Авто
Рейтинг основных форумов
Городские форумы
Городской форум
Городской форум для новичков
Нижегородская политика
Жалобная книга
Бабский форум
Мужской
Анонимный медицинский форум
Дурацкие вопросы
Автофорумы
Автофорум главный
Девушка за рулем
ВАЗ форум
4х4 форум
Жалобный
Шевроле Форум
Такси
Автозапчасти
Гаражный форум
KIA-форум
Рено форум
Hyundai Форум
VAG Форум
Форумы покупок
Центр раздач: информационный форум
Глав-Пристрой (со всех форумов, взрослый)
Совместная покупка
Совместная покупка: центральный
Совместная покупка: взрослый
Совместная покупка: вкусный
Совместная покупка: мама и малыш
Совместная покупка: уютный
Совместная покупка: сбор предоплаты, раздачи
Совместная покупка: услуги
Совместная покупка: область
Совместная покупка: Дзержинск
Совместная покупка: Саров
Зарубежные интернет-покупки
Покупаем вместе
Покупаем Вместе: Основной
Покупаем вместе: БОЛЬШОЙ ШОПИНГ (взрослый)
Покупаем вместе: БЕБИ-ШОП (детский)
Покупаем вместе: ДОМОВОЙ
Покупаем вместе: ГАСТРОНОМ
Покупаем вместе: Сбор предоплаты, раздачи
Покупаем Вместе: пристрой
Покупаем Вместе: услуги
Выгодная покупка
Выгодная покупка - общие вопросы
Выгодная покупка - взрослый
Выгодная покупка - детский
Выгодная покупка - сбор предоплаты, раздачи
Выгодная покупка - объявления
Форум закупок
Мой малыш
Мой малыш - Основной
Мой малыш - Объявления. Общий
Мой малыш - Объявления: детская одежда
Мой малыш - Объявления: детская обувь
Мой малыш - Объявления: детский транспорт, игрушки, мебель
Халявный
Халявный (основной)
Котята и др. животные
Элитный (продажа неликвидных товаров)
Услуги
Домоводство
Полезный форум
Бытовые проблемы
Деревенский форум
Домоводство
Цветочный форум
Форум владельцев кошек
Дачный. Основной.
Бытовая Техника
Творческий
Рукоделие основной
Форумы по интересам
Фиолетовый форум
Сделаны в СССР
Музыкальный
Кино форум
Кладоискатели и коллекционеры
Рыболовный
Охотничий
Стильный форум
Флирт, Любовь, Знакомства
Фотофорум
Здоровье
Развитие Человека
Пивной форум
Кулинарный
Парфюмерный
Парфюмерная Лавка
Собачий форум
Собачий форум: Основной
Собачий форум: пристрой животных
Наши Дети
Наши дети
Школьный форум
Особые дети
Технофорумы
Интернет-НН
GPS форум
Мобильный форум
Техно-форум
Технотуса
Проф. и бизнес форумы
Бизнес форум
Фотография
Недвижимость
Банковский форум
Медицина
Форум трейдеров
Бухучет и аудит
Юридический
Подбор персонала
Разработчики ПО
Строительные форумы
Строительный форум (основной)
Окна
Форум электриков
Мебель
Кондиционирования и вентиляция
Форум строительных объявлений
Форум проектировщиков
Все строительные форумы
Туризм, отдых, экстрим
Туризм, отдых, экстрим
Спортивные форумы
Клуб болельщиков
Спортплощадка
Боевые искусства
Велофорумы Нижнего Новгорода
Велофорум Нижнего Новгорода
Путешествия
Нижегородская область
Недвижимость
Недвижимость
Ипотека
Земельный форум
ТСЖ
Садоводческое товарищество
Жилые районы
Автозаводский район
Сормовский район
Мещерское озеро
Все форумы районов
Форумы домов
Корабли
Новая Кузнечиха
Октава ЖК (ул. Глеба Успенского)
Мончегория ЖК
Аквамарин ЖК (Комсомольская пл.)
Сормовская Сторона ЖК
КМ Анкудиновский парк ЖК
Красная Поляна ЖК (Казанское шоссе)
Времена Года ЖК (Кстовский р-он)
Стрижи ЖК (Богородский р-он)
На Победной ЖК (Победная ул., у дома 18)
Окский берег ЖК (п. Новинки)
Цветы ЖК (ул. Академика Сахарова)
Деревня Крутая кп (Кстовский р-он)
Опалиха кп (Кстовский р-он)
Юг мкр. (Южный бульвар)
Гагаринские высоты мкр.
Бурнаковский мкр.
Белый город мкр. (60-лет Октября ул.)
Зенит ЖК (Гагарина пр.)
Седьмое небо ЖК
Все форумы домов
Частные форумы
Свадебный форум
Саровский Клуб Покупателей
Июньские мамочки
Форум безумных идей
Ночной форум
Королевство кривых зеркал
Ищу вторую половинку!
Лютики-цветочки КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Отряд стройности
Пчеловодство
Форум ленивых
Волейбольный клуб туристов
Встречи для секса
Буду мамой!
Алкогольный форум
Лютики-цветочки
Котоводство
Форум сексуального опыта
Свободка
Форум модераторов
Форум забаненных
Новый форум модераторов
Отзывы и предложения (техподдержка)
Памирский велопоход. Август 2011.
Вело
244
137
Поделиться
Тема предназначена для поиска участников в планируемый в этом году велопоход по Памиру. Если участники найдутся, то также и для координации действий в процессе подготовки.
Всего нужно не более 4 человек. Решение о своем участии нужно принять не позднее 01.06.2011, поскольку в начале июня нужно уже заказывать пропуска в ГБАО, решать вопросы с регистрацией, транспортом и т.д. Маршрут предполагается целиком по территории Таджикистана. Для въезда в Таджикистан виза не нужна, не обязателен также и загранпаспорт. Достаточно общегражданского.
Предыстория.
Сказать, что о велопоходе по Памиру я мечтаю давно, было бы прегрешением против истины. В прошлые годы пару раз бегло просматривал Памирские отчеты, но не более того. Продолжительность, затраты и требуемый уровень подготовки не оставляли шансов. Однако время идет, ситуация меняется, и сейчас обстоятельства складываются таким образом, что, можно, пожалуй, замахнуться на эту, казавшуюся ранее недостижимой цель.
Сроки и продолжительность похода
Август-начало сентября 2011г. Продолжительность от 24 до 31 дня (с дорогой), в зависимости от того дадут ли мне к уже утвержденным 24 дням отпуска еще неделю. Предварительный вариант маршрута предполагает возможность его частичного прохождения. Т.е. кто-то из участников сможет завершить поход раньше – планово или экстренно. Если планово, то раньше Мургаба уезжать смысла нет, т.к. пропустите самое интересное, да и с выброской может быть сложнее. Я бы посоветовал думать об участии в том случае, если располагаете хотя бы 20ю днями (вместе с дорогой), не меньше.
Маршрут
В стадии разработки. В основе, естественно, Памирский тракт, обе его части. Тавильдара-Хорог – это раскатка, акклиматизация, красивый и интересный перевал Хабуработ, дорога вдоль Пянджа (афганская граница), на другом берегу которого совсем другая жизнь, даже по отношению к Таджикистану. Это будет обязательно. Далее пока не решено, но грандиозное высокогорное плато восточного Памира с высочайшим автомобильным перевалом бывш. СССР Акбайтал тоже думаю будет. Хотелось бы спуститься долиной р. Бартанг, таким образом закольцевав маршрут и не заезжая на территорию Киргизии.
Все было бы хорошо и укладывалось в 24 дня, если бы не Сарезское озеро. Уезжать с Памира, не увидев его, обидно. Но Сарез плохо вписывается в нитку маршрута. Туда нужен спец. пропуск, получить который трудно. В общем, посещение Сарезского озера – это либо дополнительное время, либо дополнительные деньги.
Уровень сложности маршрута, участие
Рассчитывайте примерно на 4 к.с. Вообще один и тот же классический маршрут по Памиру в зависимости от условий может быть от 3 до 5к.с., судя по отчетам. Регистрироваться в МКК поход не будет. Продолжительных пеших участков пока не предвидится. Хотя если вдруг представится возможность заезда на Сарез от к. Барчадив, доставки лодкой до Ирхта и выход вдоль р. Лянгар, то это будет незабываемая неделя велопешки с перевалами 4500+.
Требования к участникам:
В идеале – опыт велопоходов 4 к.с. (официальный статус не важен), высотный опыт до 4500м. Я конечно понимаю, что таковых не много, а если кто и есть то у них могут быть свои планы. Поэтому жестких критериев нет. Будем обсуждать индивидуально. Однако, в любом случае участники должны понимать, что прохождение маршрута первично, а разного рода сопутствующие ему радости жизни вторичны. В принципе, маршрут построен таким образом, что аварийный сход в первой его половине не влечет больших негативных последствий как для участника так и для группы.
Бюджет:
Порядка 35 тыс.руб. Львиная доля расходов приходится на авиабилеты, регулярная цена которых 12,5 тыс.руб. в один конец. Кроме самолета, других разумных вариантов заброски и выброски нет.
Как поедем.
Темп в сравнении со спортивными группами будет невысоким. Я не люблю торопиться. Физические возможности у меня средние. На мой взгляд, стабильность важнее скорости. Главное обойтись без непредвиденных задержек, типа пищевых отравлений, горняшки или серьезных поломок.
Стиль руководства.
Учитываются мнения всех участников. Решения принимает один человек – руководитель. Каждый участник должен действовать сообразно принятых руководителем решений, как общего характера, так и в отношении этого конкретного участника.
Возможные неприятности и опасности.
Большинство туристов первую, скажем, неделю, имеют проблемы с пищеварением и разного рода легкие недомогания. Жара 30-35 градусов усугубляет положение. Потом как правило отходят и акклиматизируются, тем более что по мере подъема в горы температура падает.
Возможны проявления горной болезни. Впрочем, у тех кто начинает от Тавильдары или раньше своим ходом и постепенно набирает высоту, проблем обычно не бывает.
Гражданская война в Таджикистане давно закончилась, однако локальные заварушки случаются. Последняя была в 2010г, а в 2009г. самарцы были вынуждены менять маршрут из-за ‘’контртеррористической операции’’ (выступлений оппозиции) в к. Тавильдара. Причем реально сами оппозиционеры никакой угрозы туристам не представляют.
Что я там забыл.
Вопрос философский. Наверное хочется немного пожить другой жизнью. Побывать там, где слабеет ощущение реальности.
Для самостоятельного изучения
По Таджикистану в целом самая актуальная и полезная для путешественника книжка сейчас – это труд известного автостопщика Антона Кротова - Таджикистан. Памир. Практический и транспортный руководитель. 2010г. В инете ее нет, а у меня есть 8-). Можно заказать на ozon.ru и разными другими способами, или взять у меня почитать.
Отчеты велотуристов:
velo.darksanime.org/2010/pamir/oglavlenie.html Двойка (м+ж) прокатывает Памирский тракт, Ваханскую долину (здесь велотуроисты ездят редко) берет перевал Акбайтал радиально.
www.skitalets.ru/velo/2007/pamir_tarasov/
karabin.com.ua/sub_pohod.php?poh_id=156&page=1 Отчет 1987г., 1е место на чемпионате СССР. С тех пор похоже никто не повторял. Просто мечта…
www.marshruty.ru/Travels/Tra...fe7-b97cf93c88c
veloservis.ur.ru/p0808.html#m4 Трое опытных велотуристов в возрасте 50 лет неспешно проходят троечный маршрутик 8-). Правда позже другой группе с Украины почти тот же маршрут будет зачтен 5 к.с. 8-)
www.3x9.ru/otchets/2009_TPF/2009_TPF.htm Хотели 5 к.с, по факту получилась целая 6 к.с. Не очень логичная правда, на мой взгляд, с автоподбросками. Ребята преследовали чисто спортивные цели.
velosamara.ru/2009/pamir В этом походе планы участников были скорректиорованы ‘’контртеррористической операцией’’
dneproveloklub.dp.ua/otshety/Pamir/LePant-5-1008-Pamir/Pant-Pamir-5-1008.htm Этот маршрут берем за основу, в его кольцевой части.
Про Сарезское озеро:
wiki.risk.ru/index.php/%D0%A...0%B5%D1%80%D0%B
Заметки Антона Кротова на tourbina.ru :
tourbina.ru/guide/103868/memo/7534/
tourbina.ru/guide/103868/memo/7535/
а также прочие, про Таджикистан и ГБАО
И его фото Сарезского озера:
tourbina.ru/guide/103875/photo/10513/
а также прочие, про Таджикистан и ГБАО
З.Ы. Мой тел. для связи 9сот4 784-21-девятнаццать
Всего нужно не более 4 человек. Решение о своем участии нужно принять не позднее 01.06.2011, поскольку в начале июня нужно уже заказывать пропуска в ГБАО, решать вопросы с регистрацией, транспортом и т.д. Маршрут предполагается целиком по территории Таджикистана. Для въезда в Таджикистан виза не нужна, не обязателен также и загранпаспорт. Достаточно общегражданского.
Предыстория.
Сказать, что о велопоходе по Памиру я мечтаю давно, было бы прегрешением против истины. В прошлые годы пару раз бегло просматривал Памирские отчеты, но не более того. Продолжительность, затраты и требуемый уровень подготовки не оставляли шансов. Однако время идет, ситуация меняется, и сейчас обстоятельства складываются таким образом, что, можно, пожалуй, замахнуться на эту, казавшуюся ранее недостижимой цель.
Сроки и продолжительность похода
Август-начало сентября 2011г. Продолжительность от 24 до 31 дня (с дорогой), в зависимости от того дадут ли мне к уже утвержденным 24 дням отпуска еще неделю. Предварительный вариант маршрута предполагает возможность его частичного прохождения. Т.е. кто-то из участников сможет завершить поход раньше – планово или экстренно. Если планово, то раньше Мургаба уезжать смысла нет, т.к. пропустите самое интересное, да и с выброской может быть сложнее. Я бы посоветовал думать об участии в том случае, если располагаете хотя бы 20ю днями (вместе с дорогой), не меньше.
Маршрут
В стадии разработки. В основе, естественно, Памирский тракт, обе его части. Тавильдара-Хорог – это раскатка, акклиматизация, красивый и интересный перевал Хабуработ, дорога вдоль Пянджа (афганская граница), на другом берегу которого совсем другая жизнь, даже по отношению к Таджикистану. Это будет обязательно. Далее пока не решено, но грандиозное высокогорное плато восточного Памира с высочайшим автомобильным перевалом бывш. СССР Акбайтал тоже думаю будет. Хотелось бы спуститься долиной р. Бартанг, таким образом закольцевав маршрут и не заезжая на территорию Киргизии.
Все было бы хорошо и укладывалось в 24 дня, если бы не Сарезское озеро. Уезжать с Памира, не увидев его, обидно. Но Сарез плохо вписывается в нитку маршрута. Туда нужен спец. пропуск, получить который трудно. В общем, посещение Сарезского озера – это либо дополнительное время, либо дополнительные деньги.
Уровень сложности маршрута, участие
Рассчитывайте примерно на 4 к.с. Вообще один и тот же классический маршрут по Памиру в зависимости от условий может быть от 3 до 5к.с., судя по отчетам. Регистрироваться в МКК поход не будет. Продолжительных пеших участков пока не предвидится. Хотя если вдруг представится возможность заезда на Сарез от к. Барчадив, доставки лодкой до Ирхта и выход вдоль р. Лянгар, то это будет незабываемая неделя велопешки с перевалами 4500+.
Требования к участникам:
В идеале – опыт велопоходов 4 к.с. (официальный статус не важен), высотный опыт до 4500м. Я конечно понимаю, что таковых не много, а если кто и есть то у них могут быть свои планы. Поэтому жестких критериев нет. Будем обсуждать индивидуально. Однако, в любом случае участники должны понимать, что прохождение маршрута первично, а разного рода сопутствующие ему радости жизни вторичны. В принципе, маршрут построен таким образом, что аварийный сход в первой его половине не влечет больших негативных последствий как для участника так и для группы.
Бюджет:
Порядка 35 тыс.руб. Львиная доля расходов приходится на авиабилеты, регулярная цена которых 12,5 тыс.руб. в один конец. Кроме самолета, других разумных вариантов заброски и выброски нет.
Как поедем.
Темп в сравнении со спортивными группами будет невысоким. Я не люблю торопиться. Физические возможности у меня средние. На мой взгляд, стабильность важнее скорости. Главное обойтись без непредвиденных задержек, типа пищевых отравлений, горняшки или серьезных поломок.
Стиль руководства.
Учитываются мнения всех участников. Решения принимает один человек – руководитель. Каждый участник должен действовать сообразно принятых руководителем решений, как общего характера, так и в отношении этого конкретного участника.
Возможные неприятности и опасности.
Большинство туристов первую, скажем, неделю, имеют проблемы с пищеварением и разного рода легкие недомогания. Жара 30-35 градусов усугубляет положение. Потом как правило отходят и акклиматизируются, тем более что по мере подъема в горы температура падает.
Возможны проявления горной болезни. Впрочем, у тех кто начинает от Тавильдары или раньше своим ходом и постепенно набирает высоту, проблем обычно не бывает.
Гражданская война в Таджикистане давно закончилась, однако локальные заварушки случаются. Последняя была в 2010г, а в 2009г. самарцы были вынуждены менять маршрут из-за ‘’контртеррористической операции’’ (выступлений оппозиции) в к. Тавильдара. Причем реально сами оппозиционеры никакой угрозы туристам не представляют.
Что я там забыл.
Вопрос философский. Наверное хочется немного пожить другой жизнью. Побывать там, где слабеет ощущение реальности.
Для самостоятельного изучения
По Таджикистану в целом самая актуальная и полезная для путешественника книжка сейчас – это труд известного автостопщика Антона Кротова - Таджикистан. Памир. Практический и транспортный руководитель. 2010г. В инете ее нет, а у меня есть 8-). Можно заказать на ozon.ru и разными другими способами, или взять у меня почитать.
Отчеты велотуристов:
velo.darksanime.org/2010/pamir/oglavlenie.html Двойка (м+ж) прокатывает Памирский тракт, Ваханскую долину (здесь велотуроисты ездят редко) берет перевал Акбайтал радиально.
www.skitalets.ru/velo/2007/pamir_tarasov/
karabin.com.ua/sub_pohod.php?poh_id=156&page=1 Отчет 1987г., 1е место на чемпионате СССР. С тех пор похоже никто не повторял. Просто мечта…
www.marshruty.ru/Travels/Tra...fe7-b97cf93c88c
veloservis.ur.ru/p0808.html#m4 Трое опытных велотуристов в возрасте 50 лет неспешно проходят троечный маршрутик 8-). Правда позже другой группе с Украины почти тот же маршрут будет зачтен 5 к.с. 8-)
www.3x9.ru/otchets/2009_TPF/2009_TPF.htm Хотели 5 к.с, по факту получилась целая 6 к.с. Не очень логичная правда, на мой взгляд, с автоподбросками. Ребята преследовали чисто спортивные цели.
velosamara.ru/2009/pamir В этом походе планы участников были скорректиорованы ‘’контртеррористической операцией’’
dneproveloklub.dp.ua/otshety/Pamir/LePant-5-1008-Pamir/Pant-Pamir-5-1008.htm Этот маршрут берем за основу, в его кольцевой части.
Про Сарезское озеро:
wiki.risk.ru/index.php/%D0%A...0%B5%D1%80%D0%B
Заметки Антона Кротова на tourbina.ru :
tourbina.ru/guide/103868/memo/7534/
tourbina.ru/guide/103868/memo/7535/
а также прочие, про Таджикистан и ГБАО
И его фото Сарезского озера:
tourbina.ru/guide/103875/photo/10513/
а также прочие, про Таджикистан и ГБАО
З.Ы. Мой тел. для связи 9сот4 784-21-девятнаццать
Активная часть маршрута вчера окончена, все пока благополучно.
На оз. Зоркуль и далее через Джартыгумбез не пустили погранцы, поэтому пришлось ограничиться базовым маршрутом. Сарез исключен из-за
нежелания давать взятки оф лицам, а легально туда не попасть. Зато пройден перевал Мац - вероятно это 2е его прохождение после группы Игоря Томаса
в 2006г. Подробнее отпишу по приезде, после 04.09.11
На оз. Зоркуль и далее через Джартыгумбез не пустили погранцы, поэтому пришлось ограничиться базовым маршрутом. Сарез исключен из-за
нежелания давать взятки оф лицам, а легально туда не попасть. Зато пройден перевал Мац - вероятно это 2е его прохождение после группы Игоря Томаса
в 2006г. Подробнее отпишу по приезде, после 04.09.11
AlexXC писал(а)
Подробнее отпишу по приезде, после 04.09.11
Подробнее отпишу по приезде, после 04.09.11
чертовски любопытно глянуть отчет и распустить слюни на фоты :)
Поздравляю с благополучным завершением активной части маршрута! Ждем отчета и фоток :)
Поздравления! Респект! Ждём фоток и атчод!!!
И тут поздравляю с завершением маршрута! (прежде поздравил в непрофильной теме :)
Удачной дороги домой!
Удачной дороги домой!
Эх, какой интересный человек! Молодчина!
с окончанием! и удачной дороги обратно:)
+1
коллекция гор пополняется у Алексея
коллекция гор пополняется у Алексея
ЗдОрово. А фотоаппарат какой и фоток много?
Фотик - простая цифромыльница, фоток 2Гб
Ооо.. С осуществлением! :)
Тоже жду фоток..
Тоже жду фоток..
Поздравляю!
Как хорошо у тебя получается! )
Как хорошо у тебя получается! )
AlexXC писал(а)
Сарез исключен из-за
нежелания давать взятки оф лицам, а легально туда не попасть
Сарез исключен из-за
нежелания давать взятки оф лицам, а легально туда не попасть
А почему? На wiki.risk.ru про закрытость этой местности нет ничего..
здОровский отчет, с интересом читаю!
Ну вот, наконец-то я дома. Начну уже пожалуй выкладывать фотки. Отчет будет скорее всего в виде путевых заметок, и появляться он будет постепенно, по дням.
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=169768
Начнем с заброски. Заброска была весьма непростая и состояла из паровоза НН-Казань, самолета Казань – Душанбе и частного джипа от Душанбе до пост БДА у моста через Обихингоу, за к. Тавильдара (200 км). Прямых самолетов из НН в Душанбе нет, поэтому в любом случае пришлось бы улетать из другого города. Казань в этом плане оказалась оптимальной. Перелет из Казани относительно дешев (на 4 т.р. дешевле Москвы), еще дешевле из Оренбурга, но Оренбург отпадает сразу по многим причинам. Вечерние поезда в Казань весьма недороги и удобны, за ночь в поезде я успел нормально выспаться, к тому же в составе поезда ходят классические старые плацкарты, идеальные для перевозки велосипеда.
В процессе заброски я решил не искушать судьбу и не ездить своим ходом. Вел ехал в чехле от дверей квартиры вплоть до гостиницы в Душанбе. При этом выяснилось, что он убирается поперек на задние сидения практически любого автомобиля.
