корм для креветок

Настало время изложить опыт.

Напоминаю адрес известной статьи Майка Норена: www.tropica.ru/modules/ss/item.php?itemid=108

Свой опыт излагаю следующим образом: привожу статью Дмитрия Мигая по ссылке
shrimp.com.ua/?p=287
со своей корректурой (грамматика), замечаниями и вставками. Фотографии оригинала я удалил, как бесполезные. Использовал свои фото. Свою часть статьи вставляю синим цветом.
Семенов Сергей (РФ, Воронеж)

Разведение креветки Амано
В этой статье постараюсь подробно описать весь процесс.

Основные моменты:
1. Сами креветки очень живучи и это +
2. Имеют личиночную стадию и это -
3. Самое неприятное - это развитие в соленой воде, тоже -
Думаю, многие аквариумисты знают этих трудяг, и многие задумывались над их разведением с целью поддержания популяции или в коммерческих целях. У некоторых получалось, а некоторые говорили что получалось.....)) Все знают, в чем сложность в разведении аманок, а именно, присутствие личиночной стадии, и все знают, что личинки развиваются в соленой воде. Собственно, и нужно повторить природный цикл развития сего чуда.) Не буду много трепаться, а собственно к делу.

Для разведения креветки Амано нам понадобятся:
1. Аквариум на 10 л.
2. Морская соль.
3. Рефрактометр или гигрометр. (лучше и то и другое)
4. Капельница
5. Емкость на 1 л
6. Лампа
7. Обогреватель (опция)
8. Шприц на 5 мл и 20 мл
9. Фонарик
10. Весы граммовые.
11. Компрессор с распылителем.
12. Корм.
13. Градусник (опция)
14. Сами креветки Амано.

Возможно, что под гигрометром подразумевается ареометр для определения плотности воды.

Подготовка:
Итак, Вы заметили в аквариуме креветку которая набрала икру. Берем календарик и отмечаем сие событие красным кружком. У Вас есть приблизительно 25 дней до сброса икры. Как только поставили отметку в календаре начинаем готовить аквариум.
Примечание: У меня самки носят икру 25-27 дней при температуре содержания в 26-28 градусов по Цельсию.

Наверняка длительность инкубации зависит от подвида. Я привык к тому, что с закладки икры под брюшко до первого существенного сброса личинок проходит 20 суток при температуре 25 по Ц.

Водоподготовка:
Соль я использовал SEACHEM AQUAVITRO SALINITY (Не используйте пищевую поваренную соль, пищевую морскую соль, и йодированную соль. ТОЛЬКО СОЛЬ ДЛЯ РИФОВ!!! ). Вода должна быть либо дистиллированная, либо обратноосмотическая, либо деионизированная. (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ИЗ ПОД КРАНА!!!!)

Если вода из-под крана чистая и не слишком жёсткая, то почему бы её не использовать (после отстоя).
Я использовал соляною смесь - Bio-Actif фирмы Tropic Marin. Продавец сказал, что для 35 промилле надо сыпать 40 г. на 1 л. Во избежание недоразумений я буду писать концентрацию в г/л применительно к упомянутой смеси. Я использовал нашу воронежскую водопроводную воду жёсткостью около 10 немецких градусов.

Готовим морскую воду: Я брал дистиллированную воду 3 л. Подогревал до температуры 40 градусов и растворял в ней соль с расчетом 70 грамм на литр. Ставил на сутки на аэрацию, потом выливал в аквариум и добавлял дистиллята пока соленость не становилась 35 ppt. Когда аквариум залит включаем свет на круглые сутки, и включаем аэрацию (желательно добавить Mosura Shrimpton 1/3 мерной ложки в неделю). За то время пока аманка носит икру аквариум зацветет и в нем будет благоприятная среда для личинок. На протяжении этого времени нужно контролировать соленость и держать на уровне 35 ppt .

Хорошо бы заиметь солоноводный фитопланктон. Для этого надо, чтобы освещение было ярким (лучше всего прямое солнце) и наличествовала <<затравка>>. Я искал затравку где попало - от мороженой рыбы до мороженой артемии. Фитопланктон получался разнообразного состава. Часть одноклеточных организмов оседает на дно, а не постоянно парит в тоще воды. Это бентос, а не планктон. Его поедают личинки после перехода в стадию, когда они почти не плавают, а сидят. Аэрирование ускоряет цветение.

