Авто
Рейтинг основных форумов
Городские форумы
Городской форум
Городской форум для новичков
Нижегородская политика
Жалобная книга
Бабский форум
Мужской
Анонимный медицинский форум
Дурацкие вопросы
Автофорумы
Автофорум главный
Девушка за рулем
ВАЗ форум
4х4 форум
Жалобный
Шевроле Форум
Такси
Автозапчасти
Гаражный форум
KIA-форум
Рено форум
Hyundai Форум
VAG Форум
Форумы покупок
Центр раздач: информационный форум
Глав-Пристрой (со всех форумов, взрослый)
Совместная покупка
Совместная покупка: центральный
Совместная покупка: взрослый
Совместная покупка: вкусный
Совместная покупка: мама и малыш
Совместная покупка: уютный
Совместная покупка: сбор предоплаты, раздачи
Совместная покупка: услуги
Совместная покупка: область
Совместная покупка: Дзержинск
Совместная покупка: Саров
Зарубежные интернет-покупки
Покупаем вместе
Покупаем Вместе: Основной
Покупаем вместе: БОЛЬШОЙ ШОПИНГ (взрослый)
Покупаем вместе: БЕБИ-ШОП (детский)
Покупаем вместе: ДОМОВОЙ
Покупаем вместе: ГАСТРОНОМ
Покупаем вместе: Сбор предоплаты, раздачи
Покупаем Вместе: пристрой
Покупаем Вместе: услуги
Выгодная покупка
Выгодная покупка - общие вопросы
Выгодная покупка - взрослый
Выгодная покупка - детский
Выгодная покупка - сбор предоплаты, раздачи
Выгодная покупка - объявления
Форум закупок
Мой малыш
Мой малыш - Основной
Мой малыш - Объявления. Общий
Мой малыш - Объявления: детская одежда
Мой малыш - Объявления: детская обувь
Мой малыш - Объявления: детский транспорт, игрушки, мебель
Халявный
Халявный (основной)
Котята и др. животные
Элитный (продажа неликвидных товаров)
Услуги
Домоводство
Полезный форум
Бытовые проблемы
Деревенский форум
Домоводство
Цветочный форум
Форум владельцев кошек
Дачный. Основной.
Бытовая Техника
Творческий
Рукоделие основной
Форумы по интересам
Фиолетовый форум
Сделаны в СССР
Музыкальный
Кино форум
Кладоискатели и коллекционеры
Рыболовный
Охотничий
Стильный форум
Флирт, Любовь, Знакомства
Фотофорум
Здоровье
Развитие Человека
Пивной форум
Кулинарный
Парфюмерный
Парфюмерная Лавка
Собачий форум
Собачий форум: Основной
Собачий форум: пристрой животных
Наши Дети
Наши дети
Школьный форум
Особые дети
Технофорумы
Интернет-НН
GPS форум
Мобильный форум
Техно-форум
Технотуса
Проф. и бизнес форумы
Бизнес форум
Фотография
Недвижимость
Банковский форум
Медицина
Форум трейдеров
Бухучет и аудит
Юридический
Подбор персонала
Разработчики ПО
Строительные форумы
Строительный форум (основной)
Окна
Форум электриков
Мебель
Кондиционирования и вентиляция
Форум строительных объявлений
Форум проектировщиков
Все строительные форумы
Туризм, отдых, экстрим
Туризм, отдых, экстрим
Спортивные форумы
Клуб болельщиков
Спортплощадка
Боевые искусства
Велофорумы Нижнего Новгорода
Велофорум Нижнего Новгорода
Путешествия
Нижегородская область
Недвижимость
Недвижимость
Ипотека
Земельный форум
ТСЖ
Садоводческое товарищество
Жилые районы
Автозаводский район
Сормовский район
Мещерское озеро
Все форумы районов
Форумы домов
Корабли
Новая Кузнечиха
Октава ЖК (ул. Глеба Успенского)
Мончегория ЖК
Аквамарин ЖК (Комсомольская пл.)
Сормовская Сторона ЖК
КМ Анкудиновский парк ЖК
Красная Поляна ЖК (Казанское шоссе)
Времена Года ЖК (Кстовский р-он)
Стрижи ЖК (Богородский р-он)
На Победной ЖК (Победная ул., у дома 18)
Окский берег ЖК (п. Новинки)
Цветы ЖК (ул. Академика Сахарова)
Деревня Крутая кп (Кстовский р-он)
Опалиха кп (Кстовский р-он)
Юг мкр. (Южный бульвар)
Гагаринские высоты мкр.
Бурнаковский мкр.
Белый город мкр. (60-лет Октября ул.)
Зенит ЖК (Гагарина пр.)
Седьмое небо ЖК
Все форумы домов
Частные форумы
Свадебный форум
Саровский Клуб Покупателей
Июньские мамочки
Форум безумных идей
Ночной форум
Королевство кривых зеркал
Ищу вторую половинку!
Лютики-цветочки КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Отряд стройности
Пчеловодство
Форум ленивых
Волейбольный клуб туристов
Встречи для секса
Буду мамой!
Алкогольный форум
Лютики-цветочки
Котоводство
Форум сексуального опыта
Свободка
Форум модераторов
Форум забаненных
Новый форум модераторов
Отзывы и предложения (техподдержка)
Печной ликбез.
Все тематики
3096
107
Поделиться
Печально наблюдать унылое угасание форума. Замечательное топовое название и к тому же земляк. Не даёт просто уйти, порождает нездоровое желание, сделать ну хоть что-то, просто так. Создали его, судя по архиву, в качестве рекламной площадки, с целью: купи-продай. Я с этим не согласен. Печное дело обрастает мифами и заблуждениями. Если знать хотя бы малую часть из истории становления новой волны 1990-2010 печного дела, понять это, в сущности не сложное дело, будет проще. Подитоживая год в интернете, хочу высказать своё мнение о печном деле. Это лично моё мнение, и возможно лично мои заблуждения. Несогласные пусть напишут своё. Я за ликвидацию печной безграмотности! За чем мне это нужно? Можете считать что я пиарюсь и качаю уровень.
Как стать печником? Ответ прост; хочешь быть печником - будь им. Но есть одно большое но; на данный момент обществу и государству не нужны специалисты. Учитывая специфику профессии надо быть готовым к особо долгому, по сравнению с другими специальностями, пути к вершинам мастерства.
О теории. Выучиться на печника, то есть получить разряд, можно лишь в образовательном учереждении типа ПТУ, имеющим лицензию на обучение. В нижегородской области мне известно лишь одно такое место- Шахунья, местный техникум. По стране есть ещё места; Москва, Липецк, Киров, если погуглить можно найти ещё. Обучение типа вечернего, платное. По оплате чем крупнее город , тем дороже - примерно от 10 тыс до 45 тыс без дороги и проживания (зима 2013). Преподаётся одна теория, ни какой укладки кирпичей на раствор, ну если только насухую из доминошек. Выпускник получает 2-3 разряд, разряд подсобника. Самостоятельная работа возможна с 4 разряда. Построил печь, допустимо по порядовкам, и она работает нормально - уровень 4 разряда. Теоретически можно получить сразу высокий разряд, как вариант- выписка из трудовой книжки, стаж в два года является солидным и даёт право на приобретение лицензии, ещё вариант- договориться с местными на месте, тут уж всё зависит от личных качеств. Если подойти к этому вопросу творчески, наверняка найдётся ещё масса вариантов. Главное хоть как то подойти, не пускать это дело на самотёк, что бы не было мучительно больно за потраченные деньги и время. В качестве примера, печник учился на разряд, получил 2 разряд. Работает самостоятельно, есть фотки работ, итог выглядит, мягко говоря, нелепо.
О теории. Выучиться на печника, то есть получить разряд, можно лишь в образовательном учереждении типа ПТУ, имеющим лицензию на обучение. В нижегородской области мне известно лишь одно такое место- Шахунья, местный техникум. По стране есть ещё места; Москва, Липецк, Киров, если погуглить можно найти ещё. Обучение типа вечернего, платное. По оплате чем крупнее город , тем дороже - примерно от 10 тыс до 45 тыс без дороги и проживания (зима 2013). Преподаётся одна теория, ни какой укладки кирпичей на раствор, ну если только насухую из доминошек. Выпускник получает 2-3 разряд, разряд подсобника. Самостоятельная работа возможна с 4 разряда. Построил печь, допустимо по порядовкам, и она работает нормально - уровень 4 разряда. Теоретически можно получить сразу высокий разряд, как вариант- выписка из трудовой книжки, стаж в два года является солидным и даёт право на приобретение лицензии, ещё вариант- договориться с местными на месте, тут уж всё зависит от личных качеств. Если подойти к этому вопросу творчески, наверняка найдётся ещё масса вариантов. Главное хоть как то подойти, не пускать это дело на самотёк, что бы не было мучительно больно за потраченные деньги и время. В качестве примера, печник учился на разряд, получил 2 разряд. Работает самостоятельно, есть фотки работ, итог выглядит, мягко говоря, нелепо.
Об общественных организациях. В стране скажем так, они есть, дело это относительно новое, сравнить особо не с чем. На мой взгляд, если хоть какая-то работа ведётся - польза не сомненна.
Нижегородская гильдия - собрание каждый квартал, семинары практически на каждом собрании. Сложную задачу, по идее, можно вынести прямо на собрание и ведь подскажут решение, только варианты выбирай. Звонок другу - как вариант, тоже возможен. Бесплатные семинары, зачастую рекламная акция, продвижение своего товара. Но даже при таком раскладе, бывают полезны в виде готовых
технических решений. Есть конкретный человек по обучению, так что получение разряда вполне осуществимо. Всё это большой плюс, в смысле роста мастерства. Теперь о нюансах: членский взносы и иже с ними, в принципе можно ими принебречь, хотя возможно для кого-то две тыс - серьёзные деньги. Вступить в гильдию можно только по рекомендации члена гильдии или с удостоверением печника и альбомом фоток. Попасть на собрание не члену гильдии проблематично, объявлений никто не развешивает. Такое вот слегка закрытое сообщество получается. Гильдия ещё очень молодая, вектор движения в целом есть, так что ничего не мешает вырасти в серьёзную структуру типа московской. Там просто через интернет приглашаются все желающие. Кстати, про семинары типа: Суздаль 2013, лето на Вятке 2013. Вот ведь полезны они: поучаствовать в постройке печи, пообщаться с печниками и по теории семинары проходят, даже бумажку дают.
Любопытно выглядит, самому поработать и заплатить за это свои же деньги, 15 тыс и 12 тыс. Не каждый на такое решится.