При посадке на паровоз в НН проводник выразила озабоченность габаритами вела в чехле и кажется даже хотела какую-то доплату, но я ее просветил относительно истинного положения вещей в этой области 8-). Более на мои финансы проводник не посягал.
Прибыли в Казань по расписанию. В основном здании Казанского жд вокзала камеры хранения игрушечные, и я не мог сдать туда свое барахло при всем желании. Однако выяснилось, что есть и нормальные камеры хранения, в отдельном здании где расположены жд кассы и ЛУВД на транспорте. Туда я и сдал свое барахло.
После этого главной задачей дня было купить гермокошелек, который я забыл с собой взять. Это оказалось несложно, т.к. недалеко от вокзала имеется два магазина по профилю – Сплав и Триал-Спорт. В итоге вполне годный гермокошелек был куплен в Сплаве.
Полдня бродил по городу, преимущественно Кремлю и пешеходной ул.Баумана (вроде нашей Б. Покровской), обедал, в общем расслаблялся. Из понравившегося могу отметить мечеть Кул Шариф (на территории кремля) и колокольню церкви Богоявления.
Часов за 5 до самолета поехал в аэропорт. Да, если кто не в курсе и пользуется старыми планами Казани: единственный международный аэропорт расположен за городом, а на месте старого сейчас ипподром.
При регистрации и посадке на рейс случилось одно непредвиденное обстоятельство. Когда я узнавал полную стоимость перелета Ural airlines, в авиакомпании мне называли плату за перевес в районе 100 руб/кг. Так вот, по факту она оказалась 200 руб/кг, что при перевесе в 20 кг весьма чувствительно. Но делать было нечего, слово к делу не пришьешь, пришлось оплатить.
Долетели нормально, посадка самолета в Душанбе была встречена громкими аплодисментами пассажиров. При посадке объявили температуру воздуха в Душанбе (+32). Это, обратите внимание, ночью. Пришла в голову мысль, что при таком раскладе завтра днем наверное будет далеко за 40 и это будет песец.
В аэропорту нужно было заполнить миграционную карточку, а я как назло ручку не взял. Пришлось воспользоваться услугами таджикского пограничника, назойливо предлагавшего заполнить карточку за меня, и дать ему за это 100 руб. Он же предлагал провести меня без очереди и просвечивания багажа за 200 руб, это при том что никакой очереди и так не было, а багаж просвечивался за 5 минут. Такие вот веселые там пограничники. Забегая вперед, скажу, что это еще цветочки. Когда улетал из Таджикистана, с погранцами покруче было.
Доехал на такси до гостиницы Вахш, причем жуликовактый таксист не хотел давать сдачу, и в итоге все-таки заныкал 2 сомони (1 сомони = 6 руб.).
В гостинице без проблем приняли с меня оплату рублями, номер стоил помнится 180 сомони в сутки, сама гостиница совдеповская, но хотя бы есть горячая вода. К тому же расположена в центре, рядом главный продовольственный рынок Шох Мансур (Зеленый базар), нормальная столовая, турфирма Таджикавиатур, где я заказывал пропуск и регистрацию, тоже недалеко.
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=169768
Начнем с заброски. Заброска была весьма непростая и состояла из паровоза НН-Казань, самолета Казань – Душанбе и частного джипа от Душанбе до пост БДА у моста через Обихингоу, за к. Тавильдара (200 км). Прямых самолетов из НН в Душанбе нет, поэтому в любом случае пришлось бы улетать из другого города. Казань в этом плане оказалась оптимальной. Перелет из Казани относительно дешев (на 4 т.р. дешевле Москвы), еще дешевле из Оренбурга, но Оренбург отпадает сразу по многим причинам. Вечерние поезда в Казань весьма недороги и удобны, за ночь в поезде я успел нормально выспаться, к тому же в составе поезда ходят классические старые плацкарты, идеальные для перевозки велосипеда.
В процессе заброски я решил не искушать судьбу и не ездить своим ходом. Вел ехал в чехле от дверей квартиры вплоть до гостиницы в Душанбе. При этом выяснилось, что он убирается поперек на задние сидения практически любого автомобиля.
При посадке на паровоз в НН проводник выразила озабоченность габаритами вела в чехле и кажется даже хотела какую-то доплату, но я ее просветил относительно истинного положения вещей в этой области 8-). Более на мои финансы проводник не посягал.
Прибыли в Казань по расписанию. В основном здании Казанского жд вокзала камеры хранения игрушечные, и я не мог сдать туда свое барахло при всем желании. Однако выяснилось, что есть и нормальные камеры хранения, в отдельном здании где расположены жд кассы и ЛУВД на транспорте. Туда я и сдал свое барахло.
После этого главной задачей дня было купить гермокошелек, который я забыл с собой взять. Это оказалось несложно, т.к. недалеко от вокзала имеется два магазина по профилю – Сплав и Триал-Спорт. В итоге вполне годный гермокошелек был куплен в Сплаве.
Полдня бродил по городу, преимущественно Кремлю и пешеходной ул.Баумана (вроде нашей Б. Покровской), обедал, в общем расслаблялся. Из понравившегося могу отметить мечеть Кул Шариф (на территории кремля) и колокольню церкви Богоявления.
Часов за 5 до самолета поехал в аэропорт. Да, если кто не в курсе и пользуется старыми планами Казани: единственный международный аэропорт расположен за городом, а на месте старого сейчас ипподром.
При регистрации и посадке на рейс случилось одно непредвиденное обстоятельство. Когда я узнавал полную стоимость перелета Ural airlines, в авиакомпании мне называли плату за перевес в районе 100 руб/кг. Так вот, по факту она оказалась 200 руб/кг, что при перевесе в 20 кг весьма чувствительно. Но делать было нечего, слово к делу не пришьешь, пришлось оплатить.
Долетели нормально, посадка самолета в Душанбе была встречена громкими аплодисментами пассажиров. При посадке объявили температуру воздуха в Душанбе (+32). Это, обратите внимание, ночью. Пришла в голову мысль, что при таком раскладе завтра днем наверное будет далеко за 40 и это будет песец.
В аэропорту нужно было заполнить миграционную карточку, а я как назло ручку не взял. Пришлось воспользоваться услугами таджикского пограничника, назойливо предлагавшего заполнить карточку за меня, и дать ему за это 100 руб. Он же предлагал провести меня без очереди и просвечивания багажа за 200 руб, это при том что никакой очереди и так не было, а багаж просвечивался за 5 минут. Такие вот веселые там пограничники. Забегая вперед, скажу, что это еще цветочки. Когда улетал из Таджикистана, с погранцами покруче было.
Доехал на такси до гостиницы Вахш, причем жуликовактый таксист не хотел давать сдачу, и в итоге все-таки заныкал 2 сомони (1 сомони = 6 руб.).
В гостинице без проблем приняли с меня оплату рублями, номер стоил помнится 180 сомони в сутки, сама гостиница совдеповская, но хотя бы есть горячая вода. К тому же расположена в центре, рядом главный продовольственный рынок Шох Мансур (Зеленый базар), нормальная столовая, турфирма Таджикавиатур, где я заказывал пропуск и регистрацию, тоже недалеко.
С осуществлением и возвращением, поздравляю!
С благополучным возвращением! Ждем продолжения отчета.
С возвращением!
С возвращением домой!!!
Поздравляю!
Поздравляю!
C возвращением! Очень интересненько почитать, жду с нетерпением следующих заметок!)
Лешка, с возвращением же!!!)))
Ты как всегда гигантище!
Поздравляю!))
Ты как всегда гигантище!
Поздравляю!))
читаю, интересно, жду новых серий !
Круто вааще!!!
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=169820
09.08.11
Единственный день, проведенный в Душанбе, полностью ушел на подготовку к старту: обмен и получение денег в банкомате, оформление документов, закупку бензина и некоторых продуктов, подключение к местному сотовому оператору и т.д.
Вчерашний мой прогноз насчет ценного пушного зверька и температуры за 40 не оправдался, т.к. задул Афганец, юго-западный ветер, дующий в верховьях Амударьи и несущий очень много пыли. Пыль прикрыла солнце плотной пеленой, и по ощущениям температура в течение дня не поднималась выше +35, что переносилось вполне нормально.
Утром не менее полутора часов ушло на поиски ф. Таджикавиатур, где я должен был получить пропуск в погранзону и отдать загранпаспорт для оформления регистрации в Таджикистане, а также пристроить велочехол на время похода. В процессе поиска выяснились очень интересные подробности.
1. Таблички с названиями улиц повсеместно отсутствуют, кроме разве что центрального пр. Рудаки.
2. Местное население, в том числе и русские, не знает, какая улица как называется.
3. Таксисты также не знают, какая улица как называется.
Данные обстоятельства сделали поиск моей турфирмы весьма нетривиальным, даже при наличии плана города.
В процессе поиска случайно наткнулся на улице на группу велотуристов из Новосибирска, которые жадно пили газировку. Как оказалось, они приехали своим ходом из Худжанда через 2 перевала 3000+ метров, и собираются продолжить поход по Памиру и затем в Киргизии, а в данный момент ищут ту же фирму Таджикавиатур, что и я, чтобы получить пропуска в погранзону. Далее мы разделились, поскольку ребята были на велах, а я пешком. Я привлек к поиску таксиста, а именно поймал одного и сказал: вези! Хотя таксист был без понятия, где находится ул.Бухоро, 32 и Таджикавиатур, но с энтузиазмом взялся за дело. Исколесил половину центра города, спрашивал других таксистов, гаишников и т.д. и в итоге доставил-таки меня на место. За заранее оговоренную сумму, и ни дирама больше! Это, пожалуй, был единственный на моей памяти пример, когда Душанбинский таксист не пытался смухлевать по мелочи.
Хоть я и опоздал на полчаса к назначенному времени, такой подход оказался все же продуктивнее, чем самостоятельные поиски новосибирцев. Новосибирцы появились в офисе минут через 15 после меня. В офисе Дмитрий Мельничков подробно расспросил и меня и новосибирцев о маршруте, мерах по обеспечению безопасности и т.п., взял обещание выходить на связь по мере возможности. Пропуска в погранзону были уже готовы и мы получили их сразу, а за регистрацией я должен был заехать вечером. Новосибирцы, несмотря на накопленную уже усталость, в Душанбе отсиживаться не планировали, вместо этого, получив свои пропуска, планировали в тот же день выехать за город и там заночевать в палатках. Предложение о совместной заброске в ГБАО их не заинтересовало, они хотели проехать весь маршрут своим ходом, хотя, на мой взгляд, первые 150-200 км от Душанбе в сторону пер. Хабуработ особого интереса не представляют.
Итак, совместной заброски не получилось, а от персональной машины Дмитрий Мельничков меня сам отговорил. При этом он разъяснил, что частные джипы на Тавильдару ходят от района ДОКа, и я таким образом доеду гораздо дешевле, скооперировавшись с местными. Эта была важная информация, т.к. я предполагал что машины на Тавильдару и более дальнобойные на Хорог идут из одного места, и это предположение оказалось ошибочным.
Обмен денег в Душанбе проблем не представляет, рубли на сомони и обратно обмениваются повсеместно. А вот получение денег в банкомате имеет некоторые особенности. Банкоматы не выдают за раз более 500-700 сомони, но самое интересное, что эти деньги всегда выдаются разными купюрами. Например 500 никогда не будет выдано 1х500 или 5х100, а скорее 3х100+2х50+5х20 или как-то так. Может иногда это и удобно, но я бы вот например предпочел видеть 5000 сомони по сотне, а не разносортной мелочевкой.
Вообще, уезжая на Памир, лучше всего поменять все деньги на сомони заранее и лучше всего по сотне. Более крупные купюры появились в обращении в Таджикистане только в 2010г. и на Памире их многие наверняка еще в глаза не видели, да и со сдачей могут быть проблемы.
По маршруту не часто есть возможность поменять деньги, банкоматы есть только в Хороге, один кажется был в Рушане, в Мургабе банкоматов не припомню.
Розыски приличного бензина в Душанбе тоже не так просты, как может показаться. Бензина типа Калоша, которым мы пользуемся в России, в Душанбе не водится, специально ездил за ним на строительный рынок Султони Кабир, там не оказалось, да и вообще ассортимент растворителей очень бедный. Решил купить простого автомобильного бензина. Первая попытка оказалась неудачной, бензин, купленный по совету одного таксиста, был натурально коричневый и противно вонял. Пришлось ехать на заправку Газпромнефти, которая по мнению местных водителей доставляет самый лучший бензин в городе. Приобрел там 3 литра светленького бензина с нормальным запахом, он действительно оказался хорошим, горелку чистил лишь 1 раз профилактически.
Заглянул на рынок Шохмансур. Продают там много всего, но нормальной тушенки нет, ограничился покупкой сахара, гречки и тонкой вермишели. Благо сублимированное мясо и некоторые готовые блюда я привез с собой и в тушенке особо не нуждался.
К вечеру снова навестил Дмитрия Мельничкова, регистрация была уже готова. Дмитрий и его фирма подтвердили свою репутацию надежной компании, известную мне из отчетов. На прощание он дал мне телефон своих знакомых в Хороге, к которым можно было бы обратиться в случае необходимости, а также посоветовал купить местную сим-карту оператора Tcell (Индиго). У Tcell самое лучшее покрытие по стране, в т.ч. в ГБАО. Я знал, что таджикские операторы иногда неохотно подключают иностранных граждан, но в данном случае проблем у меня не возникло. Роуминг российских сотовых компаний в Таджикистане дорогой, зато все местные операторы имеют опцию дешевых звонков в Россию, поскольку значительная часть трудоспособного населения Таджикистана находятся в России на заработках.
К вечеру все приготовления были завершены, жаль только времени спокойно погулять по Душанбе уже не осталось. Да и желания уже не было. А центр города, действительно, стоит посмотреть. Во многом отличается от НН в лучшую сторону. Тень, фонтаны, по арыкам водичка течет. Архитектура вся советского периода, т.к. город построен в 1930х г.г., но строятся и современные здания, не столь безликие как у нас. Причем сейчас ведется и многоэтажное строительство, хотя раньше не строили, т.к. город находится в сейсмически активной зоне.
09.08.11
Единственный день, проведенный в Душанбе, полностью ушел на подготовку к старту: обмен и получение денег в банкомате, оформление документов, закупку бензина и некоторых продуктов, подключение к местному сотовому оператору и т.д.
Вчерашний мой прогноз насчет ценного пушного зверька и температуры за 40 не оправдался, т.к. задул Афганец, юго-западный ветер, дующий в верховьях Амударьи и несущий очень много пыли. Пыль прикрыла солнце плотной пеленой, и по ощущениям температура в течение дня не поднималась выше +35, что переносилось вполне нормально.
Утром не менее полутора часов ушло на поиски ф. Таджикавиатур, где я должен был получить пропуск в погранзону и отдать загранпаспорт для оформления регистрации в Таджикистане, а также пристроить велочехол на время похода. В процессе поиска выяснились очень интересные подробности.
1. Таблички с названиями улиц повсеместно отсутствуют, кроме разве что центрального пр. Рудаки.
2. Местное население, в том числе и русские, не знает, какая улица как называется.
3. Таксисты также не знают, какая улица как называется.
Данные обстоятельства сделали поиск моей турфирмы весьма нетривиальным, даже при наличии плана города.
В процессе поиска случайно наткнулся на улице на группу велотуристов из Новосибирска, которые жадно пили газировку. Как оказалось, они приехали своим ходом из Худжанда через 2 перевала 3000+ метров, и собираются продолжить поход по Памиру и затем в Киргизии, а в данный момент ищут ту же фирму Таджикавиатур, что и я, чтобы получить пропуска в погранзону. Далее мы разделились, поскольку ребята были на велах, а я пешком. Я привлек к поиску таксиста, а именно поймал одного и сказал: вези! Хотя таксист был без понятия, где находится ул.Бухоро, 32 и Таджикавиатур, но с энтузиазмом взялся за дело. Исколесил половину центра города, спрашивал других таксистов, гаишников и т.д. и в итоге доставил-таки меня на место. За заранее оговоренную сумму, и ни дирама больше! Это, пожалуй, был единственный на моей памяти пример, когда Душанбинский таксист не пытался смухлевать по мелочи.
Хоть я и опоздал на полчаса к назначенному времени, такой подход оказался все же продуктивнее, чем самостоятельные поиски новосибирцев. Новосибирцы появились в офисе минут через 15 после меня. В офисе Дмитрий Мельничков подробно расспросил и меня и новосибирцев о маршруте, мерах по обеспечению безопасности и т.п., взял обещание выходить на связь по мере возможности. Пропуска в погранзону были уже готовы и мы получили их сразу, а за регистрацией я должен был заехать вечером. Новосибирцы, несмотря на накопленную уже усталость, в Душанбе отсиживаться не планировали, вместо этого, получив свои пропуска, планировали в тот же день выехать за город и там заночевать в палатках. Предложение о совместной заброске в ГБАО их не заинтересовало, они хотели проехать весь маршрут своим ходом, хотя, на мой взгляд, первые 150-200 км от Душанбе в сторону пер. Хабуработ особого интереса не представляют.
Итак, совместной заброски не получилось, а от персональной машины Дмитрий Мельничков меня сам отговорил. При этом он разъяснил, что частные джипы на Тавильдару ходят от района ДОКа, и я таким образом доеду гораздо дешевле, скооперировавшись с местными. Эта была важная информация, т.к. я предполагал что машины на Тавильдару и более дальнобойные на Хорог идут из одного места, и это предположение оказалось ошибочным.
Обмен денег в Душанбе проблем не представляет, рубли на сомони и обратно обмениваются повсеместно. А вот получение денег в банкомате имеет некоторые особенности. Банкоматы не выдают за раз более 500-700 сомони, но самое интересное, что эти деньги всегда выдаются разными купюрами. Например 500 никогда не будет выдано 1х500 или 5х100, а скорее 3х100+2х50+5х20 или как-то так. Может иногда это и удобно, но я бы вот например предпочел видеть 5000 сомони по сотне, а не разносортной мелочевкой.
Вообще, уезжая на Памир, лучше всего поменять все деньги на сомони заранее и лучше всего по сотне. Более крупные купюры появились в обращении в Таджикистане только в 2010г. и на Памире их многие наверняка еще в глаза не видели, да и со сдачей могут быть проблемы.
По маршруту не часто есть возможность поменять деньги, банкоматы есть только в Хороге, один кажется был в Рушане, в Мургабе банкоматов не припомню.
Розыски приличного бензина в Душанбе тоже не так просты, как может показаться. Бензина типа Калоша, которым мы пользуемся в России, в Душанбе не водится, специально ездил за ним на строительный рынок Султони Кабир, там не оказалось, да и вообще ассортимент растворителей очень бедный. Решил купить простого автомобильного бензина. Первая попытка оказалась неудачной, бензин, купленный по совету одного таксиста, был натурально коричневый и противно вонял. Пришлось ехать на заправку Газпромнефти, которая по мнению местных водителей доставляет самый лучший бензин в городе. Приобрел там 3 литра светленького бензина с нормальным запахом, он действительно оказался хорошим, горелку чистил лишь 1 раз профилактически.
Заглянул на рынок Шохмансур. Продают там много всего, но нормальной тушенки нет, ограничился покупкой сахара, гречки и тонкой вермишели. Благо сублимированное мясо и некоторые готовые блюда я привез с собой и в тушенке особо не нуждался.
К вечеру снова навестил Дмитрия Мельничкова, регистрация была уже готова. Дмитрий и его фирма подтвердили свою репутацию надежной компании, известную мне из отчетов. На прощание он дал мне телефон своих знакомых в Хороге, к которым можно было бы обратиться в случае необходимости, а также посоветовал купить местную сим-карту оператора Tcell (Индиго). У Tcell самое лучшее покрытие по стране, в т.ч. в ГБАО. Я знал, что таджикские операторы иногда неохотно подключают иностранных граждан, но в данном случае проблем у меня не возникло. Роуминг российских сотовых компаний в Таджикистане дорогой, зато все местные операторы имеют опцию дешевых звонков в Россию, поскольку значительная часть трудоспособного населения Таджикистана находятся в России на заработках.
К вечеру все приготовления были завершены, жаль только времени спокойно погулять по Душанбе уже не осталось. Да и желания уже не было. А центр города, действительно, стоит посмотреть. Во многом отличается от НН в лучшую сторону. Тень, фонтаны, по арыкам водичка течет. Архитектура вся советского периода, т.к. город построен в 1930х г.г., но строятся и современные здания, не столь безликие как у нас. Причем сейчас ведется и многоэтажное строительство, хотя раньше не строили, т.к. город находится в сейсмически активной зоне.
AlexXC писал(а)
Роуминг российских сотовых компаний в Таджикистане дорогой, зато все местные операторы имеют опцию дешевых звонков в Россию, поскольку значительная часть трудоспособного населения Таджикистана находятся в России на заработках.
Роуминг российских сотовых компаний в Таджикистане дорогой, зато все местные операторы имеют опцию дешевых звонков в Россию, поскольку значительная часть трудоспособного населения Таджикистана находятся в России на заработках.
Кстати, у Мегафона появилась возможность задешево звонить из домашней области в Таджикистан на «Мобильные Линии Таджикистана» - 4,5 руб - 1я минута, и по рублю за последующие.
nn.megafon.ru/tariffs/alltariffs/receipt_ru/receipt.html#more
Почему-то только для Таджикистана сделана такая поблажка :)
Лёха монстр! С возвращением, мы тебя в походе часто вспоминали.
10.08.11
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=169867
Встал и выехал еще затемно. Велосипед на ходу показался слегка перегружен, что неудивительно, поскольку стартовый вес упакованных велоштанов был 27 кг без воды, бензина и купленных в Душанбе продуктов. Хорошо что не все едет в велоштанах, а хотя бы 7-8 кг едут в заплечнике, иначе бы вес на заднем колесе был уже чрезмерным. С рассветом приехал на место старта. Из присутствовавших там машин был только один джип с багажником на крыше – Хендэ Галоппер. Он как раз направлялся в Тавильдару. Более того, водитель поедет 10 км дальше, в свой кишлак, т.е. ровно до того места, куда мне и нужно! Места в машине еще были. Те кто регулярно ездит договариваются заранее по телефону, но места обычно есть, тем более что реальная вместимость джипа 9-10 человек, а на паспортную пассажировместимость там никто не смотрит. Груз обычно везется на крыше, а для меня иной альтернативы перевозки просто нет – ведь в салоне велосипед занял бы 3 пассажирских места. Водитель заявил цену 100 сомони + 50 сомони багаж, итого около 900 руб. за 200 км откровенно хреновой дороги. Очень и очень недорого, особенно если сравнить с машиной от турфирмы за 300$.
Сборы продолжались часа два, пассажиры подтягивались неспешно. Наконец – то выехали. Меня как гостя усадили вперед. Выезжали из города какими-то огородами, потом мимо войсковой части, а все для того чтобы объехать пост на выезде из города. У водителя техосмотр оказался просрочен. Интересны особенности взаимоотношений водителей с таджикским ГАИ (БДА): если у нас инспекторы сначала находят повод для штрафа и после этого вынуждают водителей договариваться, то там водитель сразу заносит инспектору определенную небольшую сумму, независимо от факта нарушения и проезжает дальше.