К сожалению, я не специалист по одноклеточным водорослям и мне трудно сказать, как можно добиться развития фитопланктона, наиболее подходящего по видовому составу. Да и кто его знает? Могу только предполагать, что во избежание развития ядовитых сине-зелёных следует делать воду минимально удобренной и чистой в смысле органики, а также избегать высокой температуры при культивировании. В других статьях упоминается как желаемая Euglena viridis. Лично я натыкался на неё только в одной группе лесных луж. Про неё пишут, что она может размножаться как в пресной, так и в солоноватой воде. Ну что же, попробую <<заквасить>> воду грязью со дна тех луж. А пока что тот фитопланктон, который я получил, преимущественно состоит из зелёных шариков двух калибров. Больший калибр, возможно, состоит из двух видов - подвижного и пассивного. А на дне оседает бентос из очень мелких зелёных шариков.

Не следует сажать личинок в цветущий <<бульон>>. Во-первых, они будут невидимы, во-вторых, интенсивный фотосинтез приводит к кислородному пузырению и воды, и бедных личинок. Образование пузырьков внутри тела личинки - почти верная её гибель. Поэтому разбавляйте цветущую воду для посадки личинок так, чтобы с лупой на просвет просматривалась толща воды приблизительно 10 см. Не освещайте аквариум с личинками слишком интенсивно. Есть мнение, что пузырение личинок - это следствие фотосинтеза внутри их тел.

Очень усложняет ситуацию появление солоноводных коловраток. Они размножаются стремительно и вычищают воду до прозрачности. Периодически смотрите в лупу насчёт плавно передвигающихся грушевидных малюток. Я бы даже посоветовал делать фитопланктон в нескольких партиях для страховки. Коловратки - крайне нежелательные пищевые конкуренты для креветок, а сами на корм не используются. Так эти твари выглядят под микроскопом:

Проще всего заразиться ими через воду, в которой барботируются науплиусы артемии.

Следующим этапом является сброс икры. По истечении 20 дней внимательно рассмотрите креветку, икра должна заметно посветлеть и на ней будут видны черные точки (глаза будущих личинок). В этот период креветку лучше высадить из общего аквариума в другой где нет рыб и стоит эрлифтный фильтр. В статье М.Норена сделана очень удачная фотография (кому интересно)

Есть резон держать в аквариуме только одну самку, чтобы всё про неё знать. Или двух разнокалиберных. Впрочем, если кто-то изобретёт способ маркировки креветок, то он будет в этом свободен. Время инкубации довольно-таки стабильно и если засечь время закладку икры, то по прошлому опыту можно будет отсаживать самку (на сброс личинок) без лишнего запаса времени. Кстати, обычно между суетой среди самцов, вызванной выпусканием феромонов самкой, и закладкой икры проходит совсем немного времени. По моему опыту - не больше суток. А рекомендуемое слежение за видимостью глаз у эмбрионов - дело пустое: глаза прослеживаются задолго до вылупления.

Примечание: Мои аманки живут отдельно, поэтому я никого не отсаживал. Начиная с 15-17-го дня беременности самки я вылавливал по 1-3 личинки в день до основного сброса икры.
Примечание: Если Вы отсаживаете самку на сброс икры в открытый аквариум, то обязательно нужно положить покрывное стекло. Если креветкам не нравятся условия, они норовят сбежать из аквариума.
Внимание: Не сажайте креветку в соленую воду!!! Итак, аманка отсажена и начала сбрасывать икру. Сброс длится от 1го до 3 дней. Как только Вы увидели, что икры на брюшке уже нет, верните бедолагу обратно в общий аквариум. (во время сброса икры фильтрацию необходимо отключить. Можно использовать только аэрацию.) Все остальное внимание нужно уделить личинкам. Во-первых, когда Вы увидели что в аквариуме появились личинки, не паникуйте и не нужно судорожно их вылавливать и помещать в соленую воду, во-вторых, когда вы увидели первых личинок желательно поставить тусклый свет на круглые сутки.