Нижегородская гильдия - собрание каждый квартал, семинары практически на каждом собрании. Сложную задачу, по идее, можно вынести прямо на собрание и ведь подскажут решение, только варианты выбирай. Звонок другу - как вариант, тоже возможен. Бесплатные семинары, зачастую рекламная акция, продвижение своего товара. Но даже при таком раскладе, бывают полезны в виде готовых
технических решений. Есть конкретный человек по обучению, так что получение разряда вполне осуществимо. Всё это большой плюс, в смысле роста мастерства. Теперь о нюансах: членский взносы и иже с ними, в принципе можно ими принебречь, хотя возможно для кого-то две тыс - серьёзные деньги. Вступить в гильдию можно только по рекомендации члена гильдии или с удостоверением печника и альбомом фоток. Попасть на собрание не члену гильдии проблематично, объявлений никто не развешивает. Такое вот слегка закрытое сообщество получается. Гильдия ещё очень молодая, вектор движения в целом есть, так что ничего не мешает вырасти в серьёзную структуру типа московской. Там просто через интернет приглашаются все желающие. Кстати, про семинары типа: Суздаль 2013, лето на Вятке 2013. Вот ведь полезны они: поучаствовать в постройке печи, пообщаться с печниками и по теории семинары проходят, даже бумажку дают.
Любопытно выглядит, самому поработать и заплатить за это свои же деньги, 15 тыс и 12 тыс. Не каждый на такое решится.
О практике. По практике укладки кирпича, на ум приходят лишь два варианта. Первый - сделать самому себе или соседу печь, а потом ещё штук десять по родственникам, для закрепления памяти рук. Может кому-то и хватит одной, а кому-то и этого мало, сужу по себе. Второй вариант - подсобник печника. Подсобник месит раствор, чистит и подтаскивает раствор, что соответствует 2 разряду печника. Собственно подсобника у печника нет. Есть звено из двух печников. Один выполняет работы 4 разряда, другой 2 разряда. По оплате: первый работает,
как специалист, за деньги, второй за символическую плату подсобника. Получается, что-бы обучится на печника надо потратить кучу времени, не зарабатывая при этом денег.
Прикинул очень грубо не вдаваясь в детали, что-бы выйти на уровень квалифицированного специалиста - печника 4 разряда, ( посчитал три
обучения с дорогой и проживанием, четыре семинара, два прошлогодних за 8 тыс каждый) получилось в районе 150 тыс рублей. Работа подсобника в нашем городе 500-1000 руб в день. Так что за два-три года ,из них год подсобной работы чисто на учёбу, получаем специалиста.
как специалист, за деньги, второй за символическую плату подсобника. Получается, что-бы обучится на печника надо потратить кучу времени, не зарабатывая при этом денег.
Прикинул очень грубо не вдаваясь в детали, что-бы выйти на уровень квалифицированного специалиста - печника 4 разряда, ( посчитал три
обучения с дорогой и проживанием, четыре семинара, два прошлогодних за 8 тыс каждый) получилось в районе 150 тыс рублей. Работа подсобника в нашем городе 500-1000 руб в день. Так что за два-три года ,из них год подсобной работы чисто на учёбу, получаем специалиста.
О лицензии.Исходя из своего опыта, могу сказать- на данный момент наличие лицензии или её отсутствие, это не о чём.По современным законам, всё под ответственность хозяина.Если раньше пожинспектор контролировал выполнение печных работ, сейчас этого практически нет.Так же нет комиссии с актом приёмки.Вопрос не в наличии лицензии, а в контроле соблюдения СНиПов.Да и не каждый хозяин согласится исполнять, к примеру СНиП 41-01-2003 по пункту присутствия отверстия сечением 15мм на 15 мм в задвижке печи.К этому можно добавить противопожарную разделку на 100 с лишним кирпичей.Основной повод задуматься о СНиПах, это крайний случай- пожар.Понятно что в этом случае печь будет проверена на соответствие СНиПов. В качестве примера: осенью 2012 ремонтировал печь от ЖКО - акт приёма-сдачи, заключение комиссии из трех человек, если делается труба - инспектор ВДПО. Куча бумаг и людей. Я там не рулил, с краю стоял, возможно было что-то ещё. Нет комиссии или документов, значит и смысла в лицензии нет. Так что упоминание о лицензии в объявлениях для частных лиц, рекламный трюк.
О разрядах. За разрядом идут: повысить статус и соответственно расценки, возможность получения лицензии и открытия своей конторы, официально устроится на работу. Наше законотворчество не предсказуемо, с разрядом поспокойней. Подавляющее большинство работает без разрядов и если их это устраивает, какой смысл суетится. В середине 90-х развесил объявления, на неудачу барахлил телефон.Когда его починили, первым из дозвонившихся был пожинспектор. Мы с ним очень мило побеседовали о лицензии и разряде. Сейчас этого нет, но что может помешать это вернуть. Подробнее о разрядах votabruk.ya.ru/replies.xml?item_no=7256
Про здоровье. Если можно за раз унести 10 кирпичей, совсем не обязательно столько таскать. Пять кирпичей вполне достаточно и считать удобно. Спину достаточно сорвать один раз, чтобы остаток жизни прожить со шприцом наготове. Боли в запястьях профзаболевание печников и каменщиков. Моему однокласснику хватило 7 лет работы каменщиком, по причине этих болей перешел на другую работу. Кладка и очистка, а так же доставание из холодной воды кирпича, приближает эту проблему. Воду можно нагреть, работать в перчатках. Чистку кирпича вообще лучше скинуть на заказчиков. В принципе, если бросить нечищенный кирпич в тазик с водой, через какое-то время раствор отвалится сам. Не всегда это удаётся организовать. Затаймерил однажды чиску на сухую: 40 минут чистил, 40 минут клал, причём с подтёской. Просто ужасающая потеря производительности.
Глиняный раствор, грамотно сделанный, шестьдесят процентов успеха. Классический вариант - раствор из того же материала что и кирпич. Например, для простого кирпича: там же где брали кирпич, берётся кирпич-сырец или глина. Замачивают, добавляют песка и размешивают - всё, раствор готов. Для шамотного кирпича: добавляют огнеупорную глину к молотому кирпичу (шамоту).
Новые варианты, в виде смесей, паст и растворов, на мой взгляд, не лучшее решение для профессионалов. Потому как их состав - секрет фирмы. А состав то, скорее всего слабенькая глина и песок, ну и спецдобавки типа цемент, жидкое стекло. Цемент в малых дозах для быстрого схватывания раствора, доза побольше от размывания, но раствор с цементом получается твёрже, значит возможны трещины. Не спокойней-ли самому добавить то что надо или сделать по проверенной дедовской технологии.
Раствор, по сути, обеспечивает герметизацию. Кирпич и глина при нагревании расширяется. Песок компенсирует расширение, практически не меняя при нагревании объём. Глина собственно нужна, чтобы песок не высыпался из швов. Получается что чем больше песка в растворе и чем больше шов, тем меньше расширяется печь. А значит меньше трещин, но теряется прочность. Изготовление раствора компромисс между свойствами глины и песка.
Новые варианты, в виде смесей, паст и растворов, на мой взгляд, не лучшее решение для профессионалов. Потому как их состав - секрет фирмы. А состав то, скорее всего слабенькая глина и песок, ну и спецдобавки типа цемент, жидкое стекло. Цемент в малых дозах для быстрого схватывания раствора, доза побольше от размывания, но раствор с цементом получается твёрже, значит возможны трещины. Не спокойней-ли самому добавить то что надо или сделать по проверенной дедовской технологии.
Раствор, по сути, обеспечивает герметизацию. Кирпич и глина при нагревании расширяется. Песок компенсирует расширение, практически не меняя при нагревании объём. Глина собственно нужна, чтобы песок не высыпался из швов. Получается что чем больше песка в растворе и чем больше шов, тем меньше расширяется печь. А значит меньше трещин, но теряется прочность. Изготовление раствора компромисс между свойствами глины и песка.
О шве. Если в промышленных печах шов ограничен в районе 2-3 мм, в бытовых печах такие ограничения мне неизвестны. Личные предпочтения и индивидуальный способ кладки рулит в пределах 2-20 мм. Шов может быть и больше, если уж появится такая необходимость. Классическая кладка печника, в выдавлевании кирпичём раствора - тонкий шов. Каменщик просто кладет кирпич на раствор не выдавливая - толстый шов. Сейчас в печном деле используют оба эти способа кладки. Соответственно, и раствор при этом имеет отличия. Шов 2 мм - глины больше, так называемый жирный раствор, кирпич, будем считать идеально ровный, замачивается до прекрашения выхода пузырьков воздуха, способ кладки печника - выдавлевание. При таком подходе можно сделать и 1 мм. Шов 20 мм - глины мало, так называемый тощий раствор, кирпич сухой, способ укладки каменщика. Добавка цемента в такой раствор облегчает работу, ускоряя время высыхания раствора, к тому же дополнительное связующее для песка. Два этих примера - крайности, в среднем 3-5 мм для способа печника, 8-12 мм для способа каменщика. Российские печные дверки рассчитаны, в основном под шов 5мм.
Плюсы и минусы. Печь с толстыми швами (тощий раствор) меньше подвержена образованию трещин, перегреть её до трещин - очень надо постараться. Но швы, в виду недостатка глины менее прочные, возможно осыпание швов. Печь с тонкими швами (жирный раствор) запросто можно перегреть - лишняя закладка, и вот уже полно трещин толщиной с волосок. При остывании они становятся незаметны. Зато прочность шва на уровне кирпича. Это два крайних варианта. Самый надёжный вариант находится между ними.
Плюсы и минусы. Печь с толстыми швами (тощий раствор) меньше подвержена образованию трещин, перегреть её до трещин - очень надо постараться. Но швы, в виду недостатка глины менее прочные, возможно осыпание швов. Печь с тонкими швами (жирный раствор) запросто можно перегреть - лишняя закладка, и вот уже полно трещин толщиной с волосок. При остывании они становятся незаметны. Зато прочность шва на уровне кирпича. Это два крайних варианта. Самый надёжный вариант находится между ними.
Как сделать глиняный раствор. В первую очередь нужны глина и песок. Глину можно купить в магазине. Следует учитывать, что даже магазинная глина может быть разной. Из личного опыта: бентонитовая глина по сертификату огнеупорность 1420 град., цвет серо-чёрный и бентонитовая глина с огнеупорностью 1750 град., цвет серый. В печи с температурой максимум 1100 град, раствор сделанный на первой глине начал осыпаться через три месяца, раствор сделанный на второй глине через пол-года отбивали ломами. Хорошо бы сразу в магазине ознакомиться с сертификатом, хотя полное представление о глине составляется опытным путём, после нескольких лет работы. Поэтому общение с местными, ведь где-то они берут глину, видется мне наиболее удачным вариантом. Глину можно накопать у себя на огороде. Достаточно снять верхний слой земли, главное не брать перегной, который выгорает. Копать до ровного цвета глины, ни какой серости и чёрности. Накопанную глину следует замочить, хотя бы на сутки. Иногда раствор необходим сразу. Один из примеров техрешения; глина складывается в 20 литровый бачок и заливается водой. Взбалтывается лопатой до образования взвеси, густоты сливок. Затем сливается в корыто для раствора. Внимание на комки глины, они должны остатся в бачке. В противном случае трещина в месте попадания комка обеспечена. Чем суше песок, тем жиже может быть глина.