По дороге несколько раз останавливались купить овощей-фруктов, выгрузить товары в магазин и т.п. Овощи в горах гораздо дороже, чем под Душанбе, а такси выполняет роль еще и местной почты – кому-то чего-то завезти, подбросить немного товара в магазин и т.д. В дороге ничего не сломалось, только было пробито один раз колесо. Кроме того, отбуксировали сломавшуюся Тойоту с местными начальниками до автосервиса. Как разъяснил водитель, в сервисе не очень хотят ремонтировать эту машину, потому что начальники не заплатят, точнее заплатят, но мало. Пока стояли у автосервиса, проехал грейдер, который не мудрствуя лукаво исправлял колейность дороги, снимая верхний слой асфальта. Нет, вы не подумайте, это была не подготовка к ремонту дороги, это был сам ремонт!
В Тавильдаре характерная черта – то что отдельные граждане гуляют по улице с автоматами. Во времена гражданской войны здесь был центр оппозиции, и сейчас все еще бывает неспокойно. Последний раз здесь отлавливали полевого командира, вернувшегося из бегов на родину, не далее как в прошлом году.
Часть дороги, по которой мы ехали, в ближайшем будущем перестанет существовать - после достройки Рогунской ГЭС эта местность будет затоплена. Новая дорога будет выше, скальное основание под нее делалось еще при Советском Союзе. Затоплены будут и многие местные кишлаки, население соответственно выселено. Рогунская ГЭС, решая проблемы Таджикистана с электроэнергией, создает проблемы узбекам. Сейчас почти вся вода Амударьи используется в Узбекистане для орошения. Накопление воды в водохранилище может привести к нехватке воды для этих целей. По этому поводу между этими двумя странами отношения сейчас так себе.
Проехали особенно корявый участок дороги из крупных камней. Водитель рассказал, что раньше здесь был кишлак, но крупный обвал похоронил его под своей огромной массой.
На место старта прибыли около 14:00. Водитель приглашал в свой кишлак в гости, обещал зарезать барашка 8-). Пришлось отказаться, нельзя вот так, с расслабухи поход начинать. При разгрузке вещей чуть не унесло ветром пенку, служившую в дороге подкладкой под велосипед. Глупо было бы остаться без пенки в начале похода… Местный пацан поймал, спасибо ему.
Через первые 200 м. активной части похода – первый пост БДА. Проверили все бумажки, записали в журнал. Еще через 200 метров упс! Дорогу немного смыло. Очередь, по большой луже ездит погрузчик и перетаскивает на тросе машины. Мне лезть в лужу не хотелось, поэтому я тоже переехал на погрузчике. В ковше, вместе с велосипедом 8-). Здесь же у брода была встречена пара автотуристов из Челябинска. Эти ребята настолько суровы, что решились пройти Памирский тракт на ВАЗ-2110. Ну что же, удача сопутствует храбрым 8-). Надеюсь что все у них сложилось хорошо. Дальше поехал неспеша, постепенной вкатываясь. Отсюда и до перевала Хабуработ – сплошной набор высоты. Хотя основная его часть, конечно, придется уже на завтра.
Пообедал во вновь открывшейся ошхоне где-то в районе к. Инкух. Давали шурпо, чай, лепешки и айран (кефир). Все показалось вкусно, а шурпо так вообще самое вкусное из аналогичных блюд за весь поход. Еще несколько часов подъема – и вот поворот на кишлак Сагирдашт. Из отчета 2010г. екатеринбургской двойки Hlek и SDTux известно, что поблизости расположено райское местечко в красивом ущелье с водопадом и неплохим местом под палатку. Там я и остановился. Первый активный день завершился благополучно.
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=169867
Встал и выехал еще затемно. Велосипед на ходу показался слегка перегружен, что неудивительно, поскольку стартовый вес упакованных велоштанов был 27 кг без воды, бензина и купленных в Душанбе продуктов. Хорошо что не все едет в велоштанах, а хотя бы 7-8 кг едут в заплечнике, иначе бы вес на заднем колесе был уже чрезмерным. С рассветом приехал на место старта. Из присутствовавших там машин был только один джип с багажником на крыше – Хендэ Галоппер. Он как раз направлялся в Тавильдару. Более того, водитель поедет 10 км дальше, в свой кишлак, т.е. ровно до того места, куда мне и нужно! Места в машине еще были. Те кто регулярно ездит договариваются заранее по телефону, но места обычно есть, тем более что реальная вместимость джипа 9-10 человек, а на паспортную пассажировместимость там никто не смотрит. Груз обычно везется на крыше, а для меня иной альтернативы перевозки просто нет – ведь в салоне велосипед занял бы 3 пассажирских места. Водитель заявил цену 100 сомони + 50 сомони багаж, итого около 900 руб. за 200 км откровенно хреновой дороги. Очень и очень недорого, особенно если сравнить с машиной от турфирмы за 300$.
Сборы продолжались часа два, пассажиры подтягивались неспешно. Наконец – то выехали. Меня как гостя усадили вперед. Выезжали из города какими-то огородами, потом мимо войсковой части, а все для того чтобы объехать пост на выезде из города. У водителя техосмотр оказался просрочен. Интересны особенности взаимоотношений водителей с таджикским ГАИ (БДА): если у нас инспекторы сначала находят повод для штрафа и после этого вынуждают водителей договариваться, то там водитель сразу заносит инспектору определенную небольшую сумму, независимо от факта нарушения и проезжает дальше.
По дороге несколько раз останавливались купить овощей-фруктов, выгрузить товары в магазин и т.п. Овощи в горах гораздо дороже, чем под Душанбе, а такси выполняет роль еще и местной почты – кому-то чего-то завезти, подбросить немного товара в магазин и т.д. В дороге ничего не сломалось, только было пробито один раз колесо. Кроме того, отбуксировали сломавшуюся Тойоту с местными начальниками до автосервиса. Как разъяснил водитель, в сервисе не очень хотят ремонтировать эту машину, потому что начальники не заплатят, точнее заплатят, но мало. Пока стояли у автосервиса, проехал грейдер, который не мудрствуя лукаво исправлял колейность дороги, снимая верхний слой асфальта. Нет, вы не подумайте, это была не подготовка к ремонту дороги, это был сам ремонт!
В Тавильдаре характерная черта – то что отдельные граждане гуляют по улице с автоматами. Во времена гражданской войны здесь был центр оппозиции, и сейчас все еще бывает неспокойно. Последний раз здесь отлавливали полевого командира, вернувшегося из бегов на родину, не далее как в прошлом году.
Часть дороги, по которой мы ехали, в ближайшем будущем перестанет существовать - после достройки Рогунской ГЭС эта местность будет затоплена. Новая дорога будет выше, скальное основание под нее делалось еще при Советском Союзе. Затоплены будут и многие местные кишлаки, население соответственно выселено. Рогунская ГЭС, решая проблемы Таджикистана с электроэнергией, создает проблемы узбекам. Сейчас почти вся вода Амударьи используется в Узбекистане для орошения. Накопление воды в водохранилище может привести к нехватке воды для этих целей. По этому поводу между этими двумя странами отношения сейчас так себе.
Проехали особенно корявый участок дороги из крупных камней. Водитель рассказал, что раньше здесь был кишлак, но крупный обвал похоронил его под своей огромной массой.
На место старта прибыли около 14:00. Водитель приглашал в свой кишлак в гости, обещал зарезать барашка 8-). Пришлось отказаться, нельзя вот так, с расслабухи поход начинать. При разгрузке вещей чуть не унесло ветром пенку, служившую в дороге подкладкой под велосипед. Глупо было бы остаться без пенки в начале похода… Местный пацан поймал, спасибо ему.
Через первые 200 м. активной части похода – первый пост БДА. Проверили все бумажки, записали в журнал. Еще через 200 метров упс! Дорогу немного смыло. Очередь, по большой луже ездит погрузчик и перетаскивает на тросе машины. Мне лезть в лужу не хотелось, поэтому я тоже переехал на погрузчике. В ковше, вместе с велосипедом 8-). Здесь же у брода была встречена пара автотуристов из Челябинска. Эти ребята настолько суровы, что решились пройти Памирский тракт на ВАЗ-2110. Ну что же, удача сопутствует храбрым 8-). Надеюсь что все у них сложилось хорошо. Дальше поехал неспеша, постепенной вкатываясь. Отсюда и до перевала Хабуработ – сплошной набор высоты. Хотя основная его часть, конечно, придется уже на завтра.
Пообедал во вновь открывшейся ошхоне где-то в районе к. Инкух. Давали шурпо, чай, лепешки и айран (кефир). Все показалось вкусно, а шурпо так вообще самое вкусное из аналогичных блюд за весь поход. Еще несколько часов подъема – и вот поворот на кишлак Сагирдашт. Из отчета 2010г. екатеринбургской двойки Hlek и SDTux известно, что поблизости расположено райское местечко в красивом ущелье с водопадом и неплохим местом под палатку. Там я и остановился. Первый активный день завершился благополучно.
Леха, с возвращением! Ты монстр))) Жду дальнейшего отчета....
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=170199
11.08.11
Подъем в районе 05:00, в это время уже светает. Первые сборы оказались на удивление короткими – не соврать бы, но по-моему уложился в 2 часа вместе с завтраком. Выезд из уютненького ущелья, где я ночевал, на основную дорогу всего-то метров 500, и на этих пятистах метрах, в первые минуты езды я умудрился порвать цепь. Случилось это при переключении под нагрузкой. Цепь я ставил специально подлиннее, чтобы можно было безболезненно убрать 4-6 звеньев, так что проблемы ремонт не составил. Но впредь решил быть поосторожнее. За ремонтом наблюдал абориген, кого-то поджидавший на обочине, но никакого интереса ни ко мне, ни к моему занятию он не проявил. В первой половине дня ничего яркого и запоминающегося не произошло, стабильный набор высоты, в основном ехал. Дорога спокойная, режет довольно пологие холмы. Встретился один детский бродик по щиколотку. Ближе к обеду монотонность начала доставать, а энергорезервы истощаться. Средний уклон дороги также возрос. Ехать теоретически возможно, но совсем не хочется. Довольно жарко. Таким образом доплюхал до оазиса, выше кишлака Софедорон, где есть магазин, ошхона и останавливаются многие проезжающие. Здесь я почему-то не остановился, а героически продолжил движение, постепенно осознавая, что мне не только не едется, но уже толком и не идется. Следущий оазис был победнее, здесь останавливаются в основном фуры, идущие в Китай, но водители все таджики. Ошхона с виду похуже, но зато есть площадка для фур. Здесь я устроил обед и релаксацию в пределах часа. Откушал шурпо (суп с овощами и бараниной) и шашлык из этой же баранины, даже не резиновой, а скорее деревянной. Водители предлагали забросить на перевал, но я отказался. После обеда и отдыха появилась некая бодрость, пошлось веселее, а кое-где даже поехалось. Незадолго до перевала встретился первый за все время буржуйский велотурист – он же и самый продвинутый. Парень из Швейцарии путешествует без возвращения домой уже 4,5 года! Встреча эта дала изрядный повод для размышлений, и под эти размышления я неспешно добил перевал. Верхушка перевала совершенно не выразительна, она плоская и на ней расположена автобусная остановка, на которой нарисована высота перевала – 3252 м., координаты и еще какие-то параметры. Это тем более удивительно, что рейсовых автобусов здесь никогда не ходило.
Сколь уныла верхушка перевала, столь же великолепен спуск с него! Порядка 30 км крутых уклонов, серпантинов, скал и обрывов! Как говорят туристы-горники, местами здесь есть куда падать… Каменистые серпантины с песком на крутых поворотах сменяются проходами, вырубленными в скалах и скальными полками. Местами серпантин просматривается на несколько километров и увиденное завораживает… И самое главное – все время вниз! С середины спуска я как-то даже начал ощущать беспокойство по поводу перегрева ободов – к ним нельзя было прикоснуться! Самим ободам и колодкам конечно ничего не будет, но вот покрышкам раскаленная железка явно не полезна. На всякий случай пару раз охлаждал обода, протирая мокрой тряпкой. Окончание спуска более спокойно, уже без серпантинов, местами асфальт. Здесь скорость за счет качества покрытия возросла, местами ехал даже 40-45 км/ч. К вечеру выкатился в райское местечко с голубой рекой Обихумбоу, теньком, деревьями и ровной площадкой. Все это, видимо, в полной мере оценили погранцы, расположив здесь свой пост. Пост серьезный, бетонные блоки змейкой, много солдат. Слегка нетрезвый начальник караула спросил меня буквально следующее: ‘’Почему без бабы’’? Он видимо имел в виду что европейские велотуристы часто ездят парами, а я вот вдруг почему-то один 8-)
Этот вопрос в аутентичном исполнении бравого пограничника обеспечил меня хорошим настроением на весь остаток дня, да и в дальнейшем не раз вызывал улыбку. Купил у ребятишек, устроивших здесь мини-базар, яблок, слопал их и поехал дальше.
Вкатился в Калайхумб я уже в сумерках, надо было искать место для ночлега. На перекрестке мужик зазывал к себе в homestay, я поначалу не хотел, но он упомянул что у него там уже есть четверо велотуристов, и я соблазнился. Велотуристы, действительно, были в наличии – двое англичан и двое немцев. Немцы путешествуют уже 2,5 года, англичане поменьше. Общение с ними поначалу было сильно затруднено – мой английский за 10 лет без употребления сделался весьма плох, и лишь по прошествии пары дней более-менее наладился. Как оказалось, здесь главное раскрепоститься, и все что когда-то использовалось само всплывет из глубин подсознания.
Задал европейцам давно мучивший меня вопрос: какого такого рожна они ездят с 3 отдельными мелкими сумочками сзади вместо одного 85-90л монообъемного велорюкзака? Ничего вразумительного они тогда не ответили, кроме того что мол девушке будет тяжело такой большой рюкзак носить. Впрочем, я склоняюсь к мысли что для велотуризма в европейском формате их снаряжение и техника может быть и лучше, а для наших бродяг, стремящихся штурмовать с велом пешие перевалы и серьезные броды, традиционный отечественный стиль (MTB + однообъемный велорюкзак) предпочтителен.
С англичанами мы расстались к концу следующего дня, а вот с немцами я пересекался еще не раз, иногда весьма неожиданно, так что в итоге мы с ними подружились.
Спать меня определили в комнате 2-го этажа, за открытым окном которой покачивались гроздья винограда, и достаточно было протянуть руку, чтобы сорвать его.
11.08.11
Подъем в районе 05:00, в это время уже светает. Первые сборы оказались на удивление короткими – не соврать бы, но по-моему уложился в 2 часа вместе с завтраком. Выезд из уютненького ущелья, где я ночевал, на основную дорогу всего-то метров 500, и на этих пятистах метрах, в первые минуты езды я умудрился порвать цепь. Случилось это при переключении под нагрузкой. Цепь я ставил специально подлиннее, чтобы можно было безболезненно убрать 4-6 звеньев, так что проблемы ремонт не составил. Но впредь решил быть поосторожнее. За ремонтом наблюдал абориген, кого-то поджидавший на обочине, но никакого интереса ни ко мне, ни к моему занятию он не проявил. В первой половине дня ничего яркого и запоминающегося не произошло, стабильный набор высоты, в основном ехал. Дорога спокойная, режет довольно пологие холмы. Встретился один детский бродик по щиколотку. Ближе к обеду монотонность начала доставать, а энергорезервы истощаться. Средний уклон дороги также возрос. Ехать теоретически возможно, но совсем не хочется. Довольно жарко. Таким образом доплюхал до оазиса, выше кишлака Софедорон, где есть магазин, ошхона и останавливаются многие проезжающие. Здесь я почему-то не остановился, а героически продолжил движение, постепенно осознавая, что мне не только не едется, но уже толком и не идется. Следущий оазис был победнее, здесь останавливаются в основном фуры, идущие в Китай, но водители все таджики. Ошхона с виду похуже, но зато есть площадка для фур. Здесь я устроил обед и релаксацию в пределах часа. Откушал шурпо (суп с овощами и бараниной) и шашлык из этой же баранины, даже не резиновой, а скорее деревянной. Водители предлагали забросить на перевал, но я отказался. После обеда и отдыха появилась некая бодрость, пошлось веселее, а кое-где даже поехалось. Незадолго до перевала встретился первый за все время буржуйский велотурист – он же и самый продвинутый. Парень из Швейцарии путешествует без возвращения домой уже 4,5 года! Встреча эта дала изрядный повод для размышлений, и под эти размышления я неспешно добил перевал. Верхушка перевала совершенно не выразительна, она плоская и на ней расположена автобусная остановка, на которой нарисована высота перевала – 3252 м., координаты и еще какие-то параметры. Это тем более удивительно, что рейсовых автобусов здесь никогда не ходило.
Сколь уныла верхушка перевала, столь же великолепен спуск с него! Порядка 30 км крутых уклонов, серпантинов, скал и обрывов! Как говорят туристы-горники, местами здесь есть куда падать… Каменистые серпантины с песком на крутых поворотах сменяются проходами, вырубленными в скалах и скальными полками. Местами серпантин просматривается на несколько километров и увиденное завораживает… И самое главное – все время вниз! С середины спуска я как-то даже начал ощущать беспокойство по поводу перегрева ободов – к ним нельзя было прикоснуться! Самим ободам и колодкам конечно ничего не будет, но вот покрышкам раскаленная железка явно не полезна. На всякий случай пару раз охлаждал обода, протирая мокрой тряпкой. Окончание спуска более спокойно, уже без серпантинов, местами асфальт. Здесь скорость за счет качества покрытия возросла, местами ехал даже 40-45 км/ч. К вечеру выкатился в райское местечко с голубой рекой Обихумбоу, теньком, деревьями и ровной площадкой. Все это, видимо, в полной мере оценили погранцы, расположив здесь свой пост. Пост серьезный, бетонные блоки змейкой, много солдат. Слегка нетрезвый начальник караула спросил меня буквально следующее: ‘’Почему без бабы’’? Он видимо имел в виду что европейские велотуристы часто ездят парами, а я вот вдруг почему-то один 8-)
Этот вопрос в аутентичном исполнении бравого пограничника обеспечил меня хорошим настроением на весь остаток дня, да и в дальнейшем не раз вызывал улыбку. Купил у ребятишек, устроивших здесь мини-базар, яблок, слопал их и поехал дальше.
Вкатился в Калайхумб я уже в сумерках, надо было искать место для ночлега. На перекрестке мужик зазывал к себе в homestay, я поначалу не хотел, но он упомянул что у него там уже есть четверо велотуристов, и я соблазнился. Велотуристы, действительно, были в наличии – двое англичан и двое немцев. Немцы путешествуют уже 2,5 года, англичане поменьше. Общение с ними поначалу было сильно затруднено – мой английский за 10 лет без употребления сделался весьма плох, и лишь по прошествии пары дней более-менее наладился. Как оказалось, здесь главное раскрепоститься, и все что когда-то использовалось само всплывет из глубин подсознания.
Задал европейцам давно мучивший меня вопрос: какого такого рожна они ездят с 3 отдельными мелкими сумочками сзади вместо одного 85-90л монообъемного велорюкзака? Ничего вразумительного они тогда не ответили, кроме того что мол девушке будет тяжело такой большой рюкзак носить. Впрочем, я склоняюсь к мысли что для велотуризма в европейском формате их снаряжение и техника может быть и лучше, а для наших бродяг, стремящихся штурмовать с велом пешие перевалы и серьезные броды, традиционный отечественный стиль (MTB + однообъемный велорюкзак) предпочтителен.
С англичанами мы расстались к концу следующего дня, а вот с немцами я пересекался еще не раз, иногда весьма неожиданно, так что в итоге мы с ними подружились.
Спать меня определили в комнате 2-го этажа, за открытым окном которой покачивались гроздья винограда, и достаточно было протянуть руку, чтобы сорвать его.
А ты с аборигенами/таможенниками на каком языке разговаривал?
PS Жду продолжения :-)
PS Жду продолжения :-)
На русском, вестимо 8-). Почти все мужское население там по русски говорит. Те кто постарше жили еще во времена Советского Союза и помнят русский язык, молодежь ездит в Россию на заработки и поэтому тоже говорит по-русски. А вот многие тетеньки по-русски не говорят.
а немцы/англичане как с ними тогда общаются? Как я понимаю, они то русского не знают.
Кто их знает как... Может жестами 8-). В Китай же вон ездят, а там народ никакого языка кроме родного китайского не разумеет.
ТАЛАНТ!!!
*с возвращением!
*с возвращением!
Здорово! Ждем продолжения!
сорри, но суп - шурпа, а река - Обихингоу всё же, полагаю
Petrov писал(а)
сорри, но суп - шурпа, а река - Обихингоу всё же, полагаю
сорри, но суп - шурпа, а река - Обихингоу всё же, полагаю
Суп - шурбо, но у меня эта буква ''б'' почему-то не прижилась 8-)
Река названа правильно. Есть Обихингоу, а есть Обихумбоу, речка поменьше, приток Пянджа. Памирский такт (М41) проходит по долинам обоих этих рек.
Помню, была в Казани, там тоже местный суп назывался шурпа, видимо, в восточных странах наименование этого супа везде по разному.
Эх, классно!
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=170466
12.08.11
На завтрак у англичан были 2 вареных яйца. Ох как не просто дались им эти яйца! 8-)
Еще с вечера англичане пытались втолковать хозяину homestay’a, что на завтрак они хотят два вареных яйца, но тот не понимал. Пришлось прибегнуть к моим услугам в качестве переводчика. Договорились что яйца утром им сварят. Но и на этом англичане не успокоились, и попросили сварить им яйца с вечера, чтобы избежать возможных накладок. Я перевел, яйца сварили, и англичане наконец-то спокойно легли спать. Комично все это было, доложу я вам 8-)
Сегодня и еще 2 дня в перспективе предстоит ехать вдоль Пянджа, плавно набирая высоту. Первыми из homestay’a выехали англичане, спустя 15-20 минут я и потом уже немецкая пара. С утра было как-то даже свежо и ехалось неплохо. Да и наличие спутников добавляло бодрости. Я довольно быстро догнал англичан и дальше мы ехали примерно в одном темпе. Потом пелотон догнали и легко обошли немцы, удерживавшие лидерство в течение всего дня. Должен отметить, что хромолевые пепелацы европейских велотуристов с жесткими вилками, равномерно загруженные и на накатистых дорожных покрышках (что-то из семейства швальба марафон), в гору ехали лучше моего MTB, зато на спусках явно сливали. На спусках у меня догружалось переднее колесо, мой пепелац обретал баланс, лучше рулился за счет отсутствия спереди велосумок, толстые и зубастенькие смартсэмы позволяли не слишком осторожничать на расколбасе и уверенно тормозить, да и вилка худо-бедно работала. Но главное даже не в этом. Судя по явной разнице в ускорении, я был просто тяжелее и поэтому быстрее скатывался. Стоит отметить что немцы и в меньшей степени англичане за многие месяцы путешествий набрали нехилую форму. На больших уклонах, где их планетарным втулкам не хватало передаточного отношения, эти ребята запросто вкручивали стоя, даже в конце затяжного подъема!
