлюдьем, перелезаю через верёвочное заграждение (да-да, к кедрам подходить нельзя!) и обнимаю ствол. Чтобы обнять его весь, мне понадобились бы ещё три товарища. По возрасту дерево - ровесник Христа, высота его 35 метров , настоящий исполин.

У входа в рощу - мёртвое дерево, которое с минимальной помощью скульптора превратилось в скульптуру <<Пять Христов>>. Их изображения скрываются в хитросплетении ветвей.

Долго топчемся возле сувенирных лавок, открытых, но без продавцов. Обилие выставленных в них поделок вызывает определённые подозрения: никаких кедров не напасёшься! В конце концов выходит мужик, и мы покупаем у него несколько шишек по 1$ за штуку. Шишки, как нам кажется, подделать сложнее. :о)) И пахнут они кедрами.
evil nn 27.07.2015 «ответить»
Время уже довольно позднее, начинает смеркаться. И мы едем вниз по долине Кадиша.

В Бшарре въезжаем уже почти в темноте. Этот городок замыкает долину, и в нём надо выбрать, по какой стороне ущелья продолжать движение. Разницы практически нет, т. к. внизу дороги сходятся на расстояние 5 км . Мне почему-то больше нравится северная сторона, но - увы! - как всегда, отсутствие указателей решило дилемму по-своему. Я об этом, правда, узнал гораздо позже. Долина Кадиша населена гораздо гуще, чем та, по которой мы ехали в Баальбек. Бшарре плавно перетёк в какой-то посёлок, затем другой, третий...Ничего похожего на изредка попадающиеся на дорожных указателях названия в атласе нет. Периодически наползает туман. Дорога узкая, проходит мимо каких-то хибар, помоек, временами прямо над проезжей частью натянуты верёвки с сохнущими носками, трусами и прочим нижним бельём. Полное ощущения, что вот-вот заедешь в чей-то двор, и всё кончится.
Машин - единицы. Темень. Никак не могу понять, где же мы всё-таки едем. Всё это в совокупности слегка нервирует. Хочется кушать. Первоначально по плану ужин должен был состояться в Триполи, типа, на набережной с видом на море и освещённую крепость. Однако езда по ущелью Кадиша заняла значительно больше времени, чем планировалось.

И когда в Амьюне, наконец, наступила ясность с нашим местоположением, (а также с тем, что ехали мы по южной стороне ущелья), мы единодушно принимаем решение поворачивать на развилке в Бейрут. Начиная с Амьюна же пошла в принципе неплохая дорога, а когда выехали на автобан, я совсем расслабился - примерно 70 км до Бейрута не внушали беспокойства.

Должен заметить, что всю дорогу меня сильно смущали ценники на заправках. Как прикажете понимать вывеску: 95 Unleaded - 21 400? Цена явно не за литр! Если за 10 - то получалось крутовато. Поскольку других идей у меня не было, я морально готовился к худшему варианту. Километров за 30 до Бейрута решил залиться доверху, т. к., когда забирал машину в прокате, стрелка указателя топлива чуть-чуть не доходила до отметки 1/1. Думал, получится как раз.

Указанная на заправках цена оказалась за 20 литров , что заметно утихомирило мою недовольно ворочающуюся жабу. Налили почти полный бак на 25 000 лл, а пробег к тому моменту был около 280 км . Однако не тут-то было. Подлая Реношка, обидевшись на мою ругань, наглядно продемонстрировала, что бак при выдаче машины был полным, а всё дело в указателе топлива, который не доходит до верхнего положения. По приезду в Бейрут стало ясно, что надо бы плеснуть ещё немного бензина. Поэтому, высадив девушек развлекаться в Лунапарке, я поехал на заправку почти напротив Голубиных скал, замеченную накануне. И вот там-то меня гнусно развели. До сих пор обидно вспоминать.