Песок для раствора нужен мелкий, угловатый - шершавый на ощупь. Песок с округлым зерном (речной) подойдёт похуже, Раствор из него садится, требует периодическое перемешивание, сцепление с глиной хуже. Песок с зерном по-крупней тоже используют, тут уж как повезёт. Надо понимать, что толщина шва с ним будет побольше, ну и сцепление с глиной ещё хуже. Тут всё зависит от количества фракций мелкого и крупного песка. Самый плохой с более 80 процентов крупного зерна.
Песок для раствора нужен мелкий, угловатый - шершавый на ощупь. Песок с округлым зерном (речной) подойдёт похуже, Раствор из него садится, требует периодическое перемешивание, сцепление с глиной хуже. Песок с зерном по-крупней тоже используют, тут уж как повезёт. Надо понимать, что толщина шва с ним будет побольше, ну и сцепление с глиной ещё хуже. Тут всё зависит от количества фракций мелкого и крупного песка. Самый плохой с более 80 процентов крупного зерна.
Обычно, есть желание проверить свеже-сделанный раствор. Весь смысл в определении количества глины. Опытный может примерно определить пригодность раствора, по тому как раствор съезжает с мастерка или лопаты. Собственно съезжать он должен весь, оставляя на поверхности мастерка следы глины. Ещё способ: на растворе через 1-2 часа появилась вода, (раствор сел) если песок не с округлым зерном (не речной), значит раствор тощий (до нормального не хватает глины). При размешивании и постепенном добавлении песка с зерном по-крупней, начало шуршания песка под лопатой, говорит о достижении уровня нормального раствора. Можно взять пять сухих кирпичей и положить их друг на дружку на растворе. Затем поднять за верхний кирпич, если удалось поднять все - с липкостью раствора всё в порядке. Остается просушить и проверить наличие трещин. Просушить кусок раствора можно и без кирпича, желательно соразмерно размеру шва. Хотя кусок диаметром 2-3 см тоже подойдёт. Если высушенный кусок рассыпается при сдавливании пальцами - добавить глину, если есть трещины - добавить песка. Главное в растворе удобство в работе и уверенность в надежности. Много печников работает на нормальном растворе. Но мне встречались работающие печи сделанные и на тощем, и на жирном растворе. Спорить о том, какой раствор лучше не считаю нужным. Сказать что раствор хороший, можно лишь через лет 20. Как впрочем и про печь.
О способах укладки кирпича. Разница во времени кладки одной и той же печи может быть просто огромна (до 2-3 раз), как пример 10 и 25 дней. Причем на выходе будут полностью одинаковые изделия. На первый взгляд можно подумать, что один из печников попросту тормоз, ну или вдумчивый, аккуратный работник. Возможно, но не всегда. Скажу даже больше; один и тот же печник, делая одинаковые печи, будет иметь такую же разницу. Всё дело в разной влажности кирпича. Рассмотрим две крайности этого процесса; полностью сухой и полностью сырой. Кузнецов, к примеру, использует сухой кирпич www.stove.ru/index.php?lng=&rs=169 А вот по этой ссылке svae.by/showthread.php?t=1679 ратуют за сырой кирпич. Аргументы с каждой стороны, достаточно убедительны. Из личного опыта; сухой кирпич присыхает к кладке за несколько минут, поэтому поправить его, скажем через час, проблематично. Кирпич пачкается меньше, за день печнику с помощником выложить 100-200 кирпичей не проблема. Просушка печи не занимает особо много времени. Сырой кирпич встаёт в кладке очень долго, иногда даже суток не хватает. Много зависит от температуры и влажности места где идёт постройка. 5-6 рядов по высоте - максимум за смену и то кирпичи, особенно угловые выдавливаются со своего места на 2-3 мм. Утро порой, начинается выравниванием углов, и ведь выравниваются.50-100 кирпичей за смену - неплохой показатель. Белые разводы на лицевом кирпиче обеспечены, практически на сто процентов. Плюс ещё день, два на мытьё. Сушка печи может вообще растянутся на неопределённый срок (до месяца и больше).
Вот такое сравнение, явно не в пользу сырого кирпича. По долгу работы приходилось изучать технологию использования кирпича. Если с шамотным чётко прописано ополаскивание (окунул в воду и вынул), о глиняном написано просто - мочить. Сколько времени неизвестно, я лично в документах не видел. Этим пользуются печники, мочат как кому удобно. И их можно понять. Узнать насколько хорошо получилось, поможет только время. Неплохо просто знать это, чтобы сделать осознанный выбор, как заказчику, так и печнику.
Вот такое сравнение, явно не в пользу сырого кирпича. По долгу работы приходилось изучать технологию использования кирпича. Если с шамотным чётко прописано ополаскивание (окунул в воду и вынул), о глиняном написано просто - мочить. Сколько времени неизвестно, я лично в документах не видел. Этим пользуются печники, мочат как кому удобно. И их можно понять. Узнать насколько хорошо получилось, поможет только время. Неплохо просто знать это, чтобы сделать осознанный выбор, как заказчику, так и печнику.
О внешнем виде. Отопительные печи под расшивку, стали массово делать в ближайшие двадцать лет. До этого печи, обязательно, штукатурили. В продвижении печей под расшивку, явно выделяется партнёрство Кузнецова.
Кузнецов очень давно продвигает колпаковую систему. Ещё в начале 90-х, наблюдал книгу с двумя его печами. Техника выполнения печной кладки у Кузнецова несколько отличалась от общепринятой техники. Одно из характерных отличий, применение перекрышки вместо свода. Комментарии моего наставника на схемы из книги, цензурно говоря,- делал каменщик. И всё таки по внешнему виду, печь не отличалась от других, делаемых в то время (оштукатуренный функциал). Активный пиар Кузнецова собрал вокруг него группу креативных людей. Слов таких тогда не было, но по смыслу как-то так. Эти люди, не считаемые специалистами по тому времени, продвинули красивые печи под расшивку. Для профессионала того времени, штукатурка печи была обязательна.
В итоге имеется: Печи под расшивку, красивый и дорогой вариант печи. Старую школу, правда, опустили. Но зато какой элитный сегмент печного рынка создан. Ну просто мечта любого печника и каменщика. К слову сказать, до зачётных 30 лет работы печи, осталось не так уж и много, вот тогда, всё и определится окончательно. Ну и Кузнецову, отдельное спасибо - к стандартному набору бытовых печей, добавлен ещё один тип печей. Подгородников и Грум-Гржимайло, думаю, были бы довольны.
Кузнецов очень давно продвигает колпаковую систему. Ещё в начале 90-х, наблюдал книгу с двумя его печами. Техника выполнения печной кладки у Кузнецова несколько отличалась от общепринятой техники. Одно из характерных отличий, применение перекрышки вместо свода. Комментарии моего наставника на схемы из книги, цензурно говоря,- делал каменщик. И всё таки по внешнему виду, печь не отличалась от других, делаемых в то время (оштукатуренный функциал). Активный пиар Кузнецова собрал вокруг него группу креативных людей. Слов таких тогда не было, но по смыслу как-то так. Эти люди, не считаемые специалистами по тому времени, продвинули красивые печи под расшивку. Для профессионала того времени, штукатурка печи была обязательна.
В итоге имеется: Печи под расшивку, красивый и дорогой вариант печи. Старую школу, правда, опустили. Но зато какой элитный сегмент печного рынка создан. Ну просто мечта любого печника и каменщика. К слову сказать, до зачётных 30 лет работы печи, осталось не так уж и много, вот тогда, всё и определится окончательно. Ну и Кузнецову, отдельное спасибо - к стандартному набору бытовых печей, добавлен ещё один тип печей. Подгородников и Грум-Гржимайло, думаю, были бы довольны.
О работе и цене. Отправная планка общепринятой цены, практически везде в строительстве, 100 процентов от стоимости материалов.Потом цена уже меняется от спроса и предложения и издержок работ; ниже 80 % практически не опускается, а вот выше может подниматься до бесконечности, к примеру пластиковые окна 100 %, мебель 200 %.Рассматриваю средний уровень качества.Нормальному человеку понятно, что это не чистый доход.Потому как кроме стоимости материала, есть издержки - у каждого свои. В печном деле сейчас, как у камещиков, расчёт идёт от количества кирпича. Собственно 30-200 рублей с кирпича. Рассмотрим нижнюю часть нижней планки: Кирпич однозначно сухой, вместо сводов перекрышки, если свод всё же необходим, то без выравнивания и центрования, шов - какой получился. По уровню только углы и последние ряды, в приципе можно и на глазок. В общем чистый функциал. Подсобные работы: замешивание раствора, чистка кирпича, сооружение лесов - за заказчиком. Инструмент - мастерок и молоток. Так работали печники до перестройки, к слову сказать, за хозяевами ещё были обеды и выпивка. Вроде бы лирика и ностальгия, но общая тенденция к возвращению к хорошо забытому и порушенному старому уже наметилась. Да и здравый смысл подсказывает, что любая работа, даже самая простая, но необходимая, должна оплачиваться. Тут надо чётко понимать, что этот диапазон цен предполагает совместную работу исполнителя с заказчиком. Такая организация работ сейчас вымирает, во многом благодаря хитроумности заказчиков, имеется в виду, нижняя часть нижней планки. Добавляя подсобника, качество кладки и устраняя участие заказчика в работах нижняя планка растёт в цене и пересекается с элитной в районе примерно 50-70 рублей. С элитной просто: образец выбрал, деньги отдал, обеспечил доступ на объект, принял готовое изделие. Надо понимать что за 50-70 рублей высококачественной кладки не будет и спрашивать её глупо. Просто, я по привычке, попытался рассмотреть два крайних варианта. В данном случае за стоимость укладки кирпича взято; деление стоимости работы на количество кирпича.
Предыдущий пост о цене, не достаточно полно отражает из чего складывается себестоимость работ. Рассмотрен самый простой вариант. Собственнно более продвинутый вариант: Предполагает проект печи, который по идее стоит денег, обычно процентное отношение. Отдельная цена за свод, в зависимости от сложности, идёт плюсом к стоимости укладки кирпича. Лицевой кирпич под расшивку - отдельная цена, шамотное ядро - своя; резанный, точённый кирпич - третья цена. По сравнению с просто положенным кирпичём; забутовка, перегородки и тп - цена, больше. Вырезание перекрытий, тоже может иметь отдельную цену. Сооружение лесов, требует так же определённых затрат. Ну и штукатурка. В среде каменщиков, встречал расценки на замешивание раствора. Всё перечисленное из разряда элитных вариантов. Но встречается, частично и в относительно дешёвом сегменте. К примеру стоимость работы с расценкой 50 рублей с кирпича, может оказаться дешевле 40 рублей, при условии добавления чего-то из вышеперечисленного.
Этот вариант, на данный момент - вершина эволюции расценок. К слову сказать, видел печи построенные по оплате с кубатуры, по внешнему виду всё видно, не удивительно что её сейчас не используют. Цена за конструкцию, бывшая двадцать лет назад практически везде, теперь тоже не в почёте. По сути всё ухищрения сводятся к одному - заработать ПРОСТЫМ ПЕЧНИКАМ свои 4-6 тыс в день. Если учитывать подсобника, уровень трат современной жизни и особенности работы, не так уж и много получается.