Дорога вдоль Пянджа – это дорога, проходящая практически по границе. На том берегу уже Афганистан. Вставать на ночевку здесь можно не везде – все, что со стороны реки, под запретом. Кроме того, там есть до сих пор не разминированные участки, так что особого желания нарушать не возникает. Разминирование кстати продолжается, по дороге помимо прочего был встречен палаточный лагерь саперов. Экзотикой ближнего пограничья, видом афганских кишлаков, полосатых пограничных столбиков и табличек с предупреждением о минах я пресытился довольно быстро, и уже к обеду все это перешло в разряд обыденного.
Удивило, что немцы например поначалу были не в курсе, что они едут по границе. Вечером того же дня, когда они вместо Хорога собрались ехать вверх по Ванчу, приняв мост через Ванч за несуществующий мост через Пяндж, мое удивление переросло в изумление. После изумления наступила и третья стадия, название которой из цензурных соображений я здесь приводить не стану 8-). Случилось это через много дней, когда я стал уж было забывать о своих немцах. Да-да, я снова встретил их, да еще при каких обстоятельствах! Но об этом отдельно, всему свое время.
Припоминаю, в тот день у меня был второй завтрак, состоящий полностью из помидор. Помидоры эти за сущие копейки продавали ребятишки в кишлаке, где мы остановились передохнуть. Я их купил как бы в дорогу, но в итоге слопал все не сходя с места 8-).
Также в тот день случился роскошный обед в саду у местных жителей. Местечко это отыскали европейские товарищи, я же подтянулся позже. В полуденном пекле о лучшем трудно было даже мечтать: тенистый садик, рядом из трубы течет ледяная вода, овощи-фрукты, возможность принять лежачее положение и даже поспать. Мне показалось что после обеда энергии у меня стало даже больше, чем утром. Денег хозяева взяли ‘’кто сколько даст’’
Во второй половине дня англичане постепенно отвалились, немцы уехали вперед, и весь вечер я ехал один. Уже спускались сумерки, план дня по километражу был перевыполнен и пора было вставать на ночевку, но вот не было мало-мало годного места, хоть ты тресни! Так и пришлось дотянуть до поворота на Ванч, где расположен пост БДА. После проверки документов наткнулся опять на своих немцев, которые оказывается тоже остановились в местной бомжовой мехмонхоне (гостинице), где кроме бетонной коробки здания и тюфяков на полу не было ровным счетом ничего. То была моя вторая ночевка с немцами. Англичане в тот вечер так и не приехали, заночевав где-то пораньше. Впрочем, Alexander мне сразу сказал что упираться они не любят и ждать их сегодня не стоит. Так оно и оказалось.
Поздно вечером в стане немецких туристов случился переполох 8-) Они обнаружили на матрасе лягушку и натурально не знали что с ней делать. Пришлось взять инициативу в свои руки, отловить лягушку и экстрадировать на улицу.
Поломок за день не было, только отвернулся спец. болт крепления седла к подседелу, видимо от вибрации. Раньше в моей практике подобного никогда не случалось.
12.08.11
На завтрак у англичан были 2 вареных яйца. Ох как не просто дались им эти яйца! 8-)
Еще с вечера англичане пытались втолковать хозяину homestay’a, что на завтрак они хотят два вареных яйца, но тот не понимал. Пришлось прибегнуть к моим услугам в качестве переводчика. Договорились что яйца утром им сварят. Но и на этом англичане не успокоились, и попросили сварить им яйца с вечера, чтобы избежать возможных накладок. Я перевел, яйца сварили, и англичане наконец-то спокойно легли спать. Комично все это было, доложу я вам 8-)
Сегодня и еще 2 дня в перспективе предстоит ехать вдоль Пянджа, плавно набирая высоту. Первыми из homestay’a выехали англичане, спустя 15-20 минут я и потом уже немецкая пара. С утра было как-то даже свежо и ехалось неплохо. Да и наличие спутников добавляло бодрости. Я довольно быстро догнал англичан и дальше мы ехали примерно в одном темпе. Потом пелотон догнали и легко обошли немцы, удерживавшие лидерство в течение всего дня. Должен отметить, что хромолевые пепелацы европейских велотуристов с жесткими вилками, равномерно загруженные и на накатистых дорожных покрышках (что-то из семейства швальба марафон), в гору ехали лучше моего MTB, зато на спусках явно сливали. На спусках у меня догружалось переднее колесо, мой пепелац обретал баланс, лучше рулился за счет отсутствия спереди велосумок, толстые и зубастенькие смартсэмы позволяли не слишком осторожничать на расколбасе и уверенно тормозить, да и вилка худо-бедно работала. Но главное даже не в этом. Судя по явной разнице в ускорении, я был просто тяжелее и поэтому быстрее скатывался. Стоит отметить что немцы и в меньшей степени англичане за многие месяцы путешествий набрали нехилую форму. На больших уклонах, где их планетарным втулкам не хватало передаточного отношения, эти ребята запросто вкручивали стоя, даже в конце затяжного подъема!
Дорога вдоль Пянджа – это дорога, проходящая практически по границе. На том берегу уже Афганистан. Вставать на ночевку здесь можно не везде – все, что со стороны реки, под запретом. Кроме того, там есть до сих пор не разминированные участки, так что особого желания нарушать не возникает. Разминирование кстати продолжается, по дороге помимо прочего был встречен палаточный лагерь саперов. Экзотикой ближнего пограничья, видом афганских кишлаков, полосатых пограничных столбиков и табличек с предупреждением о минах я пресытился довольно быстро, и уже к обеду все это перешло в разряд обыденного.
Удивило, что немцы например поначалу были не в курсе, что они едут по границе. Вечером того же дня, когда они вместо Хорога собрались ехать вверх по Ванчу, приняв мост через Ванч за несуществующий мост через Пяндж, мое удивление переросло в изумление. После изумления наступила и третья стадия, название которой из цензурных соображений я здесь приводить не стану 8-). Случилось это через много дней, когда я стал уж было забывать о своих немцах. Да-да, я снова встретил их, да еще при каких обстоятельствах! Но об этом отдельно, всему свое время.
Припоминаю, в тот день у меня был второй завтрак, состоящий полностью из помидор. Помидоры эти за сущие копейки продавали ребятишки в кишлаке, где мы остановились передохнуть. Я их купил как бы в дорогу, но в итоге слопал все не сходя с места 8-).
Также в тот день случился роскошный обед в саду у местных жителей. Местечко это отыскали европейские товарищи, я же подтянулся позже. В полуденном пекле о лучшем трудно было даже мечтать: тенистый садик, рядом из трубы течет ледяная вода, овощи-фрукты, возможность принять лежачее положение и даже поспать. Мне показалось что после обеда энергии у меня стало даже больше, чем утром. Денег хозяева взяли ‘’кто сколько даст’’
Во второй половине дня англичане постепенно отвалились, немцы уехали вперед, и весь вечер я ехал один. Уже спускались сумерки, план дня по километражу был перевыполнен и пора было вставать на ночевку, но вот не было мало-мало годного места, хоть ты тресни! Так и пришлось дотянуть до поворота на Ванч, где расположен пост БДА. После проверки документов наткнулся опять на своих немцев, которые оказывается тоже остановились в местной бомжовой мехмонхоне (гостинице), где кроме бетонной коробки здания и тюфяков на полу не было ровным счетом ничего. То была моя вторая ночевка с немцами. Англичане в тот вечер так и не приехали, заночевав где-то пораньше. Впрочем, Alexander мне сразу сказал что упираться они не любят и ждать их сегодня не стоит. Так оно и оказалось.
Поздно вечером в стане немецких туристов случился переполох 8-) Они обнаружили на матрасе лягушку и натурально не знали что с ней делать. Пришлось взять инициативу в свои руки, отловить лягушку и экстрадировать на улицу.
Поломок за день не было, только отвернулся спец. болт крепления седла к подседелу, видимо от вибрации. Раньше в моей практике подобного никогда не случалось.
Спасибо за рассказ, Леш... Читаю с удовольствием.. Ты - молодец, что проехал этот путь!!
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=170924
13.08.11
Весь день продолжается плавный набор высоты вдоль Пянджа. Дорога в принципе неплохая, а к вечеру, за кишлаком Шидз так и вообще начался ровный, практически горизонтальный асфальт. За Шидзом Пяндж разливается и местами становится больше похож на озеро, нежели на реку.
Уже не вспомню сейчас, кто из нас раньше выехал, но с немцами в этот день я больше не пересекался. Утром Alexander клеил камеру и сетовал на то, что проехал около 6000 км вообще без проколов, а в последние дни их было уже несколько. Я полагал что это следствие износа покрышек, он же считал это простым невезением.
В этот день был встречен пеший пограничный патруль, который остановил меня и проверил документы. Погранцы (таджикские солдаты-срочники) казались весьма суровыми, но проверив документы и выяснив, что я не шпион и не моджахед, забредший из-за речки, расслабились и даже согласились сфотографироваться. Причем реакция на снимки, показанные им на экране фотоаппарата, ничем не отличалась от обычной реакции таджикских детишек 8-). Подобные патрули встречались не раз и до и после, но никто из них документы у меня не проверял.
Интересна форма погранцов. В принципе обычный камуфляж, дополненный кожаными ремнями советского образца с пятиконечной звездой, такие по-моему даже в Российской армии давно уже вышли из употребления. Венчает все это головной убор ковбойского вида – для местных условий вполне разумная штука, но выглядит забавно.
Тот день был богат на разного рода военные артефакты: погранзастава, войсковая часть, два брошенных в гражданскую войну БТРа, от которых правда сейчас остались лишь бронекорпуса. Погранзастава благоустроена, на въезде ухоженная клумба и нарисованная на плите композиция – на фоне гор и пограничного столба солдат и его верный пес. Пес правда совсем не удался: как ни старался художник, собака вышла очень похожей на ишака 8-). Что и не удивительно, их здесь гораздо больше чем собак.
Кстати, про ишаков. Я интересовался у местных, каково их применение. Оказалось, что в основном для перевозки грузов, затем для верховой езды. Молока от них не получают. Мяса и шкур тоже, т.к. убивать их как бы грех.
Из интересных гражданских штуковин встретилась микроГЭС на небольшом бегущем с гор ручье. Мощность ее наверное всего несколько киловатт, но все же лучше чем ничего. Такие микроГЭС по кишлакам встречаются довольно часто.
Встретил пару бородатых американских велотуристов. Они расположились на отдых у чистого горного ручья, текущего со скалы. Им нужна была вода, но пить из ручья они опасались. Спрашивали меня, можно ли здесь брать воду. Это меня, честно говоря, удивило: если не из таких ручьев, то откуда ж еще ее здесь брать? Не из мутно-серого Пянджа же!
С выбором места для ночевки в этот день возникли некоторые затруднения: вдоль дороги сплошь населенка, приткнуться негде, а уже сумерки. Попросился у местного жителя поставить палатку на лужайке перед домом. Мне конечно же разрешили. Пригласили на чай, за чаем ужин, душ организовали. Ну и ночлег, конечно – о палатке к тому времени речи уже не шло 8-) Оказалось, человек, у которого я остановился – вдовец, его жена умерла около года назад. Жениться повторно он по местным обычаям может через два года после смерти первой супруги.
После этого пошли в дом другого человека, я не сразу понял зачем. Там видимо обитала более зажиточная семья, или может быть просто у них не было траура – в общем там организовали шикарный стол, достали даже бутылку водки. Наличие спиртного меня поначалу удивило – мусульмане же! Но как оказалось, мусульмане-шииты исмаилитского толка, которыми и является большинство памирцев, не соблюдают такого рода формальности. В Рамадан кушают в светлое время суток, употребляют спиртное (обычно по случаю и без фанатизма). Могут и свинину кушать, только ее там не бывает.
На продолжении банкета собралась по-видимому вся близкая и дальняя родня моих гостеприимных хозяев, чуть ли не половина кишлака 8-). Женщин за столом не было. Посидели, побеседовали на общие темы. Выяснилось, что зима была малоснежная, и из-за этого уровень воды в этом году низкий. К тому же за все лето не было ни одного дождя. Из-за этого у местных жителей проблемы с поливом – не хватает воды. Мне же это в принципе на руку – броды будут проще.
Среди присутствующих был и человек, в свое время воевавший в Афганистане на стороне Советского Союза, тогда их называли воинами-интернационалистами.
Из угощений понравился сушеный тутовник и некие непонятные орешки. Спросил, оказалось что это ядра из абрикосовых косточек 8-).
Поломок за день не было, но днем, в жару, донимал непонятный скрип. Вечером и утром скрипа не наблюдалось, а потом он и вовсе исчез и не проявлялся до конца похода.
13.08.11
Весь день продолжается плавный набор высоты вдоль Пянджа. Дорога в принципе неплохая, а к вечеру, за кишлаком Шидз так и вообще начался ровный, практически горизонтальный асфальт. За Шидзом Пяндж разливается и местами становится больше похож на озеро, нежели на реку.
Уже не вспомню сейчас, кто из нас раньше выехал, но с немцами в этот день я больше не пересекался. Утром Alexander клеил камеру и сетовал на то, что проехал около 6000 км вообще без проколов, а в последние дни их было уже несколько. Я полагал что это следствие износа покрышек, он же считал это простым невезением.
В этот день был встречен пеший пограничный патруль, который остановил меня и проверил документы. Погранцы (таджикские солдаты-срочники) казались весьма суровыми, но проверив документы и выяснив, что я не шпион и не моджахед, забредший из-за речки, расслабились и даже согласились сфотографироваться. Причем реакция на снимки, показанные им на экране фотоаппарата, ничем не отличалась от обычной реакции таджикских детишек 8-). Подобные патрули встречались не раз и до и после, но никто из них документы у меня не проверял.
Интересна форма погранцов. В принципе обычный камуфляж, дополненный кожаными ремнями советского образца с пятиконечной звездой, такие по-моему даже в Российской армии давно уже вышли из употребления. Венчает все это головной убор ковбойского вида – для местных условий вполне разумная штука, но выглядит забавно.
Тот день был богат на разного рода военные артефакты: погранзастава, войсковая часть, два брошенных в гражданскую войну БТРа, от которых правда сейчас остались лишь бронекорпуса. Погранзастава благоустроена, на въезде ухоженная клумба и нарисованная на плите композиция – на фоне гор и пограничного столба солдат и его верный пес. Пес правда совсем не удался: как ни старался художник, собака вышла очень похожей на ишака 8-). Что и не удивительно, их здесь гораздо больше чем собак.
Кстати, про ишаков. Я интересовался у местных, каково их применение. Оказалось, что в основном для перевозки грузов, затем для верховой езды. Молока от них не получают. Мяса и шкур тоже, т.к. убивать их как бы грех.
Из интересных гражданских штуковин встретилась микроГЭС на небольшом бегущем с гор ручье. Мощность ее наверное всего несколько киловатт, но все же лучше чем ничего. Такие микроГЭС по кишлакам встречаются довольно часто.
Встретил пару бородатых американских велотуристов. Они расположились на отдых у чистого горного ручья, текущего со скалы. Им нужна была вода, но пить из ручья они опасались. Спрашивали меня, можно ли здесь брать воду. Это меня, честно говоря, удивило: если не из таких ручьев, то откуда ж еще ее здесь брать? Не из мутно-серого Пянджа же!
С выбором места для ночевки в этот день возникли некоторые затруднения: вдоль дороги сплошь населенка, приткнуться негде, а уже сумерки. Попросился у местного жителя поставить палатку на лужайке перед домом. Мне конечно же разрешили. Пригласили на чай, за чаем ужин, душ организовали. Ну и ночлег, конечно – о палатке к тому времени речи уже не шло 8-) Оказалось, человек, у которого я остановился – вдовец, его жена умерла около года назад. Жениться повторно он по местным обычаям может через два года после смерти первой супруги.
После этого пошли в дом другого человека, я не сразу понял зачем. Там видимо обитала более зажиточная семья, или может быть просто у них не было траура – в общем там организовали шикарный стол, достали даже бутылку водки. Наличие спиртного меня поначалу удивило – мусульмане же! Но как оказалось, мусульмане-шииты исмаилитского толка, которыми и является большинство памирцев, не соблюдают такого рода формальности. В Рамадан кушают в светлое время суток, употребляют спиртное (обычно по случаю и без фанатизма). Могут и свинину кушать, только ее там не бывает.
На продолжении банкета собралась по-видимому вся близкая и дальняя родня моих гостеприимных хозяев, чуть ли не половина кишлака 8-). Женщин за столом не было. Посидели, побеседовали на общие темы. Выяснилось, что зима была малоснежная, и из-за этого уровень воды в этом году низкий. К тому же за все лето не было ни одного дождя. Из-за этого у местных жителей проблемы с поливом – не хватает воды. Мне же это в принципе на руку – броды будут проще.
Среди присутствующих был и человек, в свое время воевавший в Афганистане на стороне Советского Союза, тогда их называли воинами-интернационалистами.
Из угощений понравился сушеный тутовник и некие непонятные орешки. Спросил, оказалось что это ядра из абрикосовых косточек 8-).
Поломок за день не было, но днем, в жару, донимал непонятный скрип. Вечером и утром скрипа не наблюдалось, а потом он и вовсе исчез и не проявлялся до конца похода.
Я вижу там на столе местный сок в коробочке. Ну и как? Обычно сок в ближнем зарубежье (Крым, например), это просто НЕЧТО по сравнению с той "доброджейсевеновской" бурдой, которой наводнены наши гиперы.
Да так себе сок. Не лучше Доброго, j7 и т.п.
AlexXC писал(а)
Интересна форма погранцов. В принципе обычный камуфляж, дополненный кожаными ремнями советского образца с пятиконечной звездой, такие по-моему даже в Российской армии давно уже вышли из употребления.
Интересна форма погранцов. В принципе обычный камуфляж, дополненный кожаными ремнями советского образца с пятиконечной звездой, такие по-моему даже в Российской армии давно уже вышли из употребления.
У меня брат сейчас в армии служит, у него пятиконечная звезда и на ремне, и на фуражке.
поздравляю! Очень интересно пишешь. Спасибо!
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=171197
14.08.11
Выехал рано утром и без завтрака, поскольку надо было не только доехать в Хорог, но и успеть по нему немного пошляться, разыскать место ночлега, интернет-кафе, банкомат и т.д. Позавтракал уже в пути, в небольшой придорожной забегаловке. Это местечко оставило самые благоприятные впечатления, в основном за счет наличия очень вкусного арбуза 8-). Пока готовился завтрак, подкатили мои немцы. Я их как-то не ожидал здесь – с их темпом они должны были опередить меня и заночевать несколько дальше. Рассчитывал вечером пересечься с ними в Хороге, но не сложилось.
В первой половине дня навстречу проехала колонна бронетехники из 4х БТРов. В лоб их сфотографировать я не решился, а сзади не получилось, т.к. в облаке пыли ничего не было видно. Так что фотки, увы, нету.
Как я ехал до Хорога – убей не помню, но судя по тому, что проехав 73 км я оказался в городе уже к 14-15 часам, дорога там неплохая.
Хорог начинается с длинной полосы кишлаков, плавно переходящих в аэропорт на северной окраине и собственно сам город. Хотел пообедать, но с общественным питанием в городке откровенно негусто: вдоль главной улицы обнаружил только одно уличное кафе и давали там только мороженое. Поиск ночлега тоже нетривиален: гостиницы дОроги, а на homestay’и никаких указателей нет. Все надо узнавать у местных.
Спросил ГАИшника, он указал направление 8-). И надо сказать, попал в точку 8-).
Да, еще ГАИшник проявил интерес к покупке моего вела после окончания похода, очевидно полагая, что обратно в Россию я его не повезу. Как мне позже сказали, самые дорогие велы, привозимые сюда из соседнего Китая, стоят не более 100$. Такой вел, действительно, в Россию везти особого смысла не было бы.
Итак, тыкнулся я в этот homestay, хозяйка поначалу сказала что у нее мест нет, но потом решила узнать, может ее постоялец согласится на мое подселение.
Хозяйка ушла узнавать, и вскоре вместо нее прискакал сам постоялец, весьма обрадованный моим появлением. Парень из России, фотограф-фрилансер, по-моему москвич. Передвигается автостопом, сюда попал из Киргизии, съездил на пару дней в Куляб и теперь ждет понедельника (было воскресенье), когда откроется посольство Афганистана и можно будет оформить визу (она оформляется на период 30 дней и стоит порядка 30$). Порассказал мне как он сотоварищи купался в Каракуле, гостил у пастухов, завис в р-не перевала Харгуш, где автостоп совершенно дохлый и долго топал пешком.
Снимает он сюжеты из жизни, т.е. людей, а горы и вообще природа ему малоинтересны. Бывал во многих горячих точках, в прошлом году во время беспорядков в Киргизии, в 2008 г. во время конфликта с Грузией в Южной Осетии и т.д.
Вечером, после того как я получил в банкомате деньги и докупил все что мне было нужно в Хороге, мы отправились ужинать в индийский ресторан. Ресторан к сожалению оказался закрыт, хотя как минимум один индус там присутствовал 8-). Пришлось отправиться в другое заведение, цивильное и дорогое. Все остальные кафе в воскресенье вечером были закрыты. Не очень помню содержание всех наших застольных разговоров, но во всяком случает могу заверить, что вечер прошел нескушно. Все же соотечественник со столь редким родом занятий – чрезвычайно интересный собеседник. Говорили про Афганистан и убийство Бин Ладена, о конфликтах и партизанской войне на Российском Кавказе и т.д. Им был приведен очень простой пример: скажем в каком-то там кишлаке, ауле и т.д. режим КТО. У военных предположение, что где-то здесь скрываются мусульманские радикалы-террористы. Они вламываются в дом, пожилая женщина-мать начинает ругаеться по поводу грязных сапог (там ковры и в обуви ходить по ним – это хамство). За это получает прикладом. После такого у мужа/сына по горским обычаям не остается других вариантов, кроме кровной мести. Если бы прикладом получил он сам – можно было бы стерпеть, а в описанном случае – без вариантов.
Принесли счет. При этом забыли включить туда пиво, заказанное парнем-фотографом. Ну раз так, то пущай будет за счет заведения – единодушно решили мы. Честно скажу, мне бы очень хотелось, чтобы моему случайному знакомому в его рискованных путешествиях всегда так же везло, как повезло с этим пивом 8-)
14.08.11
Выехал рано утром и без завтрака, поскольку надо было не только доехать в Хорог, но и успеть по нему немного пошляться, разыскать место ночлега, интернет-кафе, банкомат и т.д. Позавтракал уже в пути, в небольшой придорожной забегаловке. Это местечко оставило самые благоприятные впечатления, в основном за счет наличия очень вкусного арбуза 8-). Пока готовился завтрак, подкатили мои немцы. Я их как-то не ожидал здесь – с их темпом они должны были опередить меня и заночевать несколько дальше. Рассчитывал вечером пересечься с ними в Хороге, но не сложилось.
В первой половине дня навстречу проехала колонна бронетехники из 4х БТРов. В лоб их сфотографировать я не решился, а сзади не получилось, т.к. в облаке пыли ничего не было видно. Так что фотки, увы, нету.