Едва ли эрлифтный фильтр может нанести урон личинкам. Вода в губку засасывается достаточно медленно.

Вылов личинок
Личинки очень малы: приблизительно 1,8 мм, плавают головой вниз. Их особенно полезное свойство то что они имеют положительный фототаксис (собираются на свет). Отловить их можно дождавшись темного времени суток опустить черпак в воду и осветить его фонариком, подождать несколько минут и вылить их в подготовленный аквариум с морской водой с соленостью 35 ppt. Личинкам не вредит такой резкий перепад солености.

Личинок трудно не узнать по характеру движения: сочетание плавного перемещения со скачками. Я для отлова использовал вставку-ловушку:

Она склеена из стекла, нижняя грань зеркальная. Навешивается с помощью зажима в левом ближнем углу аквариума. Для отлова личинок весь свет убирается кроме небольшого светильника с левой стороны напротив зеркальца. Вокруг этой ёмкости устраивается циркуляция воды по часовой стрелке с помощью слабого аэратора из капроновой трубочки, вытянутой в нить при нагревании:

Личинки, привлечённые на свет к левой стенке аквариума, подхватываются восходящей водой, проходят над вставкой и устремляются вниз на свет, отражённый зеркальной гранью ловушки. Проще всего ставить ловушку на ночь.

Примечание: Личинки должны быть перенесены как можно быстрее не позже 6 го дня после вылупления.

Подъем личинки:
Развитие личинок проходит несколько стадий (описывать их не берусь, потому как очень тяжело различить разные стадии личинок). Практически все развитие они плавают вниз головой и постоянно едят. Самый тяжелый период это первые 12 дней. Именно в этот период нужно уделять им максимум внимания и держать все под контролем.

Кормление:
Для кормления я использовал Mosura Shrimpton. Корм на основе планктона, в виде зеленой пыли. Этот корм очень хорошо себя показал на полном вскармливании аж до стадии метаморфоза. Еще Shrimpton провоцирует зацветание воды, а это критично важно для личинок. Кормить нужно 5-6 раз в сутки. Я брал 1/3 мерной ложки на 2 мл воды, и шприцом вносил понемногу 5 раз в день.
Лишний раз предупреждаю насчёт слишком интенсивного цветения воды! Живые одноклеточные водоросли - это хорошо, но кислородное пузырение опасно.
Примечание: Многие источники сообщают об успешном вскармливании на дрожжах. Я этого делать не рекомендую. Дрожжи очень портят воду и личинки не очень хорошо на них растут. Но если Вы все-таки решите кормить дрожжами то ни в коем случае не кормите дрожжами типа СафМомнт, подходят для этого только пивные дрожжи.
Примечание: Личинки склонны к поеданию водорослевых обрастаний на стеклах и дне, днем их практически не видно из за этого. Не следует затенять стороны аквариума, так как личинки должны сидеть днем на стенках, а не плавать в толще воды. Личинок также можно кормить с первого дня посадки.
Вообще-то нелегко догадаться, как автор ухитрился разглядеть, что там эти малютки 2 мм длиной едят. На начальной стадии личинки постоянно плавают (замерли - значит, через несколько часов они трупики). Могут изредка вспахивать слой бентосных одноклеточных:

Приблизительно на 26-е сутки личинки при длине 3 мм начинают переходить на сидячий образ жизни и собирание корма со дна и стенок:

Осмелюсь предположить, что сначала им нужен планктон (и они плавают), затем бентос (и они ползают).

Примечание: Личинки когда подрастают становятся коричневатого цвета, скорее всего это из водорослей которыми они питаются .
Внимание: Подкормка планктоническими кормами просто необходима, немного личинок выживет на водорослевых обрастаниях .

Уход за аквариумом:
Обслуживать аквариум с маленькими личинками довольно трудно. Поэтому я бы рекомендовал заливать изначально 6 литров морской воды, первые 12 дней не делать подмены а доливать понемногу свежей. После я делал подмены 1 раз в 4 дня по 2 литра следующие 10 дней, после не делал подмен вообще. Также не рекомендую сифонить дно аквариума, кормление рассчитывайте так чтобы минимум корма оставалось на дне.