Этот вариант, на данный момент - вершина эволюции расценок. К слову сказать, видел печи построенные по оплате с кубатуры, по внешнему виду всё видно, не удивительно что её сейчас не используют. Цена за конструкцию, бывшая двадцать лет назад практически везде, теперь тоже не в почёте. По сути всё ухищрения сводятся к одному - заработать ПРОСТЫМ ПЕЧНИКАМ свои 4-6 тыс в день. Если учитывать подсобника, уровень трат современной жизни и особенности работы, не так уж и много получается.
О сечении трубы. Русская печь состоит из камеры сгорания и вытяжки. В камеру сгорания поступает снизу воздух, обеспечивая сгорание дров, а сверху хайла выходят лишние газы. Не самые горячие, потому как свод выше порога хайла. Эту часть топки, (имеется в виду верхняя часть топки) можно смело считать колпаком. Что-бы оттуда выйти, газы должны остынуть, отдав тепло своду. После хайла идёт вытяжка. Если брать по сути, по такому же принципу работают колпаковые и часть калориферных печей. Собственно нагревающаяся часть и вытяжка. В канальных печах место прогрева (каналы) и вытяжка, в принципе одно и тоже. По длиннее получается вытяжка, относительно других печей.
Изменяя сечение вытяжки (трубы), регулируют кпд печи. Чем сечение меньше, тем как бы выше кпд. Стоит учитывать, что при работе печи с недостаточным сечением трубы в дымоходах активно образуется сажа. Порой бывает достаточно 2-3 сезона, что бы печь перестала работать. Также в таких трубах увеличена вероятность образования конденсата. Сечение трубы и её высота основные составляющие мощности вытяжки. Это надо учитывать при строительстве и проектировке печи. Если рассматривать кирпичные трубы, вариантов не так уж и много: 14*14, 14*27, 17*17, 27*27 см. Сечение 14*14 см надо использовать осознанно и аккуратно, особено для печей с плитами, на мой взгляд, только для маленьких и с колпаковой системой. Для канальных с их удлиненными ходами, сечение маловато. Уверенней выглядит сечение 14*27см для усредненной отопительно-варочной печи, а для камина и русской 27*27 см. Металлические трубы, хоть и тянут лучше кирпичных, диаметром меньше 130-140 мм, я не рассматриваю как трубу для кирпичных печей. Лучше сделать тягу с запасом и регулировать задвижкой, чем потом мучиться с печкой. Вариант протопки печи с регулировкой задвижкой; Основной дым идёт при растопке - задвижка открыта полностью. Дрова уверенно горят - задвижку можно прикрыть. Остались практически угли - задвижка открыта на 3-4 см. Орентир на дверь топки, при открывании из неё не должен выбивать дым. Стоит отметить что в интернете, есть другие варианты топки печей, среди которых регулировка задвижкой не приветствуется, а вот очень хороший вариант регулировки поддувальной дверкой считается безопасным. Просто необходимо с ними ознакомиться и выбрать для конкретной печи и истопника свой вариант или вариацию из вариантов. Ну и контроль за образованием сажи в печи (трубе), для поправок техники протопоки.
Изменяя сечение вытяжки (трубы), регулируют кпд печи. Чем сечение меньше, тем как бы выше кпд. Стоит учитывать, что при работе печи с недостаточным сечением трубы в дымоходах активно образуется сажа. Порой бывает достаточно 2-3 сезона, что бы печь перестала работать. Также в таких трубах увеличена вероятность образования конденсата. Сечение трубы и её высота основные составляющие мощности вытяжки. Это надо учитывать при строительстве и проектировке печи. Если рассматривать кирпичные трубы, вариантов не так уж и много: 14*14, 14*27, 17*17, 27*27 см. Сечение 14*14 см надо использовать осознанно и аккуратно, особено для печей с плитами, на мой взгляд, только для маленьких и с колпаковой системой. Для канальных с их удлиненными ходами, сечение маловато. Уверенней выглядит сечение 14*27см для усредненной отопительно-варочной печи, а для камина и русской 27*27 см. Металлические трубы, хоть и тянут лучше кирпичных, диаметром меньше 130-140 мм, я не рассматриваю как трубу для кирпичных печей. Лучше сделать тягу с запасом и регулировать задвижкой, чем потом мучиться с печкой. Вариант протопки печи с регулировкой задвижкой; Основной дым идёт при растопке - задвижка открыта полностью. Дрова уверенно горят - задвижку можно прикрыть. Остались практически угли - задвижка открыта на 3-4 см. Орентир на дверь топки, при открывании из неё не должен выбивать дым. Стоит отметить что в интернете, есть другие варианты топки печей, среди которых регулировка задвижкой не приветствуется, а вот очень хороший вариант регулировки поддувальной дверкой считается безопасным. Просто необходимо с ними ознакомиться и выбрать для конкретной печи и истопника свой вариант или вариацию из вариантов. Ну и контроль за образованием сажи в печи (трубе), для поправок техники протопоки.
Раньше тёска кирпича было целое искусство - выбор кирпича для тёски, умение работы кирочкой, и нарабатывалось это умение со временем. Сейчас - чирк болгаркой, и готово. Совсем не обязательно разбираться в качестве кирпича. Как вариант решения проблемы плохого качества кирпича - болгарка весьма удачное решение. Быстро и удобно, правда не понятно что делать без электричества. К примеру, две лещадки из одного кирпича или клин для свода, такое и с навыками не всегда получается сразу.
Футеровка топки печи шамотным кирпичём, продолжение истории ухудшения качества кирпича. Качественный кирпич м100-м150 для футеровки топки, и для стенки топки, если без футеровки, ни чем не хуже шамотного. А вот м200 и плотнее, быстренько потрескается на ровные кусочки. Одна из основных функций футеровки защита стенок от перегревания. Вопрос где найти качественный кирпич м100. Думаю ответ прост; зачем вообще делать м 100, м200 дороже, его и делают, а что не получилось будет м100. Так что качественный, без трещин, найти очень проблематично, а ведь именно м75-м150 назывался когда-то печным кирпичём. Найти шамотный кирпич, гораздо проще, тёшится и колется он хорошо, даже б/у. Вот так из промпечей в бытовые пришёл шамотный кирпич. За ним пришла его технология кладки, растворы и толщина шва. Стоит отметить, что они для разных конструкций могут различаться. Просто один из вариантов прописали на московском форуме и его используют, порой как догму. Я за осознанное применение и всё что написано выше про глино-песчаный раствор, вполне применимо к глино-шамотному. Достаточное количество печников и раньше, и сейчас кладут в бытовых печах шамотный кирпич на глино-песчаный раствор, делают футеровку без теплового зазора (вместо зазора шов) и даже перевязывают красный кирпич с шамотным, но не в футеровке, ибо аксиома огнеупорщика - футеровка отдельно от других частей печи. . Печи работают и не растрескиваются, наблюдал при ремонтах, может это не по технологии, но вполне работоспособно. Хотя если класть на мастику с жидким стеклом, зазор на расширение, воздушный или базальтовый необходим, потому как швы из него не компенсируют расширение при нагревании.
Обвязка печи с появлением печей под расшивку несколько изменилась. Если под оштукатуренную печь проволока или шинка прокладывается по шву, через 2-4 ряда замыкая круг, опять по шву. Стягивая, тем самым эти ряды. Под расшивку кладут сетку, по длине шва, круга нет. Да и кому нужна сетка, проволока, шинка на виду. Вот такая небольшая разница.
Футеровка топки печи шамотным кирпичём, продолжение истории ухудшения качества кирпича. Качественный кирпич м100-м150 для футеровки топки, и для стенки топки, если без футеровки, ни чем не хуже шамотного. А вот м200 и плотнее, быстренько потрескается на ровные кусочки. Одна из основных функций футеровки защита стенок от перегревания. Вопрос где найти качественный кирпич м100. Думаю ответ прост; зачем вообще делать м 100, м200 дороже, его и делают, а что не получилось будет м100. Так что качественный, без трещин, найти очень проблематично, а ведь именно м75-м150 назывался когда-то печным кирпичём. Найти шамотный кирпич, гораздо проще, тёшится и колется он хорошо, даже б/у. Вот так из промпечей в бытовые пришёл шамотный кирпич. За ним пришла его технология кладки, растворы и толщина шва. Стоит отметить, что они для разных конструкций могут различаться. Просто один из вариантов прописали на московском форуме и его используют, порой как догму. Я за осознанное применение и всё что написано выше про глино-песчаный раствор, вполне применимо к глино-шамотному. Достаточное количество печников и раньше, и сейчас кладут в бытовых печах шамотный кирпич на глино-песчаный раствор, делают футеровку без теплового зазора (вместо зазора шов) и даже перевязывают красный кирпич с шамотным, но не в футеровке, ибо аксиома огнеупорщика - футеровка отдельно от других частей печи. . Печи работают и не растрескиваются, наблюдал при ремонтах, может это не по технологии, но вполне работоспособно. Хотя если класть на мастику с жидким стеклом, зазор на расширение, воздушный или базальтовый необходим, потому как швы из него не компенсируют расширение при нагревании.
Обвязка печи с появлением печей под расшивку несколько изменилась. Если под оштукатуренную печь проволока или шинка прокладывается по шву, через 2-4 ряда замыкая круг, опять по шву. Стягивая, тем самым эти ряды. Под расшивку кладут сетку, по длине шва, круга нет. Да и кому нужна сетка, проволока, шинка на виду. Вот такая небольшая разница.
О статьях в интернете. Я рассматриваю их, как продвижение своей точки зрения. Иногда это выглядит очень занимательно и любопытно. К примеру, загуглил "как выбрать печника", узнал много нового. А я то, наивный, полагал, что требования к печнику ни чем не отличаются, от требований к другим специалистам. Ну типа: адекватность, порядочность, профессионализм. Так что при изучении поста или статьи надо учитывать субъективность автора. К тому же стоит учитывать субъективность читателя. Поэтому изучение разных мнений, желательно оппонентов, просто необходимо для объективного восприятия. Однако в интернете, представителей старой школы и по промпечам маловато, в основном новая школа. Узковаты пока что нормы, в смысле общепринятых техрешений, думается - время это исправит. Потому как выбор должен быть всегда и безальтернативных решений не бывает.
Тема написана с целью расширить кругозор, и надеюсь понимание, интересующихся людей. Моя попытка объективно раскрыть, общепринятые понятия печного дела. Всё написанное не догма, да и любимые крайние варианты, не совсем крайние варианты. За ними тоже существует печное дело.
Спасибо за тему. Кое-что для себя подчерпнул. А чтобы тема не угасала, спрошу, если можно. Взял на пробу кирпич-сырец Ядринский, сделал раствор, склеил два кирпича - вроде бы всё неплохо. И тут наткнулся в магазине на глину коалиновую 99%, продавец и интернет превозносят её над обычной. Ценник, конечно, другой у неё. Вот и хотел спросить про эту самую коалиновую, лучше она на самом деле или та же самая глина, по другому названная и упакованная. Заранее благодарен...