Как я ехал до Хорога – убей не помню, но судя по тому, что проехав 73 км я оказался в городе уже к 14-15 часам, дорога там неплохая.
Хорог начинается с длинной полосы кишлаков, плавно переходящих в аэропорт на северной окраине и собственно сам город. Хотел пообедать, но с общественным питанием в городке откровенно негусто: вдоль главной улицы обнаружил только одно уличное кафе и давали там только мороженое. Поиск ночлега тоже нетривиален: гостиницы дОроги, а на homestay’и никаких указателей нет. Все надо узнавать у местных.
Спросил ГАИшника, он указал направление 8-). И надо сказать, попал в точку 8-).
Да, еще ГАИшник проявил интерес к покупке моего вела после окончания похода, очевидно полагая, что обратно в Россию я его не повезу. Как мне позже сказали, самые дорогие велы, привозимые сюда из соседнего Китая, стоят не более 100$. Такой вел, действительно, в Россию везти особого смысла не было бы.
Итак, тыкнулся я в этот homestay, хозяйка поначалу сказала что у нее мест нет, но потом решила узнать, может ее постоялец согласится на мое подселение.
Хозяйка ушла узнавать, и вскоре вместо нее прискакал сам постоялец, весьма обрадованный моим появлением. Парень из России, фотограф-фрилансер, по-моему москвич. Передвигается автостопом, сюда попал из Киргизии, съездил на пару дней в Куляб и теперь ждет понедельника (было воскресенье), когда откроется посольство Афганистана и можно будет оформить визу (она оформляется на период 30 дней и стоит порядка 30$). Порассказал мне как он сотоварищи купался в Каракуле, гостил у пастухов, завис в р-не перевала Харгуш, где автостоп совершенно дохлый и долго топал пешком.
Снимает он сюжеты из жизни, т.е. людей, а горы и вообще природа ему малоинтересны. Бывал во многих горячих точках, в прошлом году во время беспорядков в Киргизии, в 2008 г. во время конфликта с Грузией в Южной Осетии и т.д.
Вечером, после того как я получил в банкомате деньги и докупил все что мне было нужно в Хороге, мы отправились ужинать в индийский ресторан. Ресторан к сожалению оказался закрыт, хотя как минимум один индус там присутствовал 8-). Пришлось отправиться в другое заведение, цивильное и дорогое. Все остальные кафе в воскресенье вечером были закрыты. Не очень помню содержание всех наших застольных разговоров, но во всяком случает могу заверить, что вечер прошел нескушно. Все же соотечественник со столь редким родом занятий – чрезвычайно интересный собеседник. Говорили про Афганистан и убийство Бин Ладена, о конфликтах и партизанской войне на Российском Кавказе и т.д. Им был приведен очень простой пример: скажем в каком-то там кишлаке, ауле и т.д. режим КТО. У военных предположение, что где-то здесь скрываются мусульманские радикалы-террористы. Они вламываются в дом, пожилая женщина-мать начинает ругаеться по поводу грязных сапог (там ковры и в обуви ходить по ним – это хамство). За это получает прикладом. После такого у мужа/сына по горским обычаям не остается других вариантов, кроме кровной мести. Если бы прикладом получил он сам – можно было бы стерпеть, а в описанном случае – без вариантов.
Принесли счет. При этом забыли включить туда пиво, заказанное парнем-фотографом. Ну раз так, то пущай будет за счет заведения – единодушно решили мы. Честно скажу, мне бы очень хотелось, чтобы моему случайному знакомому в его рискованных путешествиях всегда так же везло, как повезло с этим пивом 8-)
А куда этот фрилансер продаёт свои фотографии? Он же, я так понял, снимает не по заказу, а просто так? Снятые просто так фотографии продать очень сложно, либо он гений.
А по поводу рассказов о Кавказе.. Да, рассказы людей, побывавших там и видевших все эти КТО своими глазами, очень сильно отличаются от того, что нам впаривают по зомбоящику. Беда в том, что "кровная месть" давно стала безадресной - попробуй "достань" именно того солдата! Вот и рэжут они кого попало, в том числе и туристов.. :(
А по поводу рассказов о Кавказе.. Да, рассказы людей, побывавших там и видевших все эти КТО своими глазами, очень сильно отличаются от того, что нам впаривают по зомбоящику. Беда в том, что "кровная месть" давно стала безадресной - попробуй "достань" именно того солдата! Вот и рэжут они кого попало, в том числе и туристов.. :(
Скорее, он был не фрилансер, а фотожурналист, таких много шарахается по горячим точкам и просто захолустным нищим районам третьих стран, фактически они живут в постоянных перемещениях между ними и частенько рискуют жизнью. Некоторые умудряются на этом что-то зарабатывать, и неплохо (участвуя в выставках типа World Press Photo, да и просто продавая этноколоритные снимки разным журналам), но деньги тут - не самоцель (на свадьбах можно заработать куда больше), скорее, это воспринимается ими как призвание и смысл жизни :)
Богдан все правильно написал, точнее и не скажешь.
Уух! Зачиталась, словно побывала в тех краях!
Почему ты перешел на бензин, и что такое есть пост БДА?
Ждем продолжения
Ждем продолжения
БДА это типа нашего ГИБДД, впрочем на одном посту могут сидеть и БДАшники и погранцы.
Я не полностью перешел на бензин, хотя последнее время чаще использую мультитопливные горелки. Причина - бензин дешевле обходится, больше мощность, быстрее еда готовится. Зимой вообще без вариантов.
В Таджикистане использование газа совершенно нецелесообразно. Из России газ не провезешь, а в Душанбе он раза в 3 дороже чем у нас и желательно заранее его заказывать. В других городах газа просто нет. При этом бензин присутствует повсеместно, и на некоторых заправках даже неплохой. Я по наводке местного таксиста брал в Душанбе на заправке Газпромнефти. Бензин оказался хороший, горелку за время похода чистил только один раз да и то чисто профилактически.
Я не полностью перешел на бензин, хотя последнее время чаще использую мультитопливные горелки. Причина - бензин дешевле обходится, больше мощность, быстрее еда готовится. Зимой вообще без вариантов.
В Таджикистане использование газа совершенно нецелесообразно. Из России газ не провезешь, а в Душанбе он раза в 3 дороже чем у нас и желательно заранее его заказывать. В других городах газа просто нет. При этом бензин присутствует повсеместно, и на некоторых заправках даже неплохой. Я по наводке местного таксиста брал в Душанбе на заправке Газпромнефти. Бензин оказался хороший, горелку за время похода чистил только один раз да и то чисто профилактически.
здорово!! очень понравилось!!! красивые фото!!
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=171589
15.08.11
Из Хорога выехал рано утром. Город в основном еще спал, но некоторые уже выгоняли скотину и поливали территории около домов водой из арыков. Там это делают по нескольку раз в день – видимо пыли не любят или просто приятнее дышать влажным воздухом.
С утра первое яркое впечатление происходило снова от пограничников (или ГАИшников, кто их там разберет)
На посту БДА сразу за первым мостом через Шахдару старший пригласил меня в ихнюю будку побеседовать по душам. То да се, куда едешь, почему именно Таджикистан и т.д. Мои ответы что мол у вас красиво, Памир - один из самых высокогорных районов доступный для велотуризма и т.д. его в полной мере не удовлетворили. В итоге вместо моих бесцельных (с точки зрения начальника поста) блужданий мне предложили отдохнуть по-человечески – пострелять архаров (надо полагать, без лицензии, т.к. она стоит более 10000$), а также прикупить местных ‘’камней’’. Разговор сопровождался демонстрацией убитых архаров на экране мобильного телефона. И это при том, что самовольный сбор природных драгоценных камней, равно как и охота на архаров без лицензии в Таджикистане являются уголовно наказуемыми преступлениями. Естественно, от всех этих заманчивых предложений я отказался.
Вообще день поделился на две примерно равные части. До обеда происходил резкий набор высоты порядка 600 м, что не всегда позволяло мне ехать. После обеда набор высоты продолжился (еще 300м.), но гораздо плавнее, и воспринималось это почти как халява.
Приятные воспоминания остались от короткого отдыха в абрикосовом саду. Сад не в кишлаке, есть каменный забор, но вход свободный. Абрикосики в изобилии валяются на земле и висят на деревьях. Я их правда не ел, т.к. не у кого было спросить разрешения да и не особо хотелось.
Обед был на источнике. Это был не горный ручей, а настоящий родник, выбивающийся из-под камней, но с расходом как у приличного ручья. Там местная ребятня продавала газировку, печенья и т.д. проезжающим водителям. Я тоже затарился какими-то печеньями, кильками в томате, а также подремал в теньке около часа. Вообще кильки - это единственная годная консерва, которую я периодически покупал. Тушенки там нет или она плохая, зато килька встречается повсеместно. Хорошо идет как на перекус, так и на ужин, например с картофельным пюре. Еще один положительный момент – то что открытая жестянка съедается за один раз, тогда как тушенку надо делить на 2-3 раза, что в условиях жаркой погоды практически исключено.
Шахдара от устья и до верхнего течения весьма разнообразна, есть и плесы с зарослями кустарника по берегам, и места где река течет в каньоне, такие места дорога часто обходит по верху, с набором высоты. Но в целом речка производит впечатление ‘’домашней’’, все как-то локально. С масштабами Восточного Памира, увиденного мной впоследствии, не сравнить.
К тому же долина Шахдары прилично обжита, много кишлаков, растут плодовые деревья. Более того, здесь ходят рейсовые автобусы из Хорога как минимум до Виранга, а скорее всего и подальше, что для Памира вцелом совершенно нетипично! Многие объекты (мосты и т.п.) здесь построены или восстановлены на деньги благотворительных организаций, о чем повествуют соответствующие таблички.
Вечером, после того как план по километражу этого дня был уже освоен, встал вопрос: вставать на ночевку или ехать дальше? Я выбрал первое, поскольку дальше начинался каньон и мест для ночевки могло и не быть. А здесь места вагон, питьевая вода из впадающей в Шахдару р. Подеддара да и просто красивое местечко. Дополнительное свободное время было потрачено на осмотр и ТО вела. Вел оказался в полном порядке, только пару винтов нужно было подтянуть.
В поисках наилучшей площадки под палатку набрел на каменный сарай. Решил посмотреть что там внутри, там оказался таджик, месивший тесто. Я поздоровался с ним и попросил разрешения где-нибудь здесь поставить палатку, что мне, конечно же, разрешили. Это был дипломатический прием, т.к. в принципе в разрешении я не нуждался.
Вечером, когда уже почти стемнело, мой дипломатический ход принес свои плоды: таджик из каменной сарайки пришел к моей палатке, принес абрикосов и свежеиспеченную лепешку. Оказалось, что сарайка эта, стоящая на ручье – водяная мельница, где перемалывают зерно, выращиваемое в кишлаках ниже по течению. Тут же делают тесто и пекут лепешки. Таким образом, я получил в дар полностью местную лепешку, так сказать made in Шахдара 8-)
Мельник попросил для местных мальчишек разрешение посмотреть мой велосипед, это ж ведь такое чудо техники! Я разрешил, но никто из них так и не появился.
Помимо всех своих очевидных преимуществ место ночевки имело и один существенный недостаток: очень ветрено. Здесь принципиально ставить палатку так, чтобы парусность ее была наименьшей. Колбасило и трепыхало до позднего вечера, впрочем заснуть мне это не помешало.
15.08.11
Из Хорога выехал рано утром. Город в основном еще спал, но некоторые уже выгоняли скотину и поливали территории около домов водой из арыков. Там это делают по нескольку раз в день – видимо пыли не любят или просто приятнее дышать влажным воздухом.
С утра первое яркое впечатление происходило снова от пограничников (или ГАИшников, кто их там разберет)
На посту БДА сразу за первым мостом через Шахдару старший пригласил меня в ихнюю будку побеседовать по душам. То да се, куда едешь, почему именно Таджикистан и т.д. Мои ответы что мол у вас красиво, Памир - один из самых высокогорных районов доступный для велотуризма и т.д. его в полной мере не удовлетворили. В итоге вместо моих бесцельных (с точки зрения начальника поста) блужданий мне предложили отдохнуть по-человечески – пострелять архаров (надо полагать, без лицензии, т.к. она стоит более 10000$), а также прикупить местных ‘’камней’’. Разговор сопровождался демонстрацией убитых архаров на экране мобильного телефона. И это при том, что самовольный сбор природных драгоценных камней, равно как и охота на архаров без лицензии в Таджикистане являются уголовно наказуемыми преступлениями. Естественно, от всех этих заманчивых предложений я отказался.
Вообще день поделился на две примерно равные части. До обеда происходил резкий набор высоты порядка 600 м, что не всегда позволяло мне ехать. После обеда набор высоты продолжился (еще 300м.), но гораздо плавнее, и воспринималось это почти как халява.
Приятные воспоминания остались от короткого отдыха в абрикосовом саду. Сад не в кишлаке, есть каменный забор, но вход свободный. Абрикосики в изобилии валяются на земле и висят на деревьях. Я их правда не ел, т.к. не у кого было спросить разрешения да и не особо хотелось.
Обед был на источнике. Это был не горный ручей, а настоящий родник, выбивающийся из-под камней, но с расходом как у приличного ручья. Там местная ребятня продавала газировку, печенья и т.д. проезжающим водителям. Я тоже затарился какими-то печеньями, кильками в томате, а также подремал в теньке около часа. Вообще кильки - это единственная годная консерва, которую я периодически покупал. Тушенки там нет или она плохая, зато килька встречается повсеместно. Хорошо идет как на перекус, так и на ужин, например с картофельным пюре. Еще один положительный момент – то что открытая жестянка съедается за один раз, тогда как тушенку надо делить на 2-3 раза, что в условиях жаркой погоды практически исключено.
Шахдара от устья и до верхнего течения весьма разнообразна, есть и плесы с зарослями кустарника по берегам, и места где река течет в каньоне, такие места дорога часто обходит по верху, с набором высоты. Но в целом речка производит впечатление ‘’домашней’’, все как-то локально. С масштабами Восточного Памира, увиденного мной впоследствии, не сравнить.
К тому же долина Шахдары прилично обжита, много кишлаков, растут плодовые деревья. Более того, здесь ходят рейсовые автобусы из Хорога как минимум до Виранга, а скорее всего и подальше, что для Памира вцелом совершенно нетипично! Многие объекты (мосты и т.п.) здесь построены или восстановлены на деньги благотворительных организаций, о чем повествуют соответствующие таблички.
Вечером, после того как план по километражу этого дня был уже освоен, встал вопрос: вставать на ночевку или ехать дальше? Я выбрал первое, поскольку дальше начинался каньон и мест для ночевки могло и не быть. А здесь места вагон, питьевая вода из впадающей в Шахдару р. Подеддара да и просто красивое местечко. Дополнительное свободное время было потрачено на осмотр и ТО вела. Вел оказался в полном порядке, только пару винтов нужно было подтянуть.
В поисках наилучшей площадки под палатку набрел на каменный сарай. Решил посмотреть что там внутри, там оказался таджик, месивший тесто. Я поздоровался с ним и попросил разрешения где-нибудь здесь поставить палатку, что мне, конечно же, разрешили. Это был дипломатический прием, т.к. в принципе в разрешении я не нуждался.
Вечером, когда уже почти стемнело, мой дипломатический ход принес свои плоды: таджик из каменной сарайки пришел к моей палатке, принес абрикосов и свежеиспеченную лепешку. Оказалось, что сарайка эта, стоящая на ручье – водяная мельница, где перемалывают зерно, выращиваемое в кишлаках ниже по течению. Тут же делают тесто и пекут лепешки. Таким образом, я получил в дар полностью местную лепешку, так сказать made in Шахдара 8-)
Мельник попросил для местных мальчишек разрешение посмотреть мой велосипед, это ж ведь такое чудо техники! Я разрешил, но никто из них так и не появился.
Помимо всех своих очевидных преимуществ место ночевки имело и один существенный недостаток: очень ветрено. Здесь принципиально ставить палатку так, чтобы парусность ее была наименьшей. Колбасило и трепыхало до позднего вечера, впрочем заснуть мне это не помешало.
Ой как архаров жалко... :'(
"Это самый крупный представитель диких баранов... Различают несколько подвидов, самым крупным из которых считается памирский архар, или горный баран Марко Поло, названный так в честь великого путешественника, первым из европейцев его описавшего. "
В Красную книгу РФ занесены.
"Это самый крупный представитель диких баранов... Различают несколько подвидов, самым крупным из которых считается памирский архар, или горный баран Марко Поло, названный так в честь великого путешественника, первым из европейцев его описавшего. "
В Красную книгу РФ занесены.
AlexXC писал(а)
Я поздоровался с ним и попросил разрешения где-нибудь здесь поставить палатку
Я поздоровался с ним и попросил разрешения где-нибудь здесь поставить палатку
Велика ли угроза, ночуя в палатке, вступит в контакт с ядовитой змеей или насекомым?
Очень невелика. Есть области Таджикистана, где ядовитые насекомые встречаются, но Памир к ним не относится. Змеи на Памире также редки.
Лех, а на пути по дороге еще туристы встречались, кроме тех про которых ты упоминал? авто? мото? водники? горники?
Водники и горники - нет, авто и вело - в изобилии, мото тоже были, но поменьше. Это все на тех участках, где ездит местный автотранспорт, преимущественно на Памирском тракте. На автономных участках никого не встречал. Была правда еще странная пара пеших туристов, которые поднимались пешком по дороге вдоль Бартанга. С ними я не разговаривал, т.к. ехал на большой скорости вниз и тормозить не хотелось. Позже местные мне сказали, что эти двое были из России.
Часто таджики вспоминают как в советские времена выделяли вьючных животных для снаряжения экспедиций геологов и т.д., но это давно уже прекратилось.
Было также упоминание про группу водников, у которой сплав закончился с человеческими жертвами. Подробностей не помню, но кажется сплавлялись они по Бартангу и было это довольно давно.
Часто таджики вспоминают как в советские времена выделяли вьючных животных для снаряжения экспедиций геологов и т.д., но это давно уже прекратилось.
Было также упоминание про группу водников, у которой сплав закончился с человеческими жертвами. Подробностей не помню, но кажется сплавлялись они по Бартангу и было это довольно давно.
Мы раньше всегда кильку в поход брали, в сочетании с гарниром оч.вкусно. Еще мне вспомнились консервы "Завтрак туриста" на основе кильки и перловки - вкуснятина!
А этих бы "архаровцев" самих на шашлык
Я бы, попав в абрикосовый сад, взяла бы халявы с собой сколько унесешь, - южные плоды не в пример нашим - вкуснотища
А этих бы "архаровцев" самих на шашлык
Я бы, попав в абрикосовый сад, взяла бы халявы с собой сколько унесешь, - южные плоды не в пример нашим - вкуснотища
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=172700
16.08.11. День сурка.
Этот день знаменателен двумя вещами. Во-первых тем, что я начал отставать от графика, а во-вторых тем, что впервые увидел завсегдатаев Восточного Памира – рыжих сурков. Помню потратил на выслеживание одного экземпляра добрых полчаса и сделал кадров наверное двадцать, но не особо удачно, т.к. дело было вечером и освещение было неважнецкое. Кто же тогда знал, что этих рыжих бестий здесь столько, что иногда издали можно увидеть сразу несколько десятков удирающих зверьков! Позже я не только перестал их фотографировать, но и вообще обращать на них внимание.
За день набрал высоту примерно с 2900 до 3400 и под конец дня влияние высоты уже ощущалась, передвигаться стало тяжелее.
Также в этот день вроде как хотел пойти дождь, но потом раздумал, упала лишь пара капель. Дожди здесь редки и в этом походе ни одного настоящего дождя так и не случилось, хотя были пару раз предпосылки.
Обедал под скалой напротив места, где на противоположенном берегу реки должен быть источник Кок. Источник похоже действительно есть, т.к. там присутствовали аборигены и пытались общаться, но не получилось - русского они не знали.
Окружающий ландшафт заметно поменялся в этот день– по сути я незаметно переехал из Западного Памира с зелеными долинами рек и живописными ущельями в пустынный Восточный Памир – высокогорное плато, где за осыпными сопками, удивляющими сглаженностью рельефа с многообразием оттенков коричневого иногда проглядывают снежные шапки шеститысячников, своим угрюмым видом и скальным рельефом резко контрастирующие с похожими на панцирь черепахи бортами долины.
Сурков я впервые увидел на притоке Шахдары р. Соктош, по которой нужно было подняться до моста (в районе устья здешние реки часто уходят в каньон и дорога делает петлю вверх по притоку до моста или брода и обратно по другому берегу).
Сурки обращают на себя внимание резким свистом, похожим на свисток гаишника - аж вздрагивать заставляет. Это у них видимо сигнал опасности. Поначалу я не понял, кто издает такие звуки и думал на птиц.
При виде человека сурки разбегаются по норам, которых довольно много. Иногда со страху видимо залезают в чужую или просто не все туда убираются – тогда можно слышать визги и писки, которыми сопровождается выяснение отношений в норе.
Но не все зверьки сразу прячутся. Сторожевые Сурки остаются непосредственно около норы и стоя на задних лапах оглядывают окрестности. Эти могут подпустить к себе довольно близко, если приближаться медленно и осторожно. Но потом прячутся и они.
На ночевку я встал в не слишком удачном месте, не доезжая к. Джавшангоз – просто потому что уже темнело. Кишлак в прямой видимости, и ни о какой скрытой установке палатки не может быть и речи. Но на Памире это и не нужно, это вам не Алтай с бухими представителями коренной национальности. Памирцы, если увидят палатку, могут к вам подойти и скорее всего подойдут, но исключительно с добрыми намерениями.
Так и ко мне заходил местный пастух, звал переночевать где-то в кишлаке, но мне это было вообще не с руки, я уже расположился и начал готовить ужин.
16.08.11. День сурка.
Этот день знаменателен двумя вещами. Во-первых тем, что я начал отставать от графика, а во-вторых тем, что впервые увидел завсегдатаев Восточного Памира – рыжих сурков. Помню потратил на выслеживание одного экземпляра добрых полчаса и сделал кадров наверное двадцать, но не особо удачно, т.к. дело было вечером и освещение было неважнецкое. Кто же тогда знал, что этих рыжих бестий здесь столько, что иногда издали можно увидеть сразу несколько десятков удирающих зверьков! Позже я не только перестал их фотографировать, но и вообще обращать на них внимание.
За день набрал высоту примерно с 2900 до 3400 и под конец дня влияние высоты уже ощущалась, передвигаться стало тяжелее.
Также в этот день вроде как хотел пойти дождь, но потом раздумал, упала лишь пара капель. Дожди здесь редки и в этом походе ни одного настоящего дождя так и не случилось, хотя были пару раз предпосылки.
Обедал под скалой напротив места, где на противоположенном берегу реки должен быть источник Кок. Источник похоже действительно есть, т.к. там присутствовали аборигены и пытались общаться, но не получилось - русского они не знали.
Окружающий ландшафт заметно поменялся в этот день– по сути я незаметно переехал из Западного Памира с зелеными долинами рек и живописными ущельями в пустынный Восточный Памир – высокогорное плато, где за осыпными сопками, удивляющими сглаженностью рельефа с многообразием оттенков коричневого иногда проглядывают снежные шапки шеститысячников, своим угрюмым видом и скальным рельефом резко контрастирующие с похожими на панцирь черепахи бортами долины.