Как только я подъехал на заправку, как появилось два перца. Один стал открывать лючок и вставлять пистолет, а второй двинул прямиком ко мне и принялся предлагать билеты какой-то лотереи (читай - отвлекать внимание). Поскольку я человек вежливый и подвоха не ждал, то разговор с ним занял минуты полторы. Билетов, естественно, мне было не надо. Когда же я поднял глаза на счётчик топлива, то на нём нахально светилось 13 литров (притом, что проехал я максимум 30 км от предыдущей заправки до полного), к тому же 98 бензина. Минуты две я переваривал ситуацию и прикидывал, стоит ли затевать скандал. С одной стороны, было чрезвычайно обидно. С другой, полиция, возможно - дача показаний в чужой стране, жена с дочкой после Лунапарка, не понимающие, где муж, и не знающие, как добираться до гостиницы.... В общем, засунул я свои претензии в...одним словом, поглубже, и, наплевав на 6 долларов, поехал за семьёй.

Поставили машину перед гостиницей, и пошли кушать. Генеральное направление - к Голубиным скалам напрямик через город. Если что-либо достойное встретится раньше, остановимся. Если нет - поедим на набережной. По дороге попадались либо фаст-фуды (много), либо кафе с аборигенами, но без свободных мест. В итоге так и поужинали с видом на море: я взял кафту (пара острых котлеток), жена с дочкой ограничились классическими бифштексами. Всё с пивом и 200 граммами арака, обошлось в 41 доллар. На обратном пути пошли как-то по другому, и я конкретно заплутал. Худо-бедно вышли на улицу Хамра, но до гостиницы в час ночи я бы сам дорогу уже точно не нашёл. Спасибо встреченной компании - парень, по дороге сообщивший мне, что он палестинец, любезно проводил нас метров 400 до нашего Мэйфлауера.
evil nn 27.07.2015 «ответить»
С утра пошёл сдавать машину. Сначала тщательно изучили, не прибавилось ли царапин. Потом проверили, не спёр ли я запасное колесо(!). Под занавес мне было заявлено, что, видите ли, бак неполный, и надо ехать на заправку, или доплачивать. На заправку!!! После того, как я отъехал максимум километр от того уродского места, где мне налили полный бак! Я ещё после вчерашнего не отошёл! От возмущения мой английский словарный запас резко оскудел, но это в полной мере компенсировалось возросшей эмоциональностью.

А, вот ещё одна забавная деталь: доллары, которые я оставлял в залог, ксерокопировали, и при возврате продемонстрировали копии мне - мол, те самые.

Сегодня у нас переезд в Джунию. Шустрик у отеля, уже третий день при каждом нашем появлении из отеля подрывающийся с вопросом <<Тaxi ?>>, наконец дождался своего часа. Захотел он 20 $. Наивный! К тому моменту я уже выяснил во время поездки на такси, что доехать в Джунию стоит 15 $, о чём и сообщил. Последовало закатывание глаз и причитания, что, мол, <<анрил прайс!>>. Я, посмеиваясь, сказал, что 15$ - как раз самая реальная цена, и сделал вид, что пошёл ловить тачку на улицу. Прайс-лист молниеносно усох до 16 баксов, на том и сошлись.

Портье вызвался помочь с объяснением таксисту пункта назначения. В процессе последовала пара забавных эпизодов. На вопрос, в какую гостиницу мы едем, я честно ответил:

- The Four stars.

- I'm asking about hotel, not about category.

- I know, The four stars, it's hotels name.

Тут, видно, араб решил, что я совсем тупой, и не могу разобрать в ваучере, где название, а где категория отеля, и решил посмотреть сам. Посмотрел. Такого отеля не знал ни он, ни таксист, в справочнике тоже ничего похожего не нашлось. Я напрягся - такая хрень уже была этой зимой, когда мы поздно вечером 4 часа искали в Италии, в Поцца ди Фасса, забронированные апартаменты. Позвонили представителю принимающей стороны (кстати: к ним никаких претензий, всегда на связи, сами звонили разок, интересовались, как дела). Выяснилось, что в этом году отель поменял название.