Если сравнивать по огнеупорности, каолиновая глина www.bibliotekar.ru/spravochnik-175-pechi-truby/14.htm с огнеупорностью 1700—1790? С, явно лучше чем простая глина (условно считаемая огнеупорность 800 град). Вопрос в смысле использования. Понятно когда кладётся каолиновый кирпич на раствор из каолинового порошка с каолиновой глиной, для печи с рабочей температурой 1000-1800 град. А вот в другом случае: простой кирпич с огнеупорностью 800 град, кладётся на раствор из каолиновой глины и песка, для печи с рабочей температурой 800 град, смысл применения каолиновой глины не ясен. Потому как огнеупорность конструкции будет 800 град. К тому же огнеупорные глины спекаются ( в смысле набирают прочность до нужной марки), в основном после 1000 град. Так что марка прочности раствора, возможно не будет соответствовать марке прочности кирпича.
Если сравнивать по удобству работы, то и тут каолиновая глина лучше: не надо замачивать и ждать пока раскиснет. Перемешал с песком, добавил воды, ещё раз перемешал и всё, - раствор готов. В этом главное преимущество всех порошковых глин.
Название означает, что глина действительно отвечает заявленным характеристикам. Обычно к этому прилагается сертификат с огнеупорностью, формулой процентного содержания составляющих, маркой прочности и прочего. Довольно-таки ёмкая бумага, для тех кто понимает. Для промышленных печей, эта бумага, зачастую идёт в комплекте с глиной.
Моё мнение: каолиновая глина лучше, но в бытовых печах без неё можно обойтись.
Если сравнивать по удобству работы, то и тут каолиновая глина лучше: не надо замачивать и ждать пока раскиснет. Перемешал с песком, добавил воды, ещё раз перемешал и всё, - раствор готов. В этом главное преимущество всех порошковых глин.
Название означает, что глина действительно отвечает заявленным характеристикам. Обычно к этому прилагается сертификат с огнеупорностью, формулой процентного содержания составляющих, маркой прочности и прочего. Довольно-таки ёмкая бумага, для тех кто понимает. Для промышленных печей, эта бумага, зачастую идёт в комплекте с глиной.
Моё мнение: каолиновая глина лучше, но в бытовых печах без неё можно обойтись.
Как говорится, просветлённый отошёл... Если разница только в удобстве, то буду использовать сырец. Спасибо за информацию.
Любопытная ссылка об огнеупорности песка www.taginvest.ru/kshp/147.pl . Привлёк внимание переход р-кварц -> р-тридимит при 870 ?С с изменением объёма на 13 процентов. Как бы порог огнеупорности песка в бытовых печах. Хотя если его отжечь при 870 градусов, можно использовать как огнеупор до 1713 ?С.
Если я правильно понял - получается, что топку на смесь с содержанием песка класть нельзя, т. к. 13% как-то себя проявят...
Собственно 800 и более град будет на поверхности, непосредственного соприкосновения. Дальше по толщине стенки будет меньше. Проще говоря, штукатурка в топке неизбежно осыпется, швы будут осыпаться не так быстро, площадь меньше, но всё же будут. Что, кстати, подтверждает практика. Штукатурка держится максимум два-три года, а шов десятилетия.
Интересна, сама тенденция, нет желания менять технологию, проверенную веками.
Интересна, сама тенденция, нет желания менять технологию, проверенную веками.
А в топке разве не 1000-1200 гр.?
Теплотворная способность дров www.drovavoz.ru/teplotvornaya-sposobnost-drov.html - это для любознательных. Обычно условно считается не более 800 град от дров. Но с двух-трёх закладок дров, врядли нагреешь даже внутреннюю часть кирпича до такой температуры.
Получается, что мертель в бытовых печах как бы ни к чему ? А я, блин, по принципу, что лучше перебдеть, чем недобдеть, ядро кладу сейчас именно на него... Кстати, а много ли заказывают кирпичные печи в баню ? Я за последние лет 10 нигде, ни у кого не видел в бане КП. Не скажу что прям много где был, но всё-таки. А когда знакомые узнают, что у меня будет КП, первая реакция - зачем тебе этот геморрой...
Без мертеля раньше обходились, так что и сейчас можно обойтись. Хотя на московском форуме активно пропагандируется ядро на мертеле. В числе прочих мертелей, используется мертель на жидком стекле. Огнеупорность жидкого стекла максимум 1000 град. Суть не в этом, суть в уверенности. Так что если Вы будете уверенны, что так и должно быть - Значит всё правильно. Кстати банная печь под расшивку, на данный момент, являются одним из самых трудоёмких изделий, и следовательно дорогим по оплате, к тому же ухайдакать её гораздо проще чем другие печи. Печи такие заказывают и строят, хотя с железными, конечно попроще. Тут дело на любителя.
Еще раз благодарю за напутствие. Начав строить свою печь, понял, почему работа печника стоит дорого.
Удачи. Чтобы получилось, как задумано.
Спасибо за ликбез! Я от печи сознательно отказалась-мало в округе хороших печников, дорогое это удовольствие, да и каркасный садовый домик не располагает к возведению подобного чуда.
Но при постройке бани учту некоторые моменты. Приятно было познакомиться с мнением специалиста. Спасибо!
Но при постройке бани учту некоторые моменты. Приятно было познакомиться с мнением специалиста. Спасибо!
Да уж, удовольствие дорогое, это точно. Купил кирпич, смесь, литьё, изоляцию, кое-какой инструмент - уже 35-40 тыс., и этим дело не кончится. Железная в эту сумму уже убралась бы...
Мне моя тысяч в 12 обошлась - 330 кирпичей, плита, колосник, 2 маленьких дверцы, одна топочная, задвижка, 2,5 метра сэндвича (нерж. 1 мм). Можно и в 10 уложиться.
Зачётно.
Прочитал!
Очень содержательно, спасибо. Не знал, что такой форум существует. Теперь знаю.
Сразу вопрос возник, а не согласитесь ли практическое занятие организовать, если группа наберется? Хотя бы по основным операциям - замешивание глины, укладка кирпичей, установка печных приборов. Или на объект пригласить, чтобы показать, если заказчик согласится.
Очень содержательно, спасибо. Не знал, что такой форум существует. Теперь знаю.
Сразу вопрос возник, а не согласитесь ли практическое занятие организовать, если группа наберется? Хотя бы по основным операциям - замешивание глины, укладка кирпичей, установка печных приборов. Или на объект пригласить, чтобы показать, если заказчик согласится.
Есть такая мысль, на предмет практических занятий. Когда эта мысль созреет, она непременно будет озвучена.
"Курсанты" могли бы какую-то плату внести или подсобниками поработать.
Попытка кратко изложить суть для незнающего. Имея понимание легче сделать свой, осознанный выбор.
По практическим занятиям. Честно говоря, слабо себе представляю организацию этого процесса, хотя возможности не исключаю. Как знать, может жизнь подкинет вариант. Пока думал и писал, что-то и наклюнулось.
По практическим занятиям. Честно говоря, слабо себе представляю организацию этого процесса, хотя возможности не исключаю. Как знать, может жизнь подкинет вариант. Пока думал и писал, что-то и наклюнулось.
Анатолий, на тему практических занятий, есть мысль поговорить на итоговом собрании Гильдии печников, 14 декабря, в 15-00.
Хорошо.
Размер топочных дверок не понятен, ширина. Много шириной 250 и 270 мм. 250 - размер кирпича - понятно, а 270 зачем делают, это же не удобно, по сантиметру с каждого края кирпичи обрезать, или в этом размере скрыта глубокая печная мысль?
techno.x51.ru/pechi/index.php?mod=text&uitxt=1094&print
Советские нормативы на печные приборы. Две страницы поисковика, одно и тоже. Новые похоже, ещё не написаны. Обычно интересует высота, что-бы верх дверки с кирпичами сошёлся. По ширине без особых напрягов. У кирпича можно уголок под рамку отрезать, если дверка широка. Может старые размеры как-то увязаны с подовыми печами.
Советские нормативы на печные приборы. Две страницы поисковика, одно и тоже. Новые похоже, ещё не написаны. Обычно интересует высота, что-бы верх дверки с кирпичами сошёлся. По ширине без особых напрягов. У кирпича можно уголок под рамку отрезать, если дверка широка. Может старые размеры как-то увязаны с подовыми печами.
Еще больший разброс размеров! Зачем? Я понимаю, когда размеры отличаются на полкирпича (120 мм) по ширине и кирпич (65 мм) по высоте, но может быть еще на толщину шва увеличены, то есть шаг по ширине 120-125 и по высоте 65-70. Например этот размер 294 х 270, 270 - понятно, высота 6,5х4+шов, а 294-260=34, куда эти лишние 34 мм девать? Кирпич резать? Зачем? Эти 34 мм погоды не делают, а процесс усложняют. Кстати, размеры указаны рамки, которая входит в кладку или максимальные но лицевым краям рамки дверцы?
На основе зарождающегося печного опыта оцениваю предложения печных дверок с сайта svoboda-ek.ru/Catalog/doors
1. Размер - 270х230 мм, вес - 4,3 кг Производитель: Балезинский ЛМЗ Цена: 435,00 руб. / шт
2. Размер - 270х295 мм, вес - 5,0 кг Производитель: Балезинский ЛМЗ Цена: 556,00 руб. / шт
3. Серия "Фантазия". Размер - 250х210 мм, вес - 4,7 кг Производитель: ЗАО Рубцовский литейный комплекс ЛДВ" Цена: 675,00 руб. / шт.
Вроде, логичный размер - ширина в кирпич, высота 3 или 4. Но опять, у одних кирпич 270, у других 250. Высота якобы трех кирпичей 230 или 210. ПОЧЕМУ!?
Начинающий печник кладет печь, ему бы попроще, у него ширина проема под дверцу равна ширине одного кирпича+ швы, это 260 мм, ширина дверцы 250 с учетом зазора - самое то. - Да?
Высота проема 3 кирпича, то есть 65х3+4х5=215, высота дверцы 210 - войдет и зазор останется.
Вроде, вот он, оптимальный размер дверцы для первой печи самостоятельной постройки - 250х210. Так?
Тогда варианты 1 и 2 зачем? Не из-за увеличения же эксплуатационных параметров печи, 1-2 см погоду не делают. Логично увеличение ширины на пол кирпича и высоты на кирпич.
Голова кругом! Объясните пожалуйста!
На основе зарождающегося печного опыта оцениваю предложения печных дверок с сайта svoboda-ek.ru/Catalog/doors
1. Размер - 270х230 мм, вес - 4,3 кг Производитель: Балезинский ЛМЗ Цена: 435,00 руб. / шт
2. Размер - 270х295 мм, вес - 5,0 кг Производитель: Балезинский ЛМЗ Цена: 556,00 руб. / шт
3. Серия "Фантазия". Размер - 250х210 мм, вес - 4,7 кг Производитель: ЗАО Рубцовский литейный комплекс ЛДВ" Цена: 675,00 руб. / шт.