Сурков я впервые увидел на притоке Шахдары р. Соктош, по которой нужно было подняться до моста (в районе устья здешние реки часто уходят в каньон и дорога делает петлю вверх по притоку до моста или брода и обратно по другому берегу).
Сурки обращают на себя внимание резким свистом, похожим на свисток гаишника - аж вздрагивать заставляет. Это у них видимо сигнал опасности. Поначалу я не понял, кто издает такие звуки и думал на птиц.
При виде человека сурки разбегаются по норам, которых довольно много. Иногда со страху видимо залезают в чужую или просто не все туда убираются – тогда можно слышать визги и писки, которыми сопровождается выяснение отношений в норе.
Но не все зверьки сразу прячутся. Сторожевые Сурки остаются непосредственно около норы и стоя на задних лапах оглядывают окрестности. Эти могут подпустить к себе довольно близко, если приближаться медленно и осторожно. Но потом прячутся и они.
На ночевку я встал в не слишком удачном месте, не доезжая к. Джавшангоз – просто потому что уже темнело. Кишлак в прямой видимости, и ни о какой скрытой установке палатки не может быть и речи. Но на Памире это и не нужно, это вам не Алтай с бухими представителями коренной национальности. Памирцы, если увидят палатку, могут к вам подойти и скорее всего подойдут, но исключительно с добрыми намерениями.
Так и ко мне заходил местный пастух, звал переночевать где-то в кишлаке, но мне это было вообще не с руки, я уже расположился и начал готовить ужин.
Про бухих Алтайцев, прям в точку !!!
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=173004
17.08.11. Подход под перевал Мац
День был достаточно тяжел физически и притом малопродуктивен. Набор высоты 600м, с 3400 до 4000. Цивилизация постепенно отдаляется, если конечно можно назвать цивилизацией высокогорные кишлаки. Начиная от устья р. Кокбай, людей уже не встречалось. Ехать практически невозможно – весь день. Не то чтобы слишком крупные камни или слишком крутой уклон – все это присутствует, но не в них дело. Набирая по такой же дороге 600 м скажем с 2000 я бы вероятно в основном ехал, но здесь просто не хватает физухи. С точки зрения ОФП я был подготовлен слабо – дома ездил практически одни однодневки, много времени занимала организация похода, поиск информации, подготовка техники и снаряжения и т.д. Пробег до похода составил всего 1200 км, т.е. был соизмерим с протяженностью маршрута.
Еще надо отметить, что мой режим акклиматизации был не идеален. Оптимально набирать высоту волнообразно, с периодическими спусками. У меня же был практически линейный набор, если не считать пер. Хабуработ в самом начале похода (подъем на 3200 с последующим спуском на 1300). Это вероятно тоже сказалось, но тут уж трудно что-то изменить, маршрут диктует условия акклиматизации а не наоборот.
Также было замечено радикальное отличие состояния организма до и после ночевки. Утром физическая работа выполняется значительно легче. Это свидетельствует не просто о том, что организм отдохнул, но и о том, что за ночь произошли адаптационные процессы, которые приподняли планку высотной акклиматизации еще на несколько сот метров.
Раз уж начат разговор на эту тему, выскажу свое мнение относительно проблем с желудком, испытываемых почти всеми велотуристами на Памире. У меня таких проблем не было, и я могу предположить почему.
На мой взгляд, это практически не имеет отношения к питанию. Дело тут в другом.
Многие люди, которые впервые оказываются на высоте 3000 м. и более, страдают кишечными расстройствами именно вследствие влияния высоты. Туристам-горникам этот факт хорошо известен, так же как известно и то, что организм при этом получает как бы ‘’прививку’’. Оказываясь на тех же высотах повторно скажем через год человек с уже имеющимся высотным опытом никаких неприятностей с желудком ощущать не будет.
Я, побывав в прошлом году в Приэльбрусье и сходив на 5600, получил эту самую ‘’прививку’’ и потому никаких расстройств на Памире не испытывал.
Для ‘’чистых’’ велотуристов, не занимающихся одновременно например горным туризмом, Памир – это как правило первое знакомство с высотой. Мало где можно подняться с велосипедом выше, чем на Памире. Отсюда те самые 90% страдальцев, ошибочно списывающих свои неприятности на обжорство фруктами, неспелые абрикосы и немытые руки.
Но вернемся к описанию велотуристких будней 8-). Мое черепашье продвижение к перевалу было еще более замедлено ошибкой в ориентировании. За прошедшее время я привык к тому, что генштаб здесь не врет и можно идти по нарисованному треку. Но р. Кокбай оказалась исключением из правил. Мост через нее находится именно в устье, а не 800 м выше, как нарисовано по карте. Более того, его было бы видно с борта долины, если бы я удосужился посмотреть! А тут еще местный пастух указал то же направление, укрепив меня в неверном решении. Он видимо никак не мог предположить, что я попрусь на пер. Мац, где невозможно поехать. Короче все это вылилось в лишнее хождение с набором/сбросом высоты и в 2 часа времени.
Вечер довершил безрадостную картину этого дня. Понимая, что взять перевал мне сегодня не грозит, я остановился ночевать на верхнем пастбище, где кроме собственно скота никого не было, но зато была питьевая вода. Выше пастбища такой роскоши могло и не оказаться. Поскольку до заката было еще время, сходил налегке на разведку. Разведка не обнадежила: дорога практически кончилась, подзаросшая и местами заваленная камнями колея очень крутым серпантином уходила по левому склону долины вверх, что как бы намекало, что завтра здесь меня ждет челночный велопонос. Так оно и оказалось. Впрочем, утро вечера мудренее, утром планка акклиматизации будет поднята и вероятно будет легче.
17.08.11. Подход под перевал Мац
День был достаточно тяжел физически и притом малопродуктивен. Набор высоты 600м, с 3400 до 4000. Цивилизация постепенно отдаляется, если конечно можно назвать цивилизацией высокогорные кишлаки. Начиная от устья р. Кокбай, людей уже не встречалось. Ехать практически невозможно – весь день. Не то чтобы слишком крупные камни или слишком крутой уклон – все это присутствует, но не в них дело. Набирая по такой же дороге 600 м скажем с 2000 я бы вероятно в основном ехал, но здесь просто не хватает физухи. С точки зрения ОФП я был подготовлен слабо – дома ездил практически одни однодневки, много времени занимала организация похода, поиск информации, подготовка техники и снаряжения и т.д. Пробег до похода составил всего 1200 км, т.е. был соизмерим с протяженностью маршрута.
Еще надо отметить, что мой режим акклиматизации был не идеален. Оптимально набирать высоту волнообразно, с периодическими спусками. У меня же был практически линейный набор, если не считать пер. Хабуработ в самом начале похода (подъем на 3200 с последующим спуском на 1300). Это вероятно тоже сказалось, но тут уж трудно что-то изменить, маршрут диктует условия акклиматизации а не наоборот.
Также было замечено радикальное отличие состояния организма до и после ночевки. Утром физическая работа выполняется значительно легче. Это свидетельствует не просто о том, что организм отдохнул, но и о том, что за ночь произошли адаптационные процессы, которые приподняли планку высотной акклиматизации еще на несколько сот метров.
Раз уж начат разговор на эту тему, выскажу свое мнение относительно проблем с желудком, испытываемых почти всеми велотуристами на Памире. У меня таких проблем не было, и я могу предположить почему.
На мой взгляд, это практически не имеет отношения к питанию. Дело тут в другом.
Многие люди, которые впервые оказываются на высоте 3000 м. и более, страдают кишечными расстройствами именно вследствие влияния высоты. Туристам-горникам этот факт хорошо известен, так же как известно и то, что организм при этом получает как бы ‘’прививку’’. Оказываясь на тех же высотах повторно скажем через год человек с уже имеющимся высотным опытом никаких неприятностей с желудком ощущать не будет.
Я, побывав в прошлом году в Приэльбрусье и сходив на 5600, получил эту самую ‘’прививку’’ и потому никаких расстройств на Памире не испытывал.
Для ‘’чистых’’ велотуристов, не занимающихся одновременно например горным туризмом, Памир – это как правило первое знакомство с высотой. Мало где можно подняться с велосипедом выше, чем на Памире. Отсюда те самые 90% страдальцев, ошибочно списывающих свои неприятности на обжорство фруктами, неспелые абрикосы и немытые руки.
Но вернемся к описанию велотуристких будней 8-). Мое черепашье продвижение к перевалу было еще более замедлено ошибкой в ориентировании. За прошедшее время я привык к тому, что генштаб здесь не врет и можно идти по нарисованному треку. Но р. Кокбай оказалась исключением из правил. Мост через нее находится именно в устье, а не 800 м выше, как нарисовано по карте. Более того, его было бы видно с борта долины, если бы я удосужился посмотреть! А тут еще местный пастух указал то же направление, укрепив меня в неверном решении. Он видимо никак не мог предположить, что я попрусь на пер. Мац, где невозможно поехать. Короче все это вылилось в лишнее хождение с набором/сбросом высоты и в 2 часа времени.
Вечер довершил безрадостную картину этого дня. Понимая, что взять перевал мне сегодня не грозит, я остановился ночевать на верхнем пастбище, где кроме собственно скота никого не было, но зато была питьевая вода. Выше пастбища такой роскоши могло и не оказаться. Поскольку до заката было еще время, сходил налегке на разведку. Разведка не обнадежила: дорога практически кончилась, подзаросшая и местами заваленная камнями колея очень крутым серпантином уходила по левому склону долины вверх, что как бы намекало, что завтра здесь меня ждет челночный велопонос. Так оно и оказалось. Впрочем, утро вечера мудренее, утром планка акклиматизации будет поднята и вероятно будет легче.
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=173299
18.08.11. Перевал Мац.
Утром, действительно, стало несколько легче. Тем не менее, 6-ти сегментный серпантин с общим набором высоты 200м пришлось преодолевать челночным методом – отдельно вел, отдельно рюкзак. Закатить туда груженый вел было возможно, но слишком тяжело, приходилось бы очень часто останавливаться и отдыхать. А так каждый 150-метровый сегмент проходился без отдыха, но по 3 раза вместо одного.
Таким образом я заполз на левый по ходу движения борт долины. До перевальной точки оставалось набрать еще 200м, но уклон там поменьше и без серпантинов. Обошлось без челночной переноски, вел нормально закатывался вместе с грузом.
Сам перевал достаточно плоский, и перевальная точка ничем не отмечена. Туров там понастроено немало, но все как-то в стороне и записок в них нет. Они лишь обозначают дорогу.
Перевал этот, как мне показалось, место не совсем обычное. Довольно прохладно, но от сухой потрескавшейся земли дрожащими струями поднимается воздух. Тишина. Ощущение полного одиночества и отрешенности, не только от цивилизации, но и вообще от всего сущего. Отсутствие потребности и желания идти дальше. Не лень и не апатия, нет, совершенно другое… Может быть это минутное ощущение и было то, ради чего я сюда приехал…
Толстокожие спортивные туристы с легкостью спишут все на кислородное голодание. Я же так не думаю. Будь я в составе группы, не было бы наверное этих воспоминаний, там настрой несколько другой, не созерцательный.
Итак, перевал пройден… А пройден ли? Что ждет там, на спуске? Как позже выяснилось, не все так просто и перейти в долину р. Памир у меня сегодня не получится.
Ну а пока – обед на безымянном озере под перевалом. Озерцо мелкое-мелкое, но симпатичное, с отблесками солнца от мелкой ряби на водной поверхности.
После обеда собрался ехать дальше. А куда собственно ехать? Колея закончилась сразу после озера, и больше никаких намеков.
Скатился вдоль ручья, вытекающего из озера, по плоскому, как стол, уклону и внезапно обнаружил колею, но уже другую, не являющуюся продолжением моей. Спуск пошел неплохо, больше половины ехалось. Слева пришла речка Мац, ее необходимо бродить на левый берег – колея уходит туда. Брод элементарный, нет необходимости снимать рюкзак с велосипеда. Крупные камни разве что только мешаются. В этот день было еще 2 брода, не сложнее описанного.
Дорога разнообразна. То завалена камнями и труднопроходима, то напоминает твердую грунтовку средней полосы, в местах где долина расширяется и есть пастбища. На высоте около 4000 здесь, как и по ту сторону перевала, пасут коров и баранов. Причем места под пастбища поболее.
Несмотря на некоторые элементы халявы, спуститься в долину р. Памир в этот день оказалось нереально. Чем ниже, тем хуже становилась дорога. Можно сказать дороги там уже и не было, было лишь направление, обозначенное подрезанным склоном или отвалами из камней. Некоторые участки вообще не позволяли сходу определить, куда дальше двигаться. Приходилось оставлять велосипед и вещи и производить разведку. В итоге заночевал я все на той же реке Мац, сбросив с обеда около 700 м высоты и не дойдя до р. Памир около 4 км. Мог бы еще немного пройти, но попалось хорошее место для ночевки, а здесь с этим напряженно, так что лучше не рисковать.
Да, в этот день я чуть было не разбил фотоаппарат. Он зацепился свисающим из чехла ремешком за кронштейн фонаря на руле и был за этот ремешок выдернут. На нем же и повис, что спасло от падения на камни. Впредь буду чехол застегивать.
18.08.11. Перевал Мац.
Утром, действительно, стало несколько легче. Тем не менее, 6-ти сегментный серпантин с общим набором высоты 200м пришлось преодолевать челночным методом – отдельно вел, отдельно рюкзак. Закатить туда груженый вел было возможно, но слишком тяжело, приходилось бы очень часто останавливаться и отдыхать. А так каждый 150-метровый сегмент проходился без отдыха, но по 3 раза вместо одного.
Таким образом я заполз на левый по ходу движения борт долины. До перевальной точки оставалось набрать еще 200м, но уклон там поменьше и без серпантинов. Обошлось без челночной переноски, вел нормально закатывался вместе с грузом.
Сам перевал достаточно плоский, и перевальная точка ничем не отмечена. Туров там понастроено немало, но все как-то в стороне и записок в них нет. Они лишь обозначают дорогу.
Перевал этот, как мне показалось, место не совсем обычное. Довольно прохладно, но от сухой потрескавшейся земли дрожащими струями поднимается воздух. Тишина. Ощущение полного одиночества и отрешенности, не только от цивилизации, но и вообще от всего сущего. Отсутствие потребности и желания идти дальше. Не лень и не апатия, нет, совершенно другое… Может быть это минутное ощущение и было то, ради чего я сюда приехал…
Толстокожие спортивные туристы с легкостью спишут все на кислородное голодание. Я же так не думаю. Будь я в составе группы, не было бы наверное этих воспоминаний, там настрой несколько другой, не созерцательный.
Итак, перевал пройден… А пройден ли? Что ждет там, на спуске? Как позже выяснилось, не все так просто и перейти в долину р. Памир у меня сегодня не получится.
Ну а пока – обед на безымянном озере под перевалом. Озерцо мелкое-мелкое, но симпатичное, с отблесками солнца от мелкой ряби на водной поверхности.
После обеда собрался ехать дальше. А куда собственно ехать? Колея закончилась сразу после озера, и больше никаких намеков.
Скатился вдоль ручья, вытекающего из озера, по плоскому, как стол, уклону и внезапно обнаружил колею, но уже другую, не являющуюся продолжением моей. Спуск пошел неплохо, больше половины ехалось. Слева пришла речка Мац, ее необходимо бродить на левый берег – колея уходит туда. Брод элементарный, нет необходимости снимать рюкзак с велосипеда. Крупные камни разве что только мешаются. В этот день было еще 2 брода, не сложнее описанного.
Дорога разнообразна. То завалена камнями и труднопроходима, то напоминает твердую грунтовку средней полосы, в местах где долина расширяется и есть пастбища. На высоте около 4000 здесь, как и по ту сторону перевала, пасут коров и баранов. Причем места под пастбища поболее.
Несмотря на некоторые элементы халявы, спуститься в долину р. Памир в этот день оказалось нереально. Чем ниже, тем хуже становилась дорога. Можно сказать дороги там уже и не было, было лишь направление, обозначенное подрезанным склоном или отвалами из камней. Некоторые участки вообще не позволяли сходу определить, куда дальше двигаться. Приходилось оставлять велосипед и вещи и производить разведку. В итоге заночевал я все на той же реке Мац, сбросив с обеда около 700 м высоты и не дойдя до р. Памир около 4 км. Мог бы еще немного пройти, но попалось хорошее место для ночевки, а здесь с этим напряженно, так что лучше не рисковать.
Да, в этот день я чуть было не разбил фотоаппарат. Он зацепился свисающим из чехла ремешком за кронштейн фонаря на руле и был за этот ремешок выдернут. На нем же и повис, что спасло от падения на камни. Впредь буду чехол застегивать.
спасибо. с удовольствием читаю.
Одному грустно, наверное, и тоскливо? Я вот пока не решаюсь в одиночку в поход пойти - ни поговорить не с кем, и помощь ни кто не окажет, если что.
если одному грустно и тоскливо, то в соло идти не стоит. Во всем есть свои прелести
sasha-power писал(а)
Одному грустно, наверное, и тоскливо? Я вот пока не решаюсь в одиночку в поход пойти - ни поговорить не с кем, и помощь ни кто не окажет, если что.
Одному грустно, наверное, и тоскливо? Я вот пока не решаюсь в одиночку в поход пойти - ни поговорить не с кем, и помощь ни кто не окажет, если что.
Есть плюсы, есть минусы.
Соло сложнее физически за счет того, что все что распределяется на группу здесь везет один человек.
Но (для меня) иногда легче психологически, т.к. не может быть никаких межличностных шероховатостей, роли командира или подчиненного, нет ответственности за других людей, нет навязываемого темпа.
В случае каких-либо происшествий рассчитывать приходится конечно только на себя либо местных жителей (при их наличии). Но вероятность самих происшествий имхо ниже, т.к. одиночка осторожнее, не будет превышать разумный уровень физ нагрузки, допускать пусть даже минимальный риск без крайней необходимости.
Никакой грусти и тоске в достаточно сложных походах просто нет места.
Еще несомненный плюс соло, особенно в автономке - это острота восприятия. Когда вы в команде - то вы как бы немного обособлены, у вас свой мирок, общение занимает ваше время и отвлекает внимание. Когда же вы одни, то как-то больше замечается из окружающего мира, острее чувствуется.
"Острее чувствуется" - это я подтверждаю.(т.к. мы привыкли ходить соло х2), и действительно замечаешь мельчайшие подробности окружающего.
+1
+1
+ много. Чем меньше людей в группе тем больше они видят вокруг.
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=173572
19.08.11. Река Памир.
Вчерашние внедорожные упражнения оказались лишь прелюдией к сегодняшним. Остатки дороги еще более поплохели, сплошные камни, пару раз встречались перегораживающие склон русла селевых потоков. Местами дорога смыта полностью. Помимо этого было два брода р. Мац – сначала на правый берег, затем на левый. Броды не сложные, но время забирают, т.к. рюкзак с багажника в любом случае приходится снимать. Один раз даже умудрился искупаться по неосторожности. И фотоаппарат искупал, ладно он был в застегнутом чехле и воды внутрь попало немного. Некоторые участки требуют разведки, т.к. непонятно куда идти, каким берегом. Дорога когда-то была по обеим берегам реки. Место второго брода р. Мац также не вполне очевидно.
Венцом всего этого безобразия стал перевальчик ближе к устью р. Мац. Река Мац там, как это принято у всех порядочных памирских рек, уходит в каньон, а бывшая дорога соответственно лезет по склону вверх. Все бы ничего, но эта дорога почти полностью пересыпана камнями приличных размеров, кое-где даже полки не осталось. Соответственно, здесь возможен только челночный перенос вещей и вела.
Как только дорога полезла на перевал, на горизонте показался интересный объект, который я поначалу принял за трактор. И даже наивно предположил, что здесь начали восстанавливать дорогу. Трактор, действительно, когда-то имел место. Но сейчас от него остался лишь отвал да несколько железок, валяющиеся ниже по склону. В борьбе со стихией техника проиграла вчистую.
Забыл сказать, что на последних километрах спуска в изобилии встречались рога горных баранов. Они не столь впечатляющи, как рога архаров, но тоже ничего.
Подытоживая, скажу, что на преодоление 4х километров до р. Памир у меня ушло почти 6 часов. Зато за свои труды я был вознагражден отличными видами с перевальной точки на долину реки Памир, на другом берегу которой раскинулись горы Афганистана. Дорога, по которой мне предстояло ехать дальше, с перевала казалось просто хайвеем. Но это лишь казалось.
Мое появление со стороны перевала Мац вызвало прямо-таки нездоровый ажиотаж у двух пастухов, чей летник находится под перевалом. Они что-то долго кричали мне снизу, явно желая поплотнее пообщаться. Это нетипично для памирцев, обычно они не проявляют подобной настойчивости. Думаю пастухи просто офигели, увидев велотуриста на спуске с перевала Мац. С другой стороны, может быть им просто нужно было узнать в каком состоянии сейчас тропа на перевал.
К пастухам я не поехал, т.к. времени лишнего не было.
Дорога по долине Памира с виду вроде не плохая, но едется по ней тяжело. Присутствует песочек и прочая сыпуха, покрупнее. Ну и уклон, конечно же. Встретил двух французов, они в пути сравнительно недолго, вроде бы пару месяцев. Рассказал им про перевал Мац. Для описания спуска с перевала мой немного оживший за время путешествия английский родил неожиданный эпитет ‘’donkey singletrack’’ (ослиная тропа) 8-).
Проехав с час, заметил странное поведение вела. Так и есть, прокол. Осмотр показал, что виноваты колючки растительного происхождения, коих в передней покрышке было обнаружено 2-3 штуки, а в задней ни одной.
Вот не надо было вел катать по растительности, она здесь сплошь колючая. Колючки некрупные и не особо прочные, но проколоть обычную покрышку их вполне хватает. В задней покрышке с кевларовой защитой колючек не замечено. Думаю что они просто сломались о защитный слой и насквозь не прошли, поэтому и обнаружить их не получилось.
На ночевку встал на реке Юлмазар, в местечке, именуемом Околоток-9. Это бывшая погранзастава, от которой остались лишь полуразрушенные строения. По другой стороне от дороги, довольно далеко, была замечена палатка. Вероятно тоже велотуристы, не исключено что встреченные ранее французы. Но я к ним не ходил, они ко мне тоже.
19.08.11. Река Памир.
Вчерашние внедорожные упражнения оказались лишь прелюдией к сегодняшним. Остатки дороги еще более поплохели, сплошные камни, пару раз встречались перегораживающие склон русла селевых потоков. Местами дорога смыта полностью. Помимо этого было два брода р. Мац – сначала на правый берег, затем на левый. Броды не сложные, но время забирают, т.к. рюкзак с багажника в любом случае приходится снимать. Один раз даже умудрился искупаться по неосторожности. И фотоаппарат искупал, ладно он был в застегнутом чехле и воды внутрь попало немного. Некоторые участки требуют разведки, т.к. непонятно куда идти, каким берегом. Дорога когда-то была по обеим берегам реки. Место второго брода р. Мац также не вполне очевидно.