Доехали без приключений. Джуния считается курортным городком, престижным местом отдыха ливанцев. Здесь много отелей. Наш стоит на первой линии, прямо на берегу, категория соответствует названию: 4*. И тут благодаря низкому сезону (или помощи Анхар?) нас поселяют тоже очень гуманно: ставят в наш дабл экстра бед, хотя на сайте отеля это можно сделать только за дополнительные 35$ в сутки (с завтраком). Я, осмелев, спрашиваю:

- Девушка, а возможен поздний чекаут?

- Да, без проблем. (Лучезарно улыбаясь)

- Девушка, очень поздний чекаут...наш самолёт улетает поздно (внутренне сжимаясь).

- На какое время вам заказать такси?

- Н-у-у...на полночь...(замирая от собственного нахальства). Или даже лучше на 0:30...(т. е. более чем на 12 часов после расчётного часа!)

- ОК.

(Совсем обнаглев) - Без дополнительной платы??!!

- Да, конечно...

Круто! The F . S . и low season рулят безмерно. Для себя решил, что размер чаевых будет существенно больше обычного. Впоследствии в числе персонала отеля обнаружилась девушка из Болгарии, прекрасно говорящая по-русски. Общаясь с ней, выяснили, что по причине низкого сезона 2 из трёх баров и ресторанов отеля будут закрыты, а мы вполне можем приносить на территорию отеля и к бассейну любые напитки и еду. Тоже здорово - продуктовый магазин находится в 10 метрах от отеля.

Первый день пребывания провели в отеле, загорая и купаясь в бассейне. Море слегка штормило, и вода была мутновата. Кроме собственного пляжа (о нём ниже), у отеля есть своя стоянка катеров, и продаются пляжные абонементы для всех желающих. Поэтому время от времени приплывают на катерах или приходят состоятельные местные жители и принимают участие в заплывах по бассейну. Как и везде, пустынно. У бассейна в час пик - максимум 8 человек. В гостинице занято от силы 3-4 номера. Мы просто тащимся.

Отель расположен на улице Мамельштайн, это бывшее приморское шоссе. Сейчас основное движение идёт по автобану, который проходит примерно 100 метрами выше по склону. А вот как раз по Джунии в изобилии ездят те самые дешёвые маршрутки, которых не было в Бейруте. Достаточно поднять руку и заглянув внутрь, назвать пункт назначения. Тебе либо покажут, <<мол, залезай>>, либо с сожалением покачают головой. Цена везде фиксированная и от расстояния не зависит: 750 лл (0,5 $). За такую плату мы ездили как за 20 км в Библос, так и полкилометра до нижней станции фуникулёра на Хариссу. Пиво 0,5 стоит в местном магазинчике от 850 до 1200 лл, литровая бутылка джина Гордон, к примеру, 15000 лл (10$).
На фото - гостиничный бассейн и ежедневное "столпотворение"
evil nn 27.07.2015 «ответить»
Вечером решили прогуляться по посёлку, заодно жена хотела пошопничать. Выяснилось, что Джуния для променада не приспособлена: тротуар имеется эпизодически, редкие очаги торговли сгруппированы по 2-3-4 магазинчика и находятся на расстоянии друг от друга метров 300. Короче, оптимальный шопинг - на машине. Обнаружили неподалёку от отеля <<Русский магазин>>. Действительно, помимо обычного ассортимента имеются и чисто наша продукция: сухарики <<3 корочки>>, Советское шампанское, нарезка копчёной колбасы, шпроты, а также масса детективов карманного формата. Наценка, по моим прикидкам, составляет от 300 до 500%. Стосковавшаяся по сухарям к пиву жена всё-таки принесла нереальную наживу владельцу и купила пару пачек.