Неужели кому-то может прийти в голову сифонить дно аквариума с личинками? Тут автор явно перестраховывается насчёт глупости читателей. Частое внесение корма тоже кажется перестраховкой. Видимо, у меня просто не было такой густоты посадки личинок, чтобы планктон не успевал размножаться.

Примечание: Температура воды в аквариуме должна быть постоянно 24 градуса, хотя личинки переносят от 16 до 35 градусов по Цельсию.
Напоминаю, что Майк Норрен рекомендовал более низкую температуру 21 по Ц. Видимо, это не критически важно.
Примечание: После того как сделаете подмену воды, осветите емкость со старой водой фонариком и отловите личинок которых засосало во время подмены.
А если отсасывать воду через ситечко из газовой ткани, то и личинки не засосутся.

Примечание: Не чистите стенки и дно от водорослевых обрастаний.
Ну уж одну стенку-то можно и почистить для наблюдения.
Примечание: Располагайте лампу подальше от распылителя, так как из за капель которые на нее попадают лампа покрывается обильным слоем соли.
Если держать высоту слоя воды около 2 см, то не будет нужды в аэрации вообще. Между прочим, это и для наблюдения сверху удобно.
Контроль солености:
Соленость нужно контролировать каждый день, замеры нужно производить утром и днем. Первые 12 дней соленость должна быть 34ppt-35ppt, потом может колебаться от 30ppt до 35ppt главное не ниже 30ppt. На аквариуме следует сделать литровые метки и последний литр отметить по 200 мл, так будет легче контролировать количество испаренной воды. У Вас всегда должна быть готова емкость с капельницей и пресной дистиллированной, или обратноосмотической, или деионизированной водой. Вносить пресную воду в аквариум следует по капле в секунду расположив трубку от капельницы там где находится аэрация.
Внимание: НЕ ДОЛИВАЙТЕ ПРЕСНУЮ ВОДУ ПРОСТО В АКВАРИУМ КРУЖКОЙ ИЛИ ЧЕМ-ЛИБО ДРУГИМ!!!!!!
Подтверждаю, что резкое опреснение губительно для личинок на стартовой стадии развития. Я подливал пресную воду шприцем так, чтобы она растекалась по поверхности. Зимой при сухом воздухе да ещё и при слое воды в 2 см. это приходится делать дважды в сутки.
При компенсации испаренной воды нужно контролировать соленость, чтобы не опреснить выше нормы. Рассчитывайте объем доливаемой воды чтобы не превышать установленной крайней метки.
Примечание: Личинки могут временно переносить соленость в 38ppt и выше но не могут переносить соленость ниже 30 ppt.

Если отказаться от аэрации, то отпадёт разбрызгивание воды с соответствующей убылью соли. Поддержка нужной солёности сведётся к доливанию пресной воды до метки, нанесённой на стекло после первой заливки. Будут ненужными измерители солёности. Ну разве что пригодятся для забывчивых людей. Тот вид креветок, что достался мне, нормально развивался при солёности 20 г/л. Есть некоторый простор для предположений насчёт важности осмотического давления, соответствующего 35 промилле. Возможно, что такая солёность нужна для развития желаемого фитопланктона, а непосредственно для личинок хватает в два раза меньшей.

Примечание: Извечный враг в этом деле - это бактериальная пленка на поверхности воды. Ее нужно удалять механически, при этом осветив нижнюю часть аквариума фонариком.

Сомневаюсь, что следует очень уж печалиться по поводу бактериальной плёнки. Конечно, при виде трупика, прилипшего к ней, закрадывается мысль, что личинка погибла, оттого что прилипла. Но не путаница ли тут причины со следствием? Если личинка ослабела до такой степени, что не смогла сбросить прилипший пузырёк газа, всплыла и приклеилась к поверхности, то она всё равно не жилец.