Венцом всего этого безобразия стал перевальчик ближе к устью р. Мац. Река Мац там, как это принято у всех порядочных памирских рек, уходит в каньон, а бывшая дорога соответственно лезет по склону вверх. Все бы ничего, но эта дорога почти полностью пересыпана камнями приличных размеров, кое-где даже полки не осталось. Соответственно, здесь возможен только челночный перенос вещей и вела.
Как только дорога полезла на перевал, на горизонте показался интересный объект, который я поначалу принял за трактор. И даже наивно предположил, что здесь начали восстанавливать дорогу. Трактор, действительно, когда-то имел место. Но сейчас от него остался лишь отвал да несколько железок, валяющиеся ниже по склону. В борьбе со стихией техника проиграла вчистую.
Забыл сказать, что на последних километрах спуска в изобилии встречались рога горных баранов. Они не столь впечатляющи, как рога архаров, но тоже ничего.
Подытоживая, скажу, что на преодоление 4х километров до р. Памир у меня ушло почти 6 часов. Зато за свои труды я был вознагражден отличными видами с перевальной точки на долину реки Памир, на другом берегу которой раскинулись горы Афганистана. Дорога, по которой мне предстояло ехать дальше, с перевала казалось просто хайвеем. Но это лишь казалось.
Мое появление со стороны перевала Мац вызвало прямо-таки нездоровый ажиотаж у двух пастухов, чей летник находится под перевалом. Они что-то долго кричали мне снизу, явно желая поплотнее пообщаться. Это нетипично для памирцев, обычно они не проявляют подобной настойчивости. Думаю пастухи просто офигели, увидев велотуриста на спуске с перевала Мац. С другой стороны, может быть им просто нужно было узнать в каком состоянии сейчас тропа на перевал.
К пастухам я не поехал, т.к. времени лишнего не было.
Дорога по долине Памира с виду вроде не плохая, но едется по ней тяжело. Присутствует песочек и прочая сыпуха, покрупнее. Ну и уклон, конечно же. Встретил двух французов, они в пути сравнительно недолго, вроде бы пару месяцев. Рассказал им про перевал Мац. Для описания спуска с перевала мой немного оживший за время путешествия английский родил неожиданный эпитет ‘’donkey singletrack’’ (ослиная тропа) 8-).
Проехав с час, заметил странное поведение вела. Так и есть, прокол. Осмотр показал, что виноваты колючки растительного происхождения, коих в передней покрышке было обнаружено 2-3 штуки, а в задней ни одной.
Вот не надо было вел катать по растительности, она здесь сплошь колючая. Колючки некрупные и не особо прочные, но проколоть обычную покрышку их вполне хватает. В задней покрышке с кевларовой защитой колючек не замечено. Думаю что они просто сломались о защитный слой и насквозь не прошли, поэтому и обнаружить их не получилось.
На ночевку встал на реке Юлмазар, в местечке, именуемом Околоток-9. Это бывшая погранзастава, от которой остались лишь полуразрушенные строения. По другой стороне от дороги, довольно далеко, была замечена палатка. Вероятно тоже велотуристы, не исключено что встреченные ранее французы. Но я к ним не ходил, они ко мне тоже.
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=174494
20.08.11. Харгуши.
Утром при осмотре вела обнаружена поломка багажника. Сломались обе задние стойки в верхней части, недалеко от крепления к платформе (багажник разборный). Сбылось мое предсказание – еще в Калайхумбе я говорил немцам, что моего багажника хватит на половину похода. Кончину стоек ускорило то, что некоторое время я ехал с сильно сползшим назад рюкзаком. Но на весь поход их бы в любом случае не хватило.
Поскольку поломка была ожидаема, то и ремонт несложен – замена стоек. Запасных стоек было 2 комплекта, пригодился один.
Выехал поздно, подзадержался с ремонтом. Палатка соседей все еще стояла на своем вчерашнем месте.
Этот день был в каком-то смысле решающим. Нужно было делать выбор – ехать по короткому пути через перевал Харгуш или по длинному, через оз. Зоркуль, Джартыгумбез и два перевала посложнее.
Первый вариант – классический, пройден неоднократно, он позволяет неспеша преодолеть остаток пути, замкнув кольцо, спуститься вдоль Бартанга и прибыть в Рушан с запасом времени.
Второй вариант был бы первопрохождением, по крайней мере среди отечественных велотуристов. Там минимум 4 дня автономки, два серьезных перевала, один серьезный (потенциально непроходимый) брод и проблема дефицита питьевой воды. К тому же потерянное на этом техническом участке время могло привести к необходимости урезания основного маршрута и дорогостоящей выброске из Мургаба.
Эта диллема занимала мои мысли всю первую половину дня. Окончательного выбора так и не сделал. Пожалуй, я бы даже пожертвовал основной ниткой маршрута ради ощущений первопроходца… Но в итоге все было решено без моего участия.
Прибыл на погранпост у заставы Харгуш. На посту солдатик сказал, что на Зоркуль меня пустить не может, т.к. это заповедник и нужен спец пропуск. Пропуск оформляется не погранцами, а сотрудниками заповедника, которых на заставе нет. То есть на месте его оформить невозможно. У меня же была устаревшая или неверная информация, что пропуск оформляется непосредственно на заставе.
Таким образом моя головоломная дилемма легко и быстро была решена таджикским солдатиком. Впрочем, будучи в Хороге я бы все равно не смог оформить пропуск, т.к. это было в воскресенье. Еще пограничник сказал, что в Джартыгумбезе тоже есть погранзастава и если бы у меня был пропуск, то он бы связался с ними по рации и предупредил о моем появлении.
На погранпосту случился следующий казус: доставая документы, я случайно вытянул из гермы несколько купюр по 100 сомони (600 руб), которые тут же подхватил ветерок. Пришлось шустро собирать. Пограничник тоже поучаствовал, поднял пару бумажек и отдал мне. По результатам ревизии получилось, что одна купюра все же улетела.
В принципе были мысли договориться насчет пропуска, но видимо это невозможно. Погранец видел, что у меня есть деньги, но ничего не предложил. Наверное дело в том что тут завязана другая застава, ну а может просто солдат-срочник, в отличие от многих кадровых пограничников честно несет службу.
Итак, судьба моя решена: я еду классическое Памирское кольцо. Не скажу, что я сильно расстроился. Трудностей мне и без первопрохождения хватило.
Вскоре после заставы по карте обозначено зимовье. На самом деле это не зимовье, а летник, где с мая по сентябрь обитают пастухи. Где-то там я планировал пообедать.
У этого летника меня отловили мальчишки, с ходу угостили яблоками и зазвали в дом. Дома оказался хозяин, куча детей и несколько теток. Угощали меня шир-чаем, айраном, обычным чаем и лепешками – достаточно стандартный набор для памирских пастухов. Хозяин сказал что здесь они живут только летом, а на зиму переезжают в один из кишлаков в долине Памира, по-моему Лянгар.
Хотел было набрать пресной воды из р. Харгуш, но не стал, т.к. она мне показалась не питьевого качества. Потом весьма пожалел об этом. Дальше дорога уходит от реки, а все озера по пути соленые. Питьевой воды не встретилось весь этот день и половину следующего.
Перевал Харгуш не то чтобы сложный, но подъем на него довольно нудный, и пейзажи не слишком радуют. Спуск так себе, разогнаться особо не получается, иногда глубокий песок. На ночевку встал на оз. Чукуркуль. Озеро горько-соленое. Попробовал воду на вкус, полчаса потом отплевывался.
20.08.11. Харгуши.
Утром при осмотре вела обнаружена поломка багажника. Сломались обе задние стойки в верхней части, недалеко от крепления к платформе (багажник разборный). Сбылось мое предсказание – еще в Калайхумбе я говорил немцам, что моего багажника хватит на половину похода. Кончину стоек ускорило то, что некоторое время я ехал с сильно сползшим назад рюкзаком. Но на весь поход их бы в любом случае не хватило.
Поскольку поломка была ожидаема, то и ремонт несложен – замена стоек. Запасных стоек было 2 комплекта, пригодился один.
Выехал поздно, подзадержался с ремонтом. Палатка соседей все еще стояла на своем вчерашнем месте.
Этот день был в каком-то смысле решающим. Нужно было делать выбор – ехать по короткому пути через перевал Харгуш или по длинному, через оз. Зоркуль, Джартыгумбез и два перевала посложнее.
Первый вариант – классический, пройден неоднократно, он позволяет неспеша преодолеть остаток пути, замкнув кольцо, спуститься вдоль Бартанга и прибыть в Рушан с запасом времени.
Второй вариант был бы первопрохождением, по крайней мере среди отечественных велотуристов. Там минимум 4 дня автономки, два серьезных перевала, один серьезный (потенциально непроходимый) брод и проблема дефицита питьевой воды. К тому же потерянное на этом техническом участке время могло привести к необходимости урезания основного маршрута и дорогостоящей выброске из Мургаба.
Эта диллема занимала мои мысли всю первую половину дня. Окончательного выбора так и не сделал. Пожалуй, я бы даже пожертвовал основной ниткой маршрута ради ощущений первопроходца… Но в итоге все было решено без моего участия.
Прибыл на погранпост у заставы Харгуш. На посту солдатик сказал, что на Зоркуль меня пустить не может, т.к. это заповедник и нужен спец пропуск. Пропуск оформляется не погранцами, а сотрудниками заповедника, которых на заставе нет. То есть на месте его оформить невозможно. У меня же была устаревшая или неверная информация, что пропуск оформляется непосредственно на заставе.
Таким образом моя головоломная дилемма легко и быстро была решена таджикским солдатиком. Впрочем, будучи в Хороге я бы все равно не смог оформить пропуск, т.к. это было в воскресенье. Еще пограничник сказал, что в Джартыгумбезе тоже есть погранзастава и если бы у меня был пропуск, то он бы связался с ними по рации и предупредил о моем появлении.
На погранпосту случился следующий казус: доставая документы, я случайно вытянул из гермы несколько купюр по 100 сомони (600 руб), которые тут же подхватил ветерок. Пришлось шустро собирать. Пограничник тоже поучаствовал, поднял пару бумажек и отдал мне. По результатам ревизии получилось, что одна купюра все же улетела.
В принципе были мысли договориться насчет пропуска, но видимо это невозможно. Погранец видел, что у меня есть деньги, но ничего не предложил. Наверное дело в том что тут завязана другая застава, ну а может просто солдат-срочник, в отличие от многих кадровых пограничников честно несет службу.
Итак, судьба моя решена: я еду классическое Памирское кольцо. Не скажу, что я сильно расстроился. Трудностей мне и без первопрохождения хватило.
Вскоре после заставы по карте обозначено зимовье. На самом деле это не зимовье, а летник, где с мая по сентябрь обитают пастухи. Где-то там я планировал пообедать.
У этого летника меня отловили мальчишки, с ходу угостили яблоками и зазвали в дом. Дома оказался хозяин, куча детей и несколько теток. Угощали меня шир-чаем, айраном, обычным чаем и лепешками – достаточно стандартный набор для памирских пастухов. Хозяин сказал что здесь они живут только летом, а на зиму переезжают в один из кишлаков в долине Памира, по-моему Лянгар.
Хотел было набрать пресной воды из р. Харгуш, но не стал, т.к. она мне показалась не питьевого качества. Потом весьма пожалел об этом. Дальше дорога уходит от реки, а все озера по пути соленые. Питьевой воды не встретилось весь этот день и половину следующего.
Перевал Харгуш не то чтобы сложный, но подъем на него довольно нудный, и пейзажи не слишком радуют. Спуск так себе, разогнаться особо не получается, иногда глубокий песок. На ночевку встал на оз. Чукуркуль. Озеро горько-соленое. Попробовал воду на вкус, полчаса потом отплевывался.
с нетерпением ждём продолжения
Надо дозировано выкладывать информацию, а то скоро кончится.
Алекс, с выдержкой выкладывай, с выдержкой!
Алекс, с выдержкой выкладывай, с выдержкой!
А че за шир-чай? от него вштыривает?)
И кстате, как показала себя продукция от "гала-гала"?пригодилась?
И кстате, как показала себя продукция от "гала-гала"?пригодилась?
Шир-чай - черный чай с молоком, маслом (или жиром) и солью. Туда же кидаются куски лепешки. Это обычный пищевой продукт, от него не вштыривает. Для вштыривания у некоторых таджиков имеются Вещества.
Таджики считают, что шир-чаем трапеза должна завершаться. Когда я угощал одного местного жителя (по профессии он учитель английского) картошкой с мясом, он отказался, сказав что уже выпил шир-чай. А вот морс выпил с удовольствием.
Сублиматы от Гала-гала пригодились, очень хорошо пошло сублимированное мясо (и свинина, и говядина), сливочное масло (для каш), фрукты и ягоды (для изготовления морсов, а также с творогом), и собственно сублимированный творог.
Из готовых сублимированных блюд я ел только рисовую кашу с говядиной. Вполне съедобна, но лучше было бы брать отдельно мясо, отдельно рисовые хлопья.
Преимущества сублиматов - малый вес (можно составить нормальную раскладку на 500 гр.), быстрота приготовления (не надо варить) и малый расход бензина или газа. По последним двум критериям они сильно выигрывают у сушеных продуктов.
Таджики считают, что шир-чаем трапеза должна завершаться. Когда я угощал одного местного жителя (по профессии он учитель английского) картошкой с мясом, он отказался, сказав что уже выпил шир-чай. А вот морс выпил с удовольствием.
Сублиматы от Гала-гала пригодились, очень хорошо пошло сублимированное мясо (и свинина, и говядина), сливочное масло (для каш), фрукты и ягоды (для изготовления морсов, а также с творогом), и собственно сублимированный творог.
Из готовых сублимированных блюд я ел только рисовую кашу с говядиной. Вполне съедобна, но лучше было бы брать отдельно мясо, отдельно рисовые хлопья.
Преимущества сублиматов - малый вес (можно составить нормальную раскладку на 500 гр.), быстрота приготовления (не надо варить) и малый расход бензина или газа. По последним двум критериям они сильно выигрывают у сушеных продуктов.
Леш, а ты на вело-форум то ссылку дал сюда?
Про творог и масло по-подробнее: как это выглядит, и почему не портится? в инете я не читала про такое.
Я в походы только топленое масло брала. Но чтоб творог...
(Про вштыривает - это наверно насвай какой-нить..вообщем гадость.(
Про творог и масло по-подробнее: как это выглядит, и почему не портится? в инете я не читала про такое.
Я в походы только топленое масло брала. Но чтоб творог...
(Про вштыривает - это наверно насвай какой-нить..вообщем гадость.(
Ссылку на велофоруме я не давал, но темка там проскальзывала:
www.nn.ru/community/velo/?do=read&thread=1864067&topic_id=39476979
Сублимированный творог и сливочное масло - представляют собой порошки. Не портятся, т.к. обезвожены и запаяны в герметичные пакеты из фольгированной пленки, якобы даже внутри атмосфера азота, чтобы не окислялись. Масло очень хорошо идет в каши и на вкус практически не отличается натурального, творог идет на обеденный перекус. Для восстановления творога достаточно воды с температурой 20гр., т.е. не надо ничего разогревать. Правда восстановленный творог заметно отличается от натурального, но вполне себе съедобен.
www.nn.ru/community/velo/?do=read&thread=1864067&topic_id=39476979
Сублимированный творог и сливочное масло - представляют собой порошки. Не портятся, т.к. обезвожены и запаяны в герметичные пакеты из фольгированной пленки, якобы даже внутри атмосфера азота, чтобы не окислялись. Масло очень хорошо идет в каши и на вкус практически не отличается натурального, творог идет на обеденный перекус. Для восстановления творога достаточно воды с температурой 20гр., т.е. не надо ничего разогревать. Правда восстановленный творог заметно отличается от натурального, но вполне себе съедобен.
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=175227
21.08.11. Аличурская долина.
Проснулся в 0:30 ночи от звука автоматных выстрелов. Уже проснувшись услышал еще несколько одиночных и короткую очередь. Где-то не очень далеко, может быть за несколько километров. Стоял я на озере Чукуркуль, недалеко от дороги и днем палатку было хорошо видно.
Что это такое и чего в связи с этим делать было совершенно непонятно. До афганской границы более 20 км и перевал, так что вряд ли эта стрельба была на границе. Охота ночью с применением автоматического оружия тоже вроде как маловероятна. В итоге я решил что собираться, куда-то ехать среди ночи или прятаться нецелесообразно. Повалялся еще минут 15, прислушиваясь. Все тихо, ни звука моторов, ничего. В итоге решил спать дальше. Если попаду под раздачу - значит судьба такая. А может, и не будет здесь никого, а если и будут, то ночью могут и не заметить.
Уснул и проспал до самого утра.
Утром после завтрака и сборов преодолел остаток спуска с перевала. Пресной воды как не было, так и нет. Озера соленые, русла ручьев сухие, почва с белым налетом – это тоже соль. Спугнул пару зайцев. Что ушастые здесь пьют, интересно, если воды нет? Или соленую пить наловчились? Сами зайцы на наших, среднерусских и близко не похожи. Они в 2-3 раза меньше и во столько же раз шустрее наших. Бегают так быстро, что не успеваешь их даже рассмотреть. Я не сразу понял, что это зайцы, на бегу они больше напоминают каких-то микрооленей.
Наконец-то спустился до Памирского тракта. А там асфальт! Хороший асфальт! Но, увы, до самого обеда расслабляться особо не получилось: после короткого спуска дорога до Аличура идет в гору, и уклоны там приличные. Особенно запомнилось оз. Сасык-Кель. Едешь-едешь вдоль него, а оно все не кончается и не кончается…
На подступах к Аличуру я уже изрядно вымотался, чему немало способствовала очень жаркая погода в долине.
В Аличуре сразу же за мостом срулил к ближайшей ошхоне, где пообедал и купил местной минералки. Там же напросился на послеобеденный отдых. У них, как я понял, ночлег для путников не был предусмотрен, поэтому меня определили в хозяйские апартаменты. Воистину, наглость второе счастье 8-).
В Аличуре мне нужно было раздобыть простой воды, т.к. покупная газированная минералка быстро нагревается, теряет газ и становится противной. Вода из р. Аличур хоть и не мутная, но все равно подозрительна. Коровы там купаются и т.д. Я хотел было купить воду в магазине, но магазины что-то все были закрыты либо там не было воды. У меня нашелся провожатый из местных подростков, который собственно и водил меня по магазинам, т.к. многие из них без вывесок. Пытались раздобыть воду в столовой, но и там питьевой воды не оказалось. В итоге меня привели в некое местечко, похожее на армейский или МЧСовский гараж. У них там выкопан глубокий колодец, слегка напоминающий ракетную пусковую шахту, из него и берут воду. Там набрал литра три. Вода вполне пригодная, но с привкусом железа.
Пробыв в Аличуре в общей сложности не менее трех часов, выдвинулся дальше, вверх по Аличурской долине. Долина-то вверх, а дорога – вниз! Причем с ровным, хорошим уклоном! Так хорошо катилось, но пришлось остановиться: голосовали двое кыргызов, у них сломался мотоцикл Урал с коляской. Попросили ключ на 10, я им дал, но это не помогло: нужны были еще запчасти. Попросили и запчасти: как можно было заподозрить меня в наличии запчастей к мотоциклу Урал – я не постигаю 8-).
Дальше, на протяжении остатка дня дорога шла почти горизонтально. Был один перевал – Найзаташ, но он малозаметен. Зато спуск с него просто шикарен. Где-то здесь мне встретились веселые английские автотуристы хипповатого вида. Они у меня взяли небольшое интервью на видеокамеру и даже по собственной инициативе сфоткали моим фотоаппаратом.
Еще в этот день я впервые увидел яков. Мощные животные угрюмого вида. В тибетских летописях дикие яки описаны как опасные для человека животные. Здешние же по поведению ничем не отличаются от коров, довольно пугливы, несмотря на свой грозный вид. Встречаются яки преимущественно на Восточном Памире. Коровы здесь не выживают, т.к. зимой холода бывают до 50 градусов, а якам такая погода в самый раз.
На ночевку встал на Мамазаире. Туда зарулили дальнобойщики, едущие в Китай, а я за ними. Раз дальнобойщики здесь останавливаются – значит можно найти еду и ночлег.
Мамазаир – это т.н. дормастер, здесь обитают дорожные рабочие, занимающиеся поддержанием Памирского тракта, а заодно и животноводством, в данном случае разведением яков. Они же содержат гостиницу для дальнобойщиков и туристов. Гостиница была уютненькая, ужин обильный, только плов почему-то без мяса.
21.08.11. Аличурская долина.
Проснулся в 0:30 ночи от звука автоматных выстрелов. Уже проснувшись услышал еще несколько одиночных и короткую очередь. Где-то не очень далеко, может быть за несколько километров. Стоял я на озере Чукуркуль, недалеко от дороги и днем палатку было хорошо видно.
Что это такое и чего в связи с этим делать было совершенно непонятно. До афганской границы более 20 км и перевал, так что вряд ли эта стрельба была на границе. Охота ночью с применением автоматического оружия тоже вроде как маловероятна. В итоге я решил что собираться, куда-то ехать среди ночи или прятаться нецелесообразно. Повалялся еще минут 15, прислушиваясь. Все тихо, ни звука моторов, ничего. В итоге решил спать дальше. Если попаду под раздачу - значит судьба такая. А может, и не будет здесь никого, а если и будут, то ночью могут и не заметить.
Уснул и проспал до самого утра.
Утром после завтрака и сборов преодолел остаток спуска с перевала. Пресной воды как не было, так и нет. Озера соленые, русла ручьев сухие, почва с белым налетом – это тоже соль. Спугнул пару зайцев. Что ушастые здесь пьют, интересно, если воды нет? Или соленую пить наловчились? Сами зайцы на наших, среднерусских и близко не похожи. Они в 2-3 раза меньше и во столько же раз шустрее наших. Бегают так быстро, что не успеваешь их даже рассмотреть. Я не сразу понял, что это зайцы, на бегу они больше напоминают каких-то микрооленей.
Наконец-то спустился до Памирского тракта. А там асфальт! Хороший асфальт! Но, увы, до самого обеда расслабляться особо не получилось: после короткого спуска дорога до Аличура идет в гору, и уклоны там приличные. Особенно запомнилось оз. Сасык-Кель. Едешь-едешь вдоль него, а оно все не кончается и не кончается…
На подступах к Аличуру я уже изрядно вымотался, чему немало способствовала очень жаркая погода в долине.
В Аличуре сразу же за мостом срулил к ближайшей ошхоне, где пообедал и купил местной минералки. Там же напросился на послеобеденный отдых. У них, как я понял, ночлег для путников не был предусмотрен, поэтому меня определили в хозяйские апартаменты. Воистину, наглость второе счастье 8-).