А вдоль моря расположена масса кафе и ресторанов. Путём опроса местного населения выявили лучший вариант (название подзабыл - вроде бы Сан Мигель), и отправились туда. Заведение оказалось приятным. Поразило, что за небольшим фасадом внутри скрывались огромные площади - несколько залов, лестницы вниз, столики на волноломах, выдающихся в море. Думаю, что вместимость - человек 600, не меньше. Мы ещё смогли занять столик у воды (было 20:30), а народ стремительно прибывал, даже несмотря на будний день.

Кафе было воспринято, как подходящий полигон для погружения в гастрономические тайны Востока и начались переговоры с официантом. Заказ еды - не самая сильная сторона моего английского, да и официант не был полиглотом. Поэтому дополнительно позвали менеджера, но и с его участием впоследствии в процессе ужина последовала масса неожиданностей. Путеводитель информировал, что мезе бывает разным: от 10 до 60 блюд, поэтому первым делом я попытался выяснить, сколько их будет здесь. Затем договорились, что уклон будет в сторону запечённой рыбы. Затем началось...

В поле зрения появились три официанта с подносами. Первый тащил нечто, напоминающее куст, в котором мог спрятаться упитанный партизан, остальные - массу тарелочек с разнообразными салатами и закусками. Некоторые из них были опознаны благодаря путеводителю: таббуле (пошинкованные помидоры, петрушка, мята, лук с маслом и лимонным соком), уарак инаб (типа долмы, но не с мясной начинкой), фаттуш (овощной салат с сухариками), острые овощи, уже знакомые хоммосы в нескольких видах, другие блюда. Что-то нравилось, что-то не очень. Как бы то ни было, желудок начал постепенно наполняться. Спустя примерно 40 минут та же троица на двух подносах приволокла всякие рыбные блюда. Там были каракатицы, сваренные в собственных чернилах, кальмарный салат, рыбки, запечённые в тесте, и много чего ещё.

...Животы наполнялись. Вскоре я украдкой расстегнул пуговицу штанов. Перед нами стал раскрываться смысл арабской кухни - накормить гостя до полной невозможности двигаться. Вяло ковыряясь вилками в остатках блюд, мы согласно киваем друг другу: мол, обожрались конкретно.

Однако официанты преподносят очередной сюрприз: видя появление на столе свободного места, незамедлительно тащат здоровенную печёную рыбину. Оказывается, до основного блюда дошло дело только сейчас. Обречённо начинаем разделывать её. Алиса уже давно насытилась, и в отличие от нас, над ней не довлеет желание всё попробовать, поэтому она благополучно убегает в игровую комнату.

Наконец, отдуваясь и пыхтя, на 2/3 добиваем морского обитателя. В голове по-эстонски неторопливо ползает мысль: <<хоть бы ты, гад, был менее вкусным, что-ли...>>

Я подзываю официанта и говорю, чтобы принёс счёт. Он недоверчиво оглядывает стол, где ещё довольно много еды и переспрашивает: <<мистер больше не будет?!>> Я отвечаю в том смысле, что уже заполнен доверху, и хочу расплатиться. Спустя пару минут возникает троица, обслуживающая нас, и начинает стремительно убирать со стола. Счёт не несут. Жена уходит в игровую комнату и говорит, что будет с Алисой ждать меня там. Через некоторое время сижу за опустевшим столом и жду. Появляется официант и начинает сноровисто расставлять бутылки с ликёрами. Про себя думаю: <<надо же, какие уроды - я ещё не успел уйти, а уже накрывают для следующих посетителей!>>

И тут на горизонте возникает знакомая процессия с подносами. Идут они к нашему столу, и я с ужасом понимаю, что ничего ещё не закончилось. На столе - десерт. Дыни, виноград, орешки со льдом, мороженое, хурма, гуава, яблоки, груши, арбуз такой, что трещит, кажется, от одного взгляда. Финики и инжир, засахаренные в собственной патоке. Официант наполняет бокалы колотым льдом и ликёром, и, улыбаясь, протягивает мне. Блин, вкусно-то как!.. Пришлось задержаться ещё минут на 40. Что смогли - съели, остальное обкусали. :о)) Правда, часть сластей даже надкусить сил и места в животе не осталось. Короче, на такое мезе надо выходить вшестером - тогда все наедятся досыта. Стоило всё 64 доллара.