Примечание: Если Вы пользуетесь только гигрометром (ареометром?), то перевести плотность воды в процентное соотношение можно здесь: www.saltyzoo.com/SaltyCalcs/SgPptConv.php

Стадия метаморфоза:
Итак если все идет хорошо и Ваши личинки живы на протяжении 20 дней то готовьтесь встречать новых обитателей Вашего аквариума. У меня первые постличинки появились на 22 день. Они больше не плавают вниз головой а сидят на стенках и дне аквариума, также они теряют интерес к свету. Обнаружить их довольно легко, нужно выключить свет и посветить фонариком в аквариум через некоторое время все личинки соберутся на свет и если посветить по стенкам то Вы увидите маленьких постличинок приблизительно 8 мм длиной. Это еще не креветки но уже и не личинки. Они еще имеют коричневый окрас. Плавают быстро и в горизонтальном положении. В стадии постличинки креветка начинает свою миграцию обратно в реку и уже долго не переносит полную морскую соленость. Вся проблема в том что метаморфоз не начинается у всех личинок сразу а длится около 30 дней. И пост личинок нужно вылавливать из аквариума. Я брал 20 мл шприц собирал личинок фонариком в центре аквариума и обратной стороной шприца накрывал постличинок, сидящих на стеклах. Не пытайтесь втянуть личинку в шприц со стороны где должна быть игла, во первых это очень трудно, а во вторых Вы можете повредить постличинку. Отловленных постличинок я помещал в емкость с 300 мл морской воды с соленостью в 25 ppt. Там через 2-4 дня они заканчивали метаморфоз и превращались в маленьких копий своих родителей. При этом маленькие креветки становятся полностью прозрачными.

На стадии постличинки длина может быть меньше. У себя я видел 6-миллиметровых. Приблизительно на 47-е сутки постличинки перестают питаться и светлеют. Видимо, на этом этапе происходит трансформация в конечную стадию развития. Никакой окраски, чистая пищеварительная система. К сожалению, только чёрные глаза помогают заметить малюток. Приблизительно на 52-е сутки метаморфоз заканчивается и креветки возобновляют питание. Солёная вода с этого времени им уже не нужна. Теперь можно вдохнуть облегчённо: неприхотливые мальки вырастут на подножном корме в общем аквариуме, если их не съедят. Я, как рекомендуют, опреснял воду поэтапно. Жалко было экспериментировать быстрым переносом в пресную живых малюток. Ведь первый удачный опыт финишировал лишь с 6-ю мальками.

К сожалению, разброс между личинками по степени развития весьма велик, а необесцветившиеся креветки не выносят опреснения. Взрослые, задержавшиеся в солёной воде, тоже могут сдохнуть. Как попроще сепарировать население - это ещё надо придумать.

С вылупления требуется приблизительно 85 суток, чтобы дорасти до 13 мм:


Напоминаю, что мой опыт - в условиях солёности 20 г/л. Поэтому по времени путь опреснения короче. Вполне возможно, что подавляющее большинство аманок в Воронеже происходят из тех же мест, что и мои (Тайвань). Соответственно, солёность воды надо брать в два раза ниже рекомендуемой большинством авторов. Но для страховки советую первый раз делить креветок на две партии, которые выращивать при 20 и 35 г/л.

Примечание: Кормить отсаженных постличинок не нужно, достаточно набрать из аквариума воды и добавить пресной чтобы соленость была 25ppt. Также можно положить веточку мха в воду, креветки охотно на нем сидят.
Примечание: Не сажайте личинок пойманных следующий раз к личинкам, которых Вы выловили раньше, так как они закончат стадию метаморфоза позже. Я отлавливал постличинок каждые 2 дня.

Переход на пресную воду:
После того как Вы увидели что постличинки стали прозрачные можно начинать переводить их на пресную воду. Каждый день можно доливать 50% пресной воды из аквариума где будут жить креветки. Как только Вы нальете пресной воды, поднесите емкость на свет и Вы увидите, как креветки мечутся в разные стороны, это природный инстинкт миграции и они успокоятся через некоторое время. Через 5 дней я выпускал креветят уже в подготовленный аквариум с пресной водой.
Вот в принципе и весь процесс.
Автор Дмитрий Мигай (г. Киев).