Вроде, логичный размер - ширина в кирпич, высота 3 или 4. Но опять, у одних кирпич 270, у других 250. Высота якобы трех кирпичей 230 или 210. ПОЧЕМУ!?
Начинающий печник кладет печь, ему бы попроще, у него ширина проема под дверцу равна ширине одного кирпича+ швы, это 260 мм, ширина дверцы 250 с учетом зазора - самое то. - Да?
Высота проема 3 кирпича, то есть 65х3+4х5=215, высота дверцы 210 - войдет и зазор останется.
Вроде, вот он, оптимальный размер дверцы для первой печи самостоятельной постройки - 250х210. Так?
Тогда варианты 1 и 2 зачем? Не из-за увеличения же эксплуатационных параметров печи, 1-2 см погоду не делают. Логично увеличение ширины на пол кирпича и высоты на кирпич.
Голова кругом! Объясните пожалуйста!
Или по разному измеряют? Одни монтажный размер, другие - максимальный?
По размерам печных дверок. Сегодня печи строят все чаще с футеровкой топки и так далее, поэтому размер пракитчески не имеет значения. Под закладку считаю по ширине дверки 250 мм. по высоте---кратно трем рядам 210 мм. кратно четырем 280 мм. Не знаю на счет Балезенского литья, а вот про Рубцовское могу сказать. Это единственный в стране завод, чьи представители посещают все самые главные семинары печников, именно для общения с печниками, в том числе и для обсуждения размеров литья, новых моделей и т.д. Проблемы есть, и завод их решает. Например, со следующего года, Рубцовский завод выпустит несколько новых моделей печных дверок, именно под размеры, которые просили печники нашей страны.
Дайте рецензию на проект маленькой печки: 250 кирпичей, без поддувала, фактически двухколпаковая, в первом колпаке плита. Основное ее назначение обогрев, плита вторична, поэтому кухонные интересы отодвинуты на второй план, расположенная ниже плита нагревалась бы лучше. Но так лучше теплоотдача печи в целом. Сверху ставится переходник для сэндвича. Сэндвич диаметром 110 мм.
1 и 2 общий вид, 3 разрез, 4 и 5 - по ним вопросы.
4. В отмеченных стрелками местах лучше вырезать кирпич или из половинок и четвертинок составлять.
5. Перекрытие узкого колпака, если перекрывающий кирпич сдвинуть примерно на 5-10 мм на проттивоположную стенку, чтобы не нависал, а опирался, так можно сдеать? Вроде надежнее конструкция получится.
1 и 2 общий вид, 3 разрез, 4 и 5 - по ним вопросы.
4. В отмеченных стрелками местах лучше вырезать кирпич или из половинок и четвертинок составлять.
5. Перекрытие узкого колпака, если перекрывающий кирпич сдвинуть примерно на 5-10 мм на проттивоположную стенку, чтобы не нависал, а опирался, так можно сдеать? Вроде надежнее конструкция получится.
Не мог пройти мимо. Даже зарегился по случаю.
Печка у вас не 2хколпаковая, а одно. Первый ваш колпак это опускной канал Браббе-Степанова. Топка очень высокая. Может отказаться от плиты, которая вроде не нужна? Подвертки конечно в три ряда, а не в один. И Дымоход как подсказали в четверик надо делать. зачем столько ненужных собачек и трехчетвертей?
Печка у вас не 2хколпаковая, а одно. Первый ваш колпак это опускной канал Браббе-Степанова. Топка очень высокая. Может отказаться от плиты, которая вроде не нужна? Подвертки конечно в три ряда, а не в один. И Дымоход как подсказали в четверик надо делать. зачем столько ненужных собачек и трехчетвертей?
yanik1979 писал(а)
Подвертки конечно в три ряда, а не в один
Подвертки конечно в три ряда, а не в один
Это, как я понимаю об отверстии из топки в колпак? (Я многих терминов еще не знаю). Понял, спасибо.
yanik1979 писал(а)
И Дымоход как подсказали в четверик надо делать. зачем столько ненужных собачек и трехчетвертей?
И Дымоход как подсказали в четверик надо делать. зачем столько ненужных собачек и трехчетвертей?
Собачка - 1/4?
Собачек не будет, но 3/4 все равно останутся. Любое Т-образное примыкание стенки влечет за собой необходимость использовать две 3/4 в месте где примыкание перевязывается со стенкой. Например если в полость шириной 1/2 кирпича вставить перегородку, в каждом втором ряду возникает необходимость четырех 3/4, так?
Замечания приняты, еще раз спасибо.
Этим проектом я хотел найти альтернативу чугунным печам. 250 кирпичей - минимальные требования к фундаменту, стоимость кирпича всего 3000 р. Несколько не обычной формой топливника постарался максимально опустить нагреваемую поверхность. Длинная топка для удобства использования в качестве дров срезки. Поддувалом пожертвовал для смещения вниз горячей части, для упрощения кладки и для экономии.
У меня похожая печь из 330 кирпичей и с поддувалом. В морозы до -27 жил в доме 24 квм с плохо утепленным подполом и перекрытием, правда, 3 раза топил.
Если основание сгораемое, то 2 ряда это мало. Лучше тогда на шанцы поднять топливник на 2-3 ряда.
Я свою печь делал так. Сварил рамку из 50 уголка1х0,5 метра, снизу приварил лист 2 мм, к верхнему краю рамки кладочную сетку, положил эту конструкцию на пол, залил прочным бетоном, на не застывший бетон положил первый ряд кирпичей. Под полом подвел столбы. Нормально будет для такой печки?
так какое расстояние до пола получилось?
У меня с поддувалом. От поверхности, на которой зола собирается сантиметров 18-20, до колосника сантиметров 40.
Подвёртка, перевал - поворот дымохода. На разрезе две подвёртки. Вход в колпак и выход из него. Сечение подвёртки, особенно нижней, лучше делать не меньше сечения дымохода, трубы. Плюс на мусор, который насыпется в процессе работы печи. Кстати, стоит добавить прочистную дверку на вход колпака.
Да, если бы в топке была фальшстенка, образующая перевал. На порядовке её нет. А по такой раскладке, дым из топочной дверки, думаю, будет однозначно. Я бы добавил фальшстенку, по высоте чуть выше верха топочной дверки или если без стенки - сделал вход в колпак чуть выше относительно дверки.
Pavlovec писал(а)
Я бы добавил фальшстенку, по высоте чуть выше верха топочной дверки
Я бы добавил фальшстенку, по высоте чуть выше верха топочной дверки
Я бы тоже добавил, если бы знал, что это такое. Объясните пожалуйста.
В топке у задней стенки кладётся ряд кирпича на плашок, поперёк длины топки с отступом от задней стенки. В данном случае - один кирпич с отступом на пол-кирпича. Длина топки станет 2,5 кирпича. Высота стенки не менее трёх рядов.
Да. С внутренней стенкой перевязка без вопросов, с лицевой - возможны варианты. Раньше делали просто в перевязку на четверть, как для стены толщиной в кирпич. Сейчас частенько встречается в печах под расшивку: от тыла лицевого кирпича отрезается четвертинка для перевязки. Так как в посте с перекрышкой. С подвёрткой да, если труба четверик - 3 ряда.
У меня сомнения по поводу двух колпаков, расположенных на одном уровне, наверное при растопке холодной печи будет дымить? Нужно будет через прочистную дверцу прогревать дымоход таблеткой сухого горючего.
По картинкам мало чего понял. Где стрелки---на мой взгляд нормально, есть такая практика, вырезать кирпич. Перекрывать перекрышки можно двумя трех-четверками, спилинными на клин, и между ними вставить клинчатую половинку, надежно получается. Если есть интерес к печному делу, приезжайте на открытое собрание Нижегородской гильдии печников, и сможете получить ответ на любые Ваши вопросы у практикующих печников. Еще, из картинки не понял как воздух будет попадать в топку для горения
печник писал(а)
Если есть интерес к печному делу, приезжайте на открытое собрание Нижегородской гильдии печников, и сможете получить ответ на любые Ваши вопросы у практикующих печников.
Если есть интерес к печному делу, приезжайте на открытое собрание Нижегородской гильдии печников, и сможете получить ответ на любые Ваши вопросы у практикующих печников.
Как-то не ловко, какое им дело до моих вопросов, к тому же конкурента взращивать?
Воздух в топку будет поступать через просверленные отверстия в дверце. Или щели сделать внизу дверцы между рамкой и кладкой.
Нижегородские печники не боятся конкуренции, работы много---всем хватит. А вот единомышлинникам и коллегам, мы всегда рады.
Леонид Геральдович, спасибо за консультации. Первая печь таки получилась.
Я бы не стал делать такой узкий канал выхода из печи. В канальных печах при ремонтах наблюдал достаточно зауженных дымоходов. Сажа как мех на стенках, тяги нет. В вашем случае, я бы сделал сечение дымохода выхода 125*125 мм, под трубу из четырёх кирпичей в ряду.
На собрание можно съездить просто послушать, если стесняетесь с вопросами.
На собрание можно съездить просто послушать, если стесняетесь с вопросами.
Я, конечно, хотел бы поприсутствовать! Где, когда?
14 декабря в 15-00 - итоговое годовое собрание на базе Нижегородского печного центра. У кстовского поста ГАИ налево. Загуглите НПЦ, там схема проезда есть.
Спасибо.
Поделюсь проблемами, связанными с моей первой печью, которая начала отсчет третьего отопительного сезона. Печь построена в не большом рубленом доме, который используется как дача круглый год. Поэтому эксплуатация ее происходит иногда в запредельных режимах - быстрый прогрев и перегрев. Итак, проблемы:
1. Печь сложена без фундамента на прочной плите, положенной на доски пола, по центру плиты снизу лага. Параллельно лаге под плиту подведены брусья, опирающиеся на столбики. Кладка заканчивается сантиметрах в 30 от потолка, дальше сэндвич. Если попрыгать на досках, уходящих под печь, печь раскачивается. Плита прочная, в отверстии потолка есть зазор и печь от этой качки не страдает. Но не приятно.
2. В прошлом году, когда приехал зимой, обнаружил, что печь наклонилась вдоль лаги, переходник с кирпича на сэндвич уперся в край прорези и верхние кирпичи кладки сдвинулись примерно на сантиметр. Наклон произошел в направлении перпендикулярном, плоскости раскачивания. Весной печь вернулась на место. Уточняю, печь сместилась, относительно дома, хотя сама стоит на лаге врубленной в сруб, лага опирается с двух сторон на ленточный фундамент. Так и не понял, что произошло.
3. Кладка трещинки дала.
4. Дверца разболталась, видимо из-за крепежной проволоки, которая вылезла из кладки в топку.
На фото смещение и трещина.
1. Печь сложена без фундамента на прочной плите, положенной на доски пола, по центру плиты снизу лага. Параллельно лаге под плиту подведены брусья, опирающиеся на столбики. Кладка заканчивается сантиметрах в 30 от потолка, дальше сэндвич. Если попрыгать на досках, уходящих под печь, печь раскачивается. Плита прочная, в отверстии потолка есть зазор и печь от этой качки не страдает. Но не приятно.