В гостиницу возвращались очень медленно, кряхтя и жалобно постанывая.
evil nn 27.07.2015 «ответить»
Как водится, на следующее утро есть хотелось точно так же, как и всегда. Первую половину дня провели, загорая и купаясь в бассейне, в районе 15 часов поехали в Библос.

Воспользовались <<сервИсом>> - упомянутым дешёвым автобусом - и за 1500 лл за всех и 25-30 минут доехали до Библоса. Кстати, будешь понят быстрее, если Библос называть по-арабски Джубейль. Сам городок ничего выдающегося собой не представляет, за исключением единственного исторического сайта. Это один из древнейших городов планеты, но за столь долгое время хозяева в нём многократно менялись. Каждый следующий считал своим долгом разломать всё, что было построено до, и обломки пустить на собственные нужды.

Поэтому в пристойном виде сохранилась только небольшая крепость крестоносцев, построенная в Х II веке. Всю её можно облазить, внутри есть небольшой музей. Кроме крепости, на исторической территории имеются эпизодические следы почти каждой из прошедших здесь цивилизаций. Самое древнее - святилище так и не опознанного божества. Не знаю, каким оно было действующим, сейчас торчащие вертикально 1,5 - 2 метровые каменные пальцы. От римлян осталась колоннада на холме с замечательным видом на бухту. Имела исключительно эстетическую ценность. Местные цари отметились многочисленными каменными саркофагами, напоминающими одновременно и египетские, и ликийские погребения. Саркофаги помещались в выдолбленные в скалах усыпальницы. Есть остатки более древней крепости, в свою очередь построенной из ещё более старых обломков. Есть колодец, которому не меньше 3500 лет, и которым пользовались аж до 1932 года. Не особо впечатлил. "Городские кварталы", о которых пишет путеводитель - остатки стен высотой не более 20- 30 см . В общем, на вдумчивый осмотр уйдёт часа полтора, не больше.
Зато, в отличие от Джунии, все магазины и рынок сосредоточены в одном месте, рядом с крепостью. Здесь состоялась закупка сувениров. Как ни странно, уторговать удаётся совсем немного, процентов 5, максимум 10. Да и то скидку норовят дать каким-нибудь дополнительным сувениром. Из местного колорита:поделки из ливанского кедра (подлинность определяешь сам для себя), шкатулки, и другие изделия, инкрустированные перламутром, вышивка, изделия ручной работы из стекла, характерные финикийские статуэтки. Оригинальная штука - якобы доисторические отпечатки рыб в камне. Выглядит прикольно, но, если судить по их количеству, вся средиземноморская рыба в древности считала своим долгом приплыть к берегам Библоса, влепиться в них с размаху и затем сдохнуть.

Перекусили в фастфуде шаурмой - весьма недорого: большая - 3500лл, маленькая - 2500 лл. Вернулись уже в темноте и вечером никуда не пошли; пили в номере пиво и смотрели в окно, где прямо под нами Алиса резвилась в детском бассейне с подсветкой.
evil nn 27.07.2015 «ответить»
На следующий день до обеда были традиционные солнечные и морские ванны, затем поехали осматривать ливанское чудо природы - пещеру Джейта. Добраться так же ловко, как до Библоса, не удалось. Посадили нас в маршрутку без проблем, услышав <<Джейта гротто>>, но вот высадили возле развязки на автобане у поворота на дорогу, по которой мы ездили в Баальбек. При нашем появлении заметно оживились несколько тусивших тут же таксистов. Все они охотно брались отвезти нас за 10 000. Всё бы ничего, но в автобусе в качестве ориентира на мой вопрос о цене проезда до пещеры назвали цифру 3000 лл. Минут пять я с ними препирался, но меньше 8000 ехать никак не хотели. Пришлось направится в сторону пещеры пешком, рассчитывая, что бомбилы, дежурящие на рыбных местах - как и у нас, самые наглые. Учитывая плотность таксистов в Ливане, я ни минуты не сомневался, что далеко нам уйти не дадут. Так и вышло - 30 метров , и старый <<мерин>> за 5000 лл мчит нас к пещере.