2. В прошлом году, когда приехал зимой, обнаружил, что печь наклонилась вдоль лаги, переходник с кирпича на сэндвич уперся в край прорези и верхние кирпичи кладки сдвинулись примерно на сантиметр. Наклон произошел в направлении перпендикулярном, плоскости раскачивания. Весной печь вернулась на место. Уточняю, печь сместилась, относительно дома, хотя сама стоит на лаге врубленной в сруб, лага опирается с двух сторон на ленточный фундамент. Так и не понял, что произошло.
3. Кладка трещинки дала.
4. Дверца разболталась, видимо из-за крепежной проволоки, которая вылезла из кладки в топку.
На фото смещение и трещина.
С раскачиванием вопрос решить можно, опилив доски по периметру основания. А как избавиться от зимних "поклонов" не знаю.
1.Печи без фундамента, поставленные на усиленный пол, встречаются частенько. Колебания досок легко и просто переходят на печь. Клинья из твёрдого дерева на столбики под углы печи, в какой то степени решают вопрос. Но в сравнении с отдельным фундаментом, явно худшее решение.
2.С сезонным движением печи вопрос по сложнее, если учитывать непостоянное проживание. Даже с отдельным фундаментом, движения печи и дома могут быть разными. При постоянном проживании, когда нет больших перепадов температуры, таких проблем практически нет. Из практического: возможно стоит попробовать подклинить нужный угол на миллиметрик. Чтобы придать зимним поклонам строго вертикальное движение. Кстати, оригинальный у Вас проход через потолок. В смысле с зазором.
3.По первой фотке - возможно просто плохой кирпич. По второй - скорее всего неравномерное тепловое расширение, правая сторона явно холоднее. Вероятность проседания левого угла тоже присутствует, хотя несколько смущает отсутствие горизонтальных трещин. Можно ещё какое то время понаблюдать за печью. А можно обтянуть мешковиной и лет 5 не заморачиваться.
4.Проволоку можно подтянуть гвоздём, забив его в шов. Обычно проволока ставится типа буквы г, по кратчайшему пути к кирпичу. Лучше двойной, чтобы в случае необходимости, притянуть косичку гвоздём в шов. В вашем случае слишком длинный кусок на прогреве, может просто отпустился металл. Всё это временная мера, лучше переделать.
2.С сезонным движением печи вопрос по сложнее, если учитывать непостоянное проживание. Даже с отдельным фундаментом, движения печи и дома могут быть разными. При постоянном проживании, когда нет больших перепадов температуры, таких проблем практически нет. Из практического: возможно стоит попробовать подклинить нужный угол на миллиметрик. Чтобы придать зимним поклонам строго вертикальное движение. Кстати, оригинальный у Вас проход через потолок. В смысле с зазором.
3.По первой фотке - возможно просто плохой кирпич. По второй - скорее всего неравномерное тепловое расширение, правая сторона явно холоднее. Вероятность проседания левого угла тоже присутствует, хотя несколько смущает отсутствие горизонтальных трещин. Можно ещё какое то время понаблюдать за печью. А можно обтянуть мешковиной и лет 5 не заморачиваться.
4.Проволоку можно подтянуть гвоздём, забив его в шов. Обычно проволока ставится типа буквы г, по кратчайшему пути к кирпичу. Лучше двойной, чтобы в случае необходимости, притянуть косичку гвоздём в шов. В вашем случае слишком длинный кусок на прогреве, может просто отпустился металл. Всё это временная мера, лучше переделать.
Спасибо за советы, около дверцы буду разбирать кладку.
Раствор для кладки печей, который в магазинах продается, он стоит того, чтобы его приобретать вместо бесплатной глины? Я изучал состав, там цемент есть, вроде, его нельзя для кладки горячих участков использовать?
Раствор для кладки печей, который в магазинах продается, он стоит того, чтобы его приобретать вместо бесплатной глины? Я изучал состав, там цемент есть, вроде, его нельзя для кладки горячих участков использовать?
Если делать у дверки, то да, лучше без цемента. Готовые смеси бывают с разным составом. Сейчас, когда всё замёрзло, думаю смеси удобней. Пока глину кипятком отпаришь, пока песок оттает. А тут десять минут и готово.
Возможно, заинтересует. Для расширения кругозора, печь неколпаковая и неканальная.
Интересно, спасибо.
Во первых понял, что внутренние примыкающие стенки не обязательно перевязывать с внешней кладкой, я перевязывал, а это 4 трехчетверных через ряд на каждую внутреннюю перегородку.
Во вторых, посмотрел, как шамотный кирпич кладут. Читал, что для обеспечения зазора между шамотным и керамическим прокладывают гофрокартон.
Что не понравилось:
1. Очень короткая топка, я в деревне срезкой топлю и дрова у меня 80 см длиной, очень удобно, заложил одну закладку и больше пачкаться не надо.
2. Печь, конечно, теплоемкая, но как чистить ее, если сажей забьется?!
Во первых понял, что внутренние примыкающие стенки не обязательно перевязывать с внешней кладкой, я перевязывал, а это 4 трехчетверных через ряд на каждую внутреннюю перегородку.
Во вторых, посмотрел, как шамотный кирпич кладут. Читал, что для обеспечения зазора между шамотным и керамическим прокладывают гофрокартон.
Что не понравилось:
1. Очень короткая топка, я в деревне срезкой топлю и дрова у меня 80 см длиной, очень удобно, заложил одну закладку и больше пачкаться не надо.
2. Печь, конечно, теплоемкая, но как чистить ее, если сажей забьется?!
Перевязывать желательно каждый 5-6 ряд. Совсем без перевязок кажется не надёжным, а перевязка через ряд хлопотно. Тут уж кому что нравится. Бывает конструкция печи диктует свои условия.
Во время протопки гофрокартон сгорает и получается зазор на расширение. Футеровка должна быть прижата верхними кирпичами или плитой. Иначе хлипко и не надёжно, имеется ввиду футеровка на ребро.
Топку можно сделать любую.
Чистить, думаю так же как колпак. Хотя я и колпаки не чистил. С канальными проще, зажёг сажу и сиди, молись чтоб разделки хватило. А так, если заказчики будут готовы платить нормальные деньги за чистку печи, нечто подобное пылесосу сварганят и вперед.
Во время протопки гофрокартон сгорает и получается зазор на расширение. Футеровка должна быть прижата верхними кирпичами или плитой. Иначе хлипко и не надёжно, имеется ввиду футеровка на ребро.
Топку можно сделать любую.
Чистить, думаю так же как колпак. Хотя я и колпаки не чистил. С канальными проще, зажёг сажу и сиди, молись чтоб разделки хватило. А так, если заказчики будут готовы платить нормальные деньги за чистку печи, нечто подобное пылесосу сварганят и вперед.
По фундаменту вопрос.
Типичная ситуация, когда строят садовый, дачный домик, о печи не задумываются. Потом понимают, что печь нужна, а фундамента нет. Решения принимают разные, чаще всего ставят железные печи.
Кирпичные лучше, но тяжелые. Как считаете, если такой фундамент соорудить?-
Сваривается из металла прочный поддон.допустим, 51х76 см. В полу сверлятся 6 отверстий 20мм, в них вставляется арматура 18-20 мм и забивается кувалдой метра на полтора - два. забивается почти вровень с полом, на них ставится и приваривается поддон, а на нем возводится печь массой около тонны. Как думаете, на таком основании печь будет стоять? Не вдавит арматуру в землю?
Типичная ситуация, когда строят садовый, дачный домик, о печи не задумываются. Потом понимают, что печь нужна, а фундамента нет. Решения принимают разные, чаще всего ставят железные печи.
Кирпичные лучше, но тяжелые. Как считаете, если такой фундамент соорудить?-
Сваривается из металла прочный поддон.допустим, 51х76 см. В полу сверлятся 6 отверстий 20мм, в них вставляется арматура 18-20 мм и забивается кувалдой метра на полтора - два. забивается почти вровень с полом, на них ставится и приваривается поддон, а на нем возводится печь массой около тонны. Как думаете, на таком основании печь будет стоять? Не вдавит арматуру в землю?
Ещё на дачном думал над Вашей идеей. Ну, не внушает мне надёжность арматура. Хотя пока не сделаешь, не узнаешь. С полом проблематично что-то будет сделать.
Pavlovec писал(а)
С полом проблематично что-то будет сделать.
С полом проблематично что-то будет сделать.
Вы, что имеете в виду? Что-то сделать после возведения печи или перед ее возведением?
После.
Печь на пол опираться не будет. Ее на арматуре, хоть на 5 см над полом поднять можно.
Есть сомнения, что всё таки арматура просядет.
В своей практике, такого не встречал, поэтому есть только сомнения, хотя возможно напрасные. Время рассудит. Хотя бы лет пять понаблюдать за печью на таком фундаменте.
Обычно, если не считать классического фундамента, печь ставится на пол. Который усиливается брусками или досками по периметру и столбами под углы. Столбы по высоте расклиниваются. Встречал выпиленный пол под печкой, чтобы печь не принимала колебания пола. Так же попадались деревяные щиты и куски железа, между печью и полом. Вот собственно, и все бюджетные варианты фундаментов, которые мне доводилось встречать.
В своей практике, такого не встречал, поэтому есть только сомнения, хотя возможно напрасные. Время рассудит. Хотя бы лет пять понаблюдать за печью на таком фундаменте.
Обычно, если не считать классического фундамента, печь ставится на пол. Который усиливается брусками или досками по периметру и столбами под углы. Столбы по высоте расклиниваются. Встречал выпиленный пол под печкой, чтобы печь не принимала колебания пола. Так же попадались деревяные щиты и куски железа, между печью и полом. Вот собственно, и все бюджетные варианты фундаментов, которые мне доводилось встречать.
Продавит.у нас материковый грунт-песок и суглинки.в Якутии или в горах может такой номер и прокатил бы,а в общем есть СНиПы по устройству фундаментов под бытовые печи.не просто так писаны.
Уважаемый Павловец!большое вам пролетарское спасибо!то,что вы обстоятельно и без патетики осветили-большой,вдумчивый труд.
Хотелось добавить к несколько линейной информации о печах в интернете, как мне показалось, разнообразия. Нет единственно правильного решения - есть осознанный выбор, между вариантами исполнения, в соответствии техзадания.
первую барбекюшку клал на свой страх и риск,правда перелопатил основательно и стовмастер и форумхаус.занизил дымосборник-хотелось поэлегантнее форму придать постройке.в общем-то,заказчик был предупрежден,что впервые взялся и ,не смотря на то,что дым иногда вываливается(когда варочная панель тоже топится),остался доволен.я тоже)
По каминам тоже так начинал, интернета не было, по книжке. Ремонт и осмотр каминов сделанных другими, с пробной топкой, хорошо помог вписаться в тему. Хотя тема бесконечна - нормальному специалисту всегда есть чему поучиться у другого специалиста или неспециалиста.
я учился на печника двадцать лет назад))но другой стезёй двинул.все,чем могу "похвалиться" это ремонт керамзитной печи,обмуровка трех котлов(типа Универсал) и два уличных очага.некому было направить,подсказать.видел еще в середине девяностых как из щелевого кирпича камины в коттеджном поселке ваяли и через металлический уголок перекрывали.я с ужасом на это смотрел и думал про себя,что лучше никак не делать,чем вот так!возможно,в этом году ждет русская печь,это серьезное занятие,готовлюсь как к экзамену))
В чём сомнения с уголком, ставил довольно часто под отделку. В галерее у меня есть фотки с перекрытием на уголках. Дёшево и в наших местных традициях. На шпильках по богаче, пожалуй выглядит, но вот прочнее ли - не берусь судить. Из щелевого тоже строил. К огню полнотелый одинарный, на облицовку щелевой.
Дымосборник и топка - вот и вся классическая русская печь. По дымосборнику вот картинка с московкого форума forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7598&postdays=0&postorder=asc&&start=20 Выход по центру, иначе возможно поддымлевание сбоку. Скошенные резанные стенки дымосборника в бюджетных вариантах отсутствуют, либо лесенкой.
Свод топки Вам проще, сделать с этой же картинки бочковой. Опорные ряды свода к заду топки имеют подъём, как впрочем и под. Под прямоугольный. Для маленьких печей, мне больше нравится трапециидальный под. Опорные стенки в уровень, но опалобку делать неудобно, кладу без неё. Ну и больше тёски.
Дымосборник и топка - вот и вся классическая русская печь. По дымосборнику вот картинка с московкого форума forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7598&postdays=0&postorder=asc&&start=20 Выход по центру, иначе возможно поддымлевание сбоку. Скошенные резанные стенки дымосборника в бюджетных вариантах отсутствуют, либо лесенкой.
Свод топки Вам проще, сделать с этой же картинки бочковой. Опорные ряды свода к заду топки имеют подъём, как впрочем и под. Под прямоугольный. Для маленьких печей, мне больше нравится трапециидальный под. Опорные стенки в уровень, но опалобку делать неудобно, кладу без неё. Ну и больше тёски.
с дымосборником дело ясное-видал как рп работает.свод по опалубке соберу,не проблема.непонятно только как задняя стена устроена-я так понял с сводом она не перевязана и свод на нее не опирается.как бы логично-во-первых,свод может поднять кирпич стенки при нагреве(а если бы опиралась-тогда бы на свод снизу нагрузка появилась бы),во-вторых,устанешь шамот пилить в перевязке.но вот полешко подкинут посильнее и уронят стенку.и песочек наверняка посыпится сверху со временем.по данной печке тоже вопрос,уважаемый Pavlovec,я увидел два канала-один в первый колпак,другой вдоль горнила к задней стене и через горнило к трубе.ничем не регулируются.как они вместе работать будут?
В галерее фоток накидать в папку, ссылку открытой папки в тему.
Хайло у камина квадратное, с прямоугольным, тяга была бы лучше. Одна из возможных причин "вываливания дыма". Увеличение сечения дымохода - поможет при необходимости, решить вопрос.
Свод опираю при кладке только спереди, сзади кладу впритык к задней стенке на стандартный шов (2-10 мм). Вполне себя оправдало в пром и бытовых печах. Хотя встречал, очень редко, опору на заднюю стенку через толстый шов не менее 5-7 мм. Стенка подставлена уже под свод. Заднюю стенку в классической русской печи как то не встречал меньше 19 см (плашок и ребро), а то и просто в кирпич. Пол-кирпича, если сзади дымоходы от галанки, либо конвекционные ходы у братьев Зюкиных. forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6215&postdays=0&postorder=asc&&start=100
Про ходы - в теме три задвижки и заслонки.
Хайло у камина квадратное, с прямоугольным, тяга была бы лучше. Одна из возможных причин "вываливания дыма". Увеличение сечения дымохода - поможет при необходимости, решить вопрос.
Свод опираю при кладке только спереди, сзади кладу впритык к задней стенке на стандартный шов (2-10 мм). Вполне себя оправдало в пром и бытовых печах. Хотя встречал, очень редко, опору на заднюю стенку через толстый шов не менее 5-7 мм. Стенка подставлена уже под свод. Заднюю стенку в классической русской печи как то не встречал меньше 19 см (плашок и ребро), а то и просто в кирпич. Пол-кирпича, если сзади дымоходы от галанки, либо конвекционные ходы у братьев Зюкиных. forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6215&postdays=0&postorder=asc&&start=100
Про ходы - в теме три задвижки и заслонки.
в этой барбекюшке не вываливается дым.учел опыт первой))).с задней стенкой тоже более-менее понятно.а вот задвижек в скачанном проекте.skp не обнаружил.
дом,где придется класть печь,будет отапливаться дровами.поэтому заманчиво эти колпаки смотрятся)хотя время еще есть подыскать вариант получше
Честно говоря, не понятна необходимость хода под топкой русской печи. А вот по периметру ходы галанок, обыкновенное дело.
вот он мне и не понравился.разожгешь в подтопке,а дымосборник не закроешь-иначе из хайла дым повалит в дом.дым туда пойдет по пути наименьшего сопротивления-хрен протопишь колпаки.сдается мне,что тот,кто этот проект выложил взял за основу печь именно с этим ходом,а прилепив сбоку прогрев стены,забыл ход под подом из скечапа убрать
Русскую печь теоретически можно закрыть заслоном. А по сути согласен с Вами, лучше оставить что-то одно. Колпаки как более управляемый вариант, выглядят привлекательней.
Рейтинг основных форумов
Городские форумы
Городской форум
Городской форум для новичков
Нижегородская политика
Жалобная книга
Бабский форум
Мужской
Анонимный медицинский форум
Дурацкие вопросы
Автофорумы
Автофорум главный
Девушка за рулем
ВАЗ форум
4х4 форум
Жалобный
Шевроле Форум
Такси
Автозапчасти
Гаражный форум
KIA-форум
Рено форум
Hyundai Форум
VAG Форум
Форумы покупок
Центр раздач: информационный форум
Глав-Пристрой (со всех форумов, взрослый)
Совместная покупка
Совместная покупка: центральный
Совместная покупка: взрослый
Совместная покупка: вкусный
Совместная покупка: мама и малыш
Совместная покупка: уютный
Совместная покупка: сбор предоплаты, раздачи
Совместная покупка: услуги
Совместная покупка: область
Совместная покупка: Дзержинск
Совместная покупка: Саров
Зарубежные интернет-покупки
Покупаем вместе
Покупаем Вместе: Основной
Покупаем вместе: БОЛЬШОЙ ШОПИНГ (взрослый)
Покупаем вместе: БЕБИ-ШОП (детский)
Покупаем вместе: ДОМОВОЙ
Покупаем вместе: ГАСТРОНОМ
Покупаем вместе: Сбор предоплаты, раздачи
Покупаем Вместе: пристрой
Покупаем Вместе: услуги
Выгодная покупка
Выгодная покупка - общие вопросы
Выгодная покупка - взрослый
Выгодная покупка - детский
Выгодная покупка - сбор предоплаты, раздачи
Выгодная покупка - объявления
Форум закупок
Мой малыш
Мой малыш - Основной
Мой малыш - Объявления. Общий
Мой малыш - Объявления: детская одежда
Мой малыш - Объявления: детская обувь
Мой малыш - Объявления: детский транспорт, игрушки, мебель
Халявный
Халявный (основной)
Котята и др. животные
Элитный (продажа неликвидных товаров)
Услуги
Домоводство
Полезный форум
Бытовые проблемы
Деревенский форум
Домоводство
Цветочный форум
Форум владельцев кошек
Дачный. Основной.
Бытовая Техника
Творческий
Рукоделие основной
Форумы по интересам
Фиолетовый форум
Сделаны в СССР
Музыкальный
Кино форум
Кладоискатели и коллекционеры
Рыболовный
Охотничий
Стильный форум
Флирт, Любовь, Знакомства
Фотофорум
Здоровье
Развитие Человека
Пивной форум
Кулинарный
Парфюмерный
Парфюмерная Лавка
Собачий форум
Собачий форум: Основной
Собачий форум: пристрой животных
Наши Дети
Наши дети
Школьный форум
Особые дети
Технофорумы
Интернет-НН
GPS форум
Мобильный форум
Техно-форум
Технотуса
Проф. и бизнес форумы
Бизнес форум
Фотография
Недвижимость
Банковский форум
Медицина
Форум трейдеров
Бухучет и аудит
Юридический
Подбор персонала
Разработчики ПО
Строительные форумы
Строительный форум (основной)
Окна
Форум электриков
Мебель
Кондиционирования и вентиляция
Форум строительных объявлений
Форум проектировщиков
Все строительные форумы
Туризм, отдых, экстрим
Туризм, отдых, экстрим
Спортивные форумы
Клуб болельщиков
Спортплощадка
Боевые искусства
Велофорумы Нижнего Новгорода
Велофорум Нижнего Новгорода
Путешествия
Нижегородская область
Недвижимость
Недвижимость
Ипотека
Земельный форум
ТСЖ
Садоводческое товарищество
Жилые районы
Автозаводский район
Сормовский район
Мещерское озеро
Все форумы районов
Форумы домов
Корабли
Новая Кузнечиха
Октава ЖК (ул. Глеба Успенского)
Мончегория ЖК
Аквамарин ЖК (Комсомольская пл.)
Сормовская Сторона ЖК
КМ Анкудиновский парк ЖК
Красная Поляна ЖК (Казанское шоссе)
Времена Года ЖК (Кстовский р-он)
Стрижи ЖК (Богородский р-он)
На Победной ЖК (Победная ул., у дома 18)
Окский берег ЖК (п. Новинки)
Цветы ЖК (ул. Академика Сахарова)
Деревня Крутая кп (Кстовский р-он)
Опалиха кп (Кстовский р-он)
Юг мкр. (Южный бульвар)
Гагаринские высоты мкр.
Бурнаковский мкр.
Белый город мкр. (60-лет Октября ул.)
Зенит ЖК (Гагарина пр.)
Седьмое небо ЖК
Все форумы домов
Частные форумы
Свадебный форум
Саровский Клуб Покупателей
Июньские мамочки
Форум безумных идей
Ночной форум
Королевство кривых зеркал
Ищу вторую половинку!
Лютики-цветочки КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Отряд стройности
Пчеловодство
Форум ленивых
Волейбольный клуб туристов
Встречи для секса
Буду мамой!
Алкогольный форум
Лютики-цветочки
Котоводство
Форум сексуального опыта
Свободка
Форум модераторов
Форум забаненных
Новый форум модераторов
Отзывы и предложения (техподдержка)
Последние темы форумов
Форум
Тема (Автор)
Ответов
Карта сайта | 18+
ООО «Сеть городских порталов»
© 1999 - 2024
Реклама на NN.RU +7 (831) 261-37-60, reklama52@iportal.ru
Раздел технической поддержки | Для Роскомнадзора и госорганов: juristnn@iportal.ru
Реклама на NN.RU +7 (831) 261-37-60, reklama52@iportal.ru
Раздел технической поддержки | Для Роскомнадзора и госорганов: juristnn@iportal.ru
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.