Вообще от поворота с основной дороги до пещеры довольно далеко, и маршрутки туда действительно не ходят. Паркинг возле пещеры платный, поэтому здоровой конкуренции нет, и клиентов дожидаются только такси то ли госкомпании, то ли дочки предприятия по эксплуатации пещеры.

Цены тут не детские по сравнению с другими объектами - взрослый билет 18 000 лл, дети до 5 лет бесплатно, поэтому Алиса без зазрения совести выдаётся за четырёхлетку. Кассирша с подозрением её осматривает и переспрашивает возраст, на что я уверено заявляю: " She is so little!.. Free entrance". Алиса тоже корчит уморительно глупые физиономии в соответствии с полученными инструкциями изображать маленькую девочку.

Пещера Джейта состоит из двух частей - верхняя сухая, и нижняя с подземной рекой. Вначале осматривается верхняя, к которой поднимает недлинный подъёмник. На входе изымают всю фото- видеоаппаратуру, включая мобильные телефоны. Нет, конечно, что-то можно протащить контрабандой, но сделать снимки всё равно не удастся - внутри в стратегически важных местах стоят ливанцы и зорко наблюдают за посетителями.

На этапе планирования я серьёзно раздумывал, стоит ли осматривать пещеру: казалось, что к посещённой в прошлом году Мраморной в Крыму добавить что-либо трудно. Оказалось, что явно стоит. Во-первых, пещера круче по размерам - высота главного зала 90 метров . Во-вторых, у ливанцев было гораздо больше времени для оформления - все пещерные образования выгодно подсвечены разноцветными прожекторами. Впечатлений - больше.

К нижнему ярусу подвозят на этаком автопаровозике, типа тех, на которых катают детей в парках. Здесь всех рассаживают по лодкам и вывозят в недлинное плавание. Всего путешествие занимает минут 7-8, расстояние - метров 700 туда и обратно. Красиво. Подсветка есть и под прозрачнейшей водой. Отсюда вода течёт прямиком в водопровод Бейрута.

Обратная дорога в связи с отсутствием конкуренции обошлась в 8000 лл, правда, до самой гостиницы.

Вечером в ресторане были узнаны и радостно поприветствованы. Тем не менее, на просьбу принести " roasted or fried meat " приволокли холодную нарезку с зеленью. Спорить было лень, съели. Ладно хоть, не промахнулись с фаррудж мешуи - жареным цыплёнком.
evil nn 27.07.2015 «ответить»
На последний из запланированных к посещению объектов, Хариссу, поехали вечером, чтобы посмотреть разрекламированный средиземноморский закат. Туда можно заехать на автомобиле по серпантину, но более интересно, наверное, подняться на подъёмнике. На нас, сотни раз поднимавшихся на различных типах подъёмников на горы, большого впечатления не произвело. Кабинки старые и тесные, напоминают качели типа <<лодочки>>, только закрытые. Как неоднократно отмечается во всех отчётах по Ливану (я не буду становиться исключением :о)), во время подъёма можно познакомиться с бытом рядовых ливанцев, заглядывая в окна многоэтажек с расстояния метров 8-10. Может, для кого-нибудь это станет дополнительным аргументом в пользу подъёмника... ;о))

Вид сверху действительно неплох, понаблюдали, как садится солнышко и быстро темнеет. Неподалёку от нашего отеля, как и каждый вечер, заиграло роскошной многоцветной иллюминацией Casino du Liban . Говорят, равных ему на Ближнем Востоке нет.

Сама статуя невелика, но находится на высоком постаменте, на верх которого ведёт спиральная лестница. Вокруг и поблизости - множество соборов разных религий и конфессий. Правда, синагоги, скорее всего, среди них не найдётся.

Крайний день пребывания посвятили купанию и солнечным ваннам. Море было совсем спокойным, поэтому решили познакомиться с гостиничным пляжем (которым очень гордится Интернет-сайт отеля), а я - ещё и поплавать с маской. Пляж...Мдя. Что сказать? Такое впечатление, что иметь пляж для отеля - скорее вопрос статуса, нежели практическая необходимость. Пляж насыпной, и, естественно, песок заканчивается у прибоя. А в 4- 5 метрах от берега, на глубине примерно по пояс, начинаются валуны. Слава богу, не полез купаться во время шторма, все ноги бы переломал. Плавая там с маской, в нескольких местах увидел стальную арматуру, торчащую из кусков бетона, оставшихся от строительства соседнего волнолома.

Пляж украшен россыпью выбеленных костей средних размеров. Я, исходя из размера, решил, что тут была умерщвлена коза. Вряд ли тут убирались: присутствуют стекляшки всех степеней обкатанности волнами - от совсем круглых, до свежих острых осколков. Зато бегают крабики.

Алиса за этот год в Турции и Ливане нереально продвинулась в плавании, и теперь совершает заплывы от волнолома до причала (метров 25). Ещё её научили прыгать в воду с высоты около метра, чем она и занимается с охотой.

Поплавал с маской полчасика снаружи волнолома. Вода более-менее прозрачная, растительности нет. Поймал пару крабиков для Алисы.

Остаток дня прошёл в сборах, такси приехало в срок, до аэропорта добрались без приключений (25$). В аэропорту в очереди на регистрацию слегка достало семейство российских дипломатов, отлетающее с багажом из пяти десятков свёртков, коробок и чемоданов. Кроме них, раздражал пронырливый ливанский служащий аэропорта, за 5000 лл подсовывающий документы своих соотечественников без очереди. Плюс сломались одни из двух весов, поэтому возникла некоторая сумятица при перемещении очереди к другой стойке. Как и при прилёте, обязательно нужно заполнять иммиграционные карточки. Дьютик в Бейруте недорогой и довольно обширный, поэтому время до регистрации пролетело незаметно.

Долетели нормально. Естественно, обнаружили, что, как и всегда, когда мы в тёплых краях, на родине стоит отличнейшая погода - солнечно и сухо. Хорошо хоть, дорога домой оказалась приятной и лёгкой.
Отважное сердце 30.07.2015 «ответить»
Такие темы надо складывать в отдельное хранилище. Очень понравилось.
evil nn 30.07.2015 «ответить»
Спасибо, рад.
Незнакомая девушка 02.08.2015 «ответить»
Многомиллионно плюсую:), я Вас мало того на ночь как добрые сказки с прицелом;) читаю, так уж и в обед не удержаться..
Отдельно мысль- и господи, кааак счастливо дитя с таким папкой!!!
evil nn 03.08.2015 «ответить»
Стою с пунцовыми ушами, нога разравнивает несуществующий песочек... :-[ :-) :-)
Незнакомая девушка 03.08.2015 «ответить»
Ничавоой, я искренне и от души, не сглажу:)))))
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
СП – не только для женщин!

На сегодняшний день в нашей жизни появилось достаточно много приятных...

Любитель роскоши. Задержан бывший начальник тыла нижегородской полиции

Сотрудники нижегородской полиции подменили мешок с деньгами, который...

Предприниматель перечислял часть дохода на карту заместителя главы администрации Московского района

Торговля в незаконно установленных палатках или фургонах – это бич Нижнего...

Платья из галстуков Шанцева и камней повезут нижегородские дизайнеры в Италию

Нижегородские дизайнеры впервые в истории Нижегородской области...