В Аличуре мне нужно было раздобыть простой воды, т.к. покупная газированная минералка быстро нагревается, теряет газ и становится противной. Вода из р. Аличур хоть и не мутная, но все равно подозрительна. Коровы там купаются и т.д. Я хотел было купить воду в магазине, но магазины что-то все были закрыты либо там не было воды. У меня нашелся провожатый из местных подростков, который собственно и водил меня по магазинам, т.к. многие из них без вывесок. Пытались раздобыть воду в столовой, но и там питьевой воды не оказалось. В итоге меня привели в некое местечко, похожее на армейский или МЧСовский гараж. У них там выкопан глубокий колодец, слегка напоминающий ракетную пусковую шахту, из него и берут воду. Там набрал литра три. Вода вполне пригодная, но с привкусом железа.
Пробыв в Аличуре в общей сложности не менее трех часов, выдвинулся дальше, вверх по Аличурской долине. Долина-то вверх, а дорога – вниз! Причем с ровным, хорошим уклоном! Так хорошо катилось, но пришлось остановиться: голосовали двое кыргызов, у них сломался мотоцикл Урал с коляской. Попросили ключ на 10, я им дал, но это не помогло: нужны были еще запчасти. Попросили и запчасти: как можно было заподозрить меня в наличии запчастей к мотоциклу Урал – я не постигаю 8-).
Дальше, на протяжении остатка дня дорога шла почти горизонтально. Был один перевал – Найзаташ, но он малозаметен. Зато спуск с него просто шикарен. Где-то здесь мне встретились веселые английские автотуристы хипповатого вида. Они у меня взяли небольшое интервью на видеокамеру и даже по собственной инициативе сфоткали моим фотоаппаратом.
Еще в этот день я впервые увидел яков. Мощные животные угрюмого вида. В тибетских летописях дикие яки описаны как опасные для человека животные. Здешние же по поведению ничем не отличаются от коров, довольно пугливы, несмотря на свой грозный вид. Встречаются яки преимущественно на Восточном Памире. Коровы здесь не выживают, т.к. зимой холода бывают до 50 градусов, а якам такая погода в самый раз.
На ночевку встал на Мамазаире. Туда зарулили дальнобойщики, едущие в Китай, а я за ними. Раз дальнобойщики здесь останавливаются – значит можно найти еду и ночлег.
Мамазаир – это т.н. дормастер, здесь обитают дорожные рабочие, занимающиеся поддержанием Памирского тракта, а заодно и животноводством, в данном случае разведением яков. Они же содержат гостиницу для дальнобойщиков и туристов. Гостиница была уютненькая, ужин обильный, только плов почему-то без мяса.
Лех, а ты на титане ездил?
Судя по фотографиям, этот титан называется TREK :)
дык он вроде белый с красным был?
ЗЫ если трек, то все сходится ))))
ЗЫ если трек, то все сходится ))))
Нет, вел у меня был на раме Трек 4500 2009г.
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=175598
22.08.11. Мургаб.
В этот день описывать-то особо и нечего. Выехав с Мамазаира в 07:00, уже к 10:00, проехав всего 45 км., был в Мургабе. Проводил взглядом отходящую от асфальта грунтовку – ту, по которой я должен был бы сюда выехать, если бы пробирался через Джартыгумбез. Все-таки жаль что не получилось… В местечке Чака-Бай встретил двух велотуристов, явно европейцев. Они еще только готовились к выезду, собирали вещи. Останавливаться не стал, только поздоровался. До Мургаба по карте один перевал – Джаман-Тал. Перевал этот никакой сложности не представляет – подъем на него короткий, покрытие – разбитый асфальт, вполне заезжабелен. На самом въезде в Мургаб имеется пост БДА, на котором я узнал, что чуть раньше меня здесь проезжали ребята из Новосибирска, которых я уже встречал в Душанбе. БДАшник сказал что они собираются на базар за продуктами, и я весьма рассчитывал их там встретить.
С ночевкой в Мургабе получилось забавно. Я собирался без затей остановиться в homestay’e, но первый же встречный парнишка, которого я чего-то спросил, оказался из России и зазвал меня в гости. Но не к себе, а к своему дяде, у которого сам тоже был в гостях 8-).
Остаток дня я провел в гостях у упомянутого дяди русского парня (как выяснилось позже, даже не у дяди, а у его тещи). А вот ночевал уже у него самого.
Дядя этот представился Мишей (это ближайший аналог его таджикского имени). Работает водителем на своей машине (старый ЗИЛ). Женат на девушке из отдаленного кишлака Гудара, трое или четверо детей. Я еще помню удивился- мол поближе девушки не нашел. На самом деле похоже что это преднамеренно, т.к. население Восточного Памира немногочисленно, и чтобы избежать родственных браков стараются брать невест из отдаленных кишлаков.
По ходу разговора Миша сообщил, что ненавидит исламских религиозных экстремистов, равно как и русских бритоголовых националистов. Михаил, кстати, оказался религиознее среднестатистического памирца – в течение дня несколько раз творил намаз.
Да, и еще немного про тещу. Весьма прогрессивная женщина, хорошо говорит по-русски, вела со мной беседы, что для памирских теток нетипично. И, чем меня больше всего удивила, является счастливым обладателем налобного фонаря petzl. Кто-то подарил, очевидно. Я тоже решил сделать небольшой подарок и оставил упаковку мизинчиковых батареек к этому petzl’ю, а также орешки (миндаль). Думаю что и то, и другое было в тему: орешки детям очень понравились, а батареек таких здесь просто не найти. Также пытался тайком оставить немного денег за питание и ночлег, но тетушка это прочухала и деньги вернула.
Остаток дня прошел на редкость уныло. Сидел у Миши, обошел пару раз поселок, наведался на базар. На базаре у меня было две цели: новосибирцы и арбуз. Новосибирцев хотелось расспросить об уже пройденном от Душанбе маршруте, а арбуз соответственно съесть. Но ни тех, ни другого на рынке не оказалось. Зато в изобилии было кыргызов, многие в национальных головных уборах. На Восточном Памире кыргызы составляют значительную долю населения.
Отдельно стоит остановиться на традиционном памирском доме, в котором я собственно и провел почти весь день. Он строится из природных камней определенной формы, без какой-либо обработки. Благо, слоистых плитообразных горных пород здесь хватает. Стены просто складываются из этих камней, без цемента, а снаружи лишь оштукатуриваются. Вообще снаружи памирский дом выглядит крайне непритязательно – это просто прямоугольная коробка грязновато-белого цвета. Изнутри же все совсем иначе. Очень уютно, в жару прохладно. Если снаружи основной материал – природный камень, то изнутри – дерево. Это тем более примечательно, что собственной древесины тут нет, только привозная.
В доме нет боковых окон, только одно верхнее окно в потолке. Нет также каких-либо предметов мебели, только пол (который у бедных людей может быть даже земляным) и по краям возвышения, застеленные коврами. По стенам могут быть ковры, обои или росписи.
Тут я позволю себе небольшую вставку отсюда: reviews.bloged.org/tj/11040.html , чтобы читатель, рассматривая фотографии, обратил внимание на характерные элементы памирского жилища, которые с давних времен ничуть не изменились.
Итак:
Традиционный памирский дом (а таких в Горном Бадахшане большинство) строится по очень типичной схеме, и вся она основывается на заповедях исмаилизма, наложенных на зороастрийские традиции, которые не забыты и по истечении двух с лишним тысяч лет. Чид (а именно так называет свой дом, например, шугнанец) являет собой сочетание нескольких обязательных элементов, и все здесь пропитано символизмом. Неизменные пять колонн, каждая из которых олицетворяется либо с членами семьи Пророка Мухаммеда (так называемой, шиитской пятеркой: Мухаммед, Али, Фатима, Хасан и Хусейн), либо с зороастрийскими божествами. Строго регламентированное количество и местоположение балок, формирующих потолок. Обязательные три уровня пола, каждый из которых возвышается над предыдущим примерно на полметра и символизирует одно из «царств» природы. Обязательный сводчатый потолок «чорхана», непременная фотография Ага-Хана на самом видном месте.
22.08.11. Мургаб.
В этот день описывать-то особо и нечего. Выехав с Мамазаира в 07:00, уже к 10:00, проехав всего 45 км., был в Мургабе. Проводил взглядом отходящую от асфальта грунтовку – ту, по которой я должен был бы сюда выехать, если бы пробирался через Джартыгумбез. Все-таки жаль что не получилось… В местечке Чака-Бай встретил двух велотуристов, явно европейцев. Они еще только готовились к выезду, собирали вещи. Останавливаться не стал, только поздоровался. До Мургаба по карте один перевал – Джаман-Тал. Перевал этот никакой сложности не представляет – подъем на него короткий, покрытие – разбитый асфальт, вполне заезжабелен. На самом въезде в Мургаб имеется пост БДА, на котором я узнал, что чуть раньше меня здесь проезжали ребята из Новосибирска, которых я уже встречал в Душанбе. БДАшник сказал что они собираются на базар за продуктами, и я весьма рассчитывал их там встретить.
С ночевкой в Мургабе получилось забавно. Я собирался без затей остановиться в homestay’e, но первый же встречный парнишка, которого я чего-то спросил, оказался из России и зазвал меня в гости. Но не к себе, а к своему дяде, у которого сам тоже был в гостях 8-).
Остаток дня я провел в гостях у упомянутого дяди русского парня (как выяснилось позже, даже не у дяди, а у его тещи). А вот ночевал уже у него самого.
Дядя этот представился Мишей (это ближайший аналог его таджикского имени). Работает водителем на своей машине (старый ЗИЛ). Женат на девушке из отдаленного кишлака Гудара, трое или четверо детей. Я еще помню удивился- мол поближе девушки не нашел. На самом деле похоже что это преднамеренно, т.к. население Восточного Памира немногочисленно, и чтобы избежать родственных браков стараются брать невест из отдаленных кишлаков.
По ходу разговора Миша сообщил, что ненавидит исламских религиозных экстремистов, равно как и русских бритоголовых националистов. Михаил, кстати, оказался религиознее среднестатистического памирца – в течение дня несколько раз творил намаз.
Да, и еще немного про тещу. Весьма прогрессивная женщина, хорошо говорит по-русски, вела со мной беседы, что для памирских теток нетипично. И, чем меня больше всего удивила, является счастливым обладателем налобного фонаря petzl. Кто-то подарил, очевидно. Я тоже решил сделать небольшой подарок и оставил упаковку мизинчиковых батареек к этому petzl’ю, а также орешки (миндаль). Думаю что и то, и другое было в тему: орешки детям очень понравились, а батареек таких здесь просто не найти. Также пытался тайком оставить немного денег за питание и ночлег, но тетушка это прочухала и деньги вернула.
Остаток дня прошел на редкость уныло. Сидел у Миши, обошел пару раз поселок, наведался на базар. На базаре у меня было две цели: новосибирцы и арбуз. Новосибирцев хотелось расспросить об уже пройденном от Душанбе маршруте, а арбуз соответственно съесть. Но ни тех, ни другого на рынке не оказалось. Зато в изобилии было кыргызов, многие в национальных головных уборах. На Восточном Памире кыргызы составляют значительную долю населения.
Отдельно стоит остановиться на традиционном памирском доме, в котором я собственно и провел почти весь день. Он строится из природных камней определенной формы, без какой-либо обработки. Благо, слоистых плитообразных горных пород здесь хватает. Стены просто складываются из этих камней, без цемента, а снаружи лишь оштукатуриваются. Вообще снаружи памирский дом выглядит крайне непритязательно – это просто прямоугольная коробка грязновато-белого цвета. Изнутри же все совсем иначе. Очень уютно, в жару прохладно. Если снаружи основной материал – природный камень, то изнутри – дерево. Это тем более примечательно, что собственной древесины тут нет, только привозная.
В доме нет боковых окон, только одно верхнее окно в потолке. Нет также каких-либо предметов мебели, только пол (который у бедных людей может быть даже земляным) и по краям возвышения, застеленные коврами. По стенам могут быть ковры, обои или росписи.
Тут я позволю себе небольшую вставку отсюда: reviews.bloged.org/tj/11040.html , чтобы читатель, рассматривая фотографии, обратил внимание на характерные элементы памирского жилища, которые с давних времен ничуть не изменились.
Итак:
Традиционный памирский дом (а таких в Горном Бадахшане большинство) строится по очень типичной схеме, и вся она основывается на заповедях исмаилизма, наложенных на зороастрийские традиции, которые не забыты и по истечении двух с лишним тысяч лет. Чид (а именно так называет свой дом, например, шугнанец) являет собой сочетание нескольких обязательных элементов, и все здесь пропитано символизмом. Неизменные пять колонн, каждая из которых олицетворяется либо с членами семьи Пророка Мухаммеда (так называемой, шиитской пятеркой: Мухаммед, Али, Фатима, Хасан и Хусейн), либо с зороастрийскими божествами. Строго регламентированное количество и местоположение балок, формирующих потолок. Обязательные три уровня пола, каждый из которых возвышается над предыдущим примерно на полметра и символизирует одно из «царств» природы. Обязательный сводчатый потолок «чорхана», непременная фотография Ага-Хана на самом видном месте.
Хотя б нарисовал свое кольцо замкнутое схематично с учетом карты (но без учета масштаба можно), с указанием нас. пунктов, рек, и озер.
Чем далее пишешь, тем талант повествователя так и брызжет :) особенно удивило познание дебрей исламских.
А на каком языке ты давал интервью англичанам? , и чего касаемо вопросы были? И почему в начале повествования были картинки с "мазанками", в которых сидят на полу, а тут некий памирский дом нарисовался. Хотела еще про яков спросить, но видимо я знаю ответ: они в шерсти то (конкретной такой) зимой вероятно только бывают?
Чем далее пишешь, тем талант повествователя так и брызжет :) особенно удивило познание дебрей исламских.
А на каком языке ты давал интервью англичанам? , и чего касаемо вопросы были? И почему в начале повествования были картинки с "мазанками", в которых сидят на полу, а тут некий памирский дом нарисовался. Хотела еще про яков спросить, но видимо я знаю ответ: они в шерсти то (конкретной такой) зимой вероятно только бывают?
Не, я может че то не то. Вообщем обычно ты трек выкладываешь, а тут нет, и представить себе "на пальцах" всю полную картину путешествия, т.с схематично очень трудно+оч. трудно запоминающиеся названия нас. пунктов и пр. (как ты их только запоминаешь). тут с трудом какгрится Туркмению от Таджикистана отличаешь (и отличаешь ли))))
ёжегг писал(а)
Хотя б нарисовал свое кольцо замкнутое схематично с учетом карты (но без учета масштаба можно), с указанием нас. пунктов, рек, и озер.
Чем далее пишешь, тем талант повествователя так и брызжет :) особенно удивило познание дебрей исламских.
А на каком языке ты давал интервью англичанам? , и чего касаемо вопросы были? И почему в начале повествования были картинки с "мазанками", в которых сидят на полу, а тут некий памирский дом нарисовался. Хотела еще про яков спросить, но видимо я знаю ответ: они в шерсти то (конкретной такой) зимой вероятно только бывают?
Хотя б нарисовал свое кольцо замкнутое схематично с учетом карты (но без учета масштаба можно), с указанием нас. пунктов, рек, и озер.
Чем далее пишешь, тем талант повествователя так и брызжет :) особенно удивило познание дебрей исламских.
А на каком языке ты давал интервью англичанам? , и чего касаемо вопросы были? И почему в начале повествования были картинки с "мазанками", в которых сидят на полу, а тут некий памирский дом нарисовался. Хотела еще про яков спросить, но видимо я знаю ответ: они в шерсти то (конкретной такой) зимой вероятно только бывают?
Знание ислама у меня отсутствует напрочь. Я очень поверхностно интересовался лишь исмаилитами, коль скоро их на Памире большинство. А ведь исмаилиты - это лишь одно из 72х течений ислама, остальными мусульманами не признаваемое. С англичанами я разговаривал конечно по-английски, как и с любыми другими туристами, кроме русских. Спрашивали они мои впечатления, откуда я сам, сколько времени в пути и т.д. А ''интервью'' я это назвал лишь потому, что они записывали разговор на камеру.
Памирский дом нарисовался здесь впервые потому, что раньше мне просто не посчастливилось туда попасть. Не все памирцы живут в традиционных памирских домах, а те что в них живут могут принимать гостей в летней беседке, а не в доме - на жаре там приятнее. Так что до этого я просто не попадал в настоящий памирский дом. Ну а мазанки - это в основном у афганцев. Думаю что на полу в них тоже не сидят, а сидят на 2м ярусе, на коврах, обложившись подушечками и тюфячками 8-).
А яки таки-да, линяют. Летом они не особо лохматые, к зиме обрастают, а весной сбрасывают лишнее. Кстати, основное тепло им дает не длинная шерсть, а густой подшерсток. Где-то читал что самки яков при неблагоприятных погодных условиях прячут телят под брюхо, и свисающая с обоих сторон шерсть телят защищает.
ЗЫ ушел клеить карту
А вот и карта (склеена из 10-ти километровки ГШ)
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=176293
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=176293
И все же интересует трек, ты его писал?
Еще, если будет время, расскажи подробнее о составе снаряжения, что из него пригодилось, а что оказалось излишним. Странным показался стартовый вес снаряги 27(штаны)+8(заплечник) без воды, бензина и продуктов, что дало такие заоблачные цифры?
Еще, если будет время, расскажи подробнее о составе снаряжения, что из него пригодилось, а что оказалось излишним. Странным показался стартовый вес снаряги 27(штаны)+8(заплечник) без воды, бензина и продуктов, что дало такие заоблачные цифры?
runaway писал(а)
И все же интересует трек, ты его писал?
Еще, если будет время, расскажи подробнее о составе снаряжения, что из него пригодилось, а что оказалось излишним. Странным показался стартовый вес снаряги 27(штаны)+8(заплечник) без воды, бензина и продуктов, что дало такие заоблачные цифры?
И все же интересует трек, ты его писал?
Еще, если будет время, расскажи подробнее о составе снаряжения, что из него пригодилось, а что оказалось излишним. Странным показался стартовый вес снаряги 27(штаны)+8(заплечник) без воды, бензина и продуктов, что дало такие заоблачные цифры?
Да, трек есть, выложу. Стартовый вес 27+8 кг включает те продукты, которые я вез с собой из НН, а именно сублиматы, сухое молоко и карпюр. Это порядка 4,5-5 кг. В Душанбе я купил лишь гречку с макаронами, 1,6 кг в общей сложности. Стартовый вес конечно приличный. Связано это с несколькими факторами.
Во-первых, то что обычно делится между членами группы, пришлось везти одному. Палатка, ремкомплект, инструменты, аптечка и т.д.
Затем фактор погоды. Нужно было иметь вещи на температуры от +50 до -5. Также обязательно две пары обуви. Плюс соответствующий спальник весом 1,5-1,6 кг.
Кроме того, я рассчитывал на автономку порядка 10 дней в общей сложности, чего не случилось, т.к. на Джартыгумбез я не попал.
Что не пригодилось - да много чего. Половина сублиматов приехала назад, гречка с макаронами почти все отданы местным жителям. Также местным жителям отданы батарейки - больше половины. Из запчастей и инструмента пригодился только велосипедный мультитул, запасная камера, монтажки и стойки багажника. Аптечка практически не пригодилась, разве что ножницы да гигиеническая помада. Из одежды - не пригодилась мембранная куртка. Точнее она пригодилась, но уже в НН, когда домой с вокзала ехал. Бензина сжег меньше 1,5 литров, а было 3 литра и поначалу думал что не хватит.
При всем при том я считаю что грубых просчетов с раскладкой и снаряжением не было. Никто ж не знал что при сухом Памирском климате батарейки служат чуть ли не вдвое дольше, что будет возможность питаться у местных, часто на халяву, что не будет половины из предполагаемой автономки и температур ниже +10.
Трек в архиве, а также кое-какую инфу по продуктам, одежде, инструменту и ремкомплекту прилагаю. Возможны некоторые неточности, т.к. кое-что корректировалось уже непосредственно перед выездом. Но это в общем мелочи.
Хм, тема с батарейками мне понравилась, надо будет запомнить, если соберусь куда-нибудь в е[ой!].. в глухомань какую...
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=176870
23.08.11. Акбайтал – под перевалом.
Пора покидать уютный памирский дом. Сделал я это даже с радостью – продолжительное безделье угнетает. Не люблю дневки, планируемые заранее, а не по обстоятельствам.
Первые километры от Мургаба были пройдены с энтузиазмом. Хороший асфальт, безветрие, немного в горку. За Мургабом, в пределах видимости, отворот на перевал Кульма, где находится погранпереход а Китай. Погранпереход этот не международный, только для китайцев и таджиков. Проводил взглядом кавалькаду здоровых 60-тонных грузовиков, идущих в Китай, и покатил дальше. Вскоре у дороге встретилось кладбище, имеющее даже собственное наименование – Бен Джол. Способы захоронения похоже такие же как у нас, только я не совсем понимаю как они копают – тут колышек от палатки не воткнешь, не то что лопату.
Дальше пошло хуже. Сразу после кладбища поднялся сильный встречный ветер – впервые за весь поход. До этого ветер был практически всегда попутным. Как выяснилось позже, ветер переменился насовсем – то есть до самого конца похода встречный и только встречный.
Тем не менее, в основном ехалось, пешком шел больше для разнообразия или же уже под вечер, когда начался перевальный взлет и я подустал. В целом за этот день было пройдено 72 км с набором высоты 850м.
Вдоль дороги на значительном ее протяжении идет забор из колючей проволоки. Это погрансооружения таджико-китайской границы, по самой границе ничего такого нет, т.к. там труднопроходимая горная местность.
Встретил еще парочку велотуристов, на этот раз из Швейцарии. В Швейцарии вообще много народу на велах путешествует, говорят у них в стране по закону можно взять отпуск на год с сохранением рабочего места.
Уже под вечер мне встретился местный пастух. Что интересно, на нем была маска с прорезями для глаз. Видимо, на этих высотах, пребывая весь световой день на солнце, нельзя без нее обойтись. Пастух пригласил меня в свой дом, находящийся под перевалом Ак-Байтал, а сам должен был прибыть туда позже, после того как загонит баранов в кошару.
Подумав, я решил оставить штурм перевала на завтра, тем более что до перевальной точки оставалось набрать лишь 200м. Ведь неизвестно, что там, за перевалом – есть ли вода, есть ли площадки под палатку. Дефицит воды в этот день присутствовал – пресной воды в течение дня не попадалось, поэтому к вечеру все было выпито и на ужин нужно было искать питьевую воду.
Поднимаясь к пастухам, сфоткал вел на фоне знаменитой таблички Ак-Байтал 4655. Мимо нее, наверное, не проехал еще ни один велотурист из побывавших здесь – высочайший перевал бывшего СССР, как-никак 8-).
Около часа я просидел на крыльце кыргызского дома, поджидая моего пастуха, наслаждаясь прохладой и тишиной и радуясь тому факту, что завтра нужно набрать лишь 200 метров – а потом вниз, все время вниз, до самого конца похода.
Дома были только женщины, дети, да два забавных щенка, на которых высота 4400 никак не влияла – резвились во всю.
Наконец прибыл мой кыргыз со стадом, и я расположился в доме. Одновременно на попутке прибыл из Мургаба его брат, привезший продукты, игрушки детям и заодно гуманитарную помощь от китайцев – солнечную батарею с аккумулятором и лампой. Дом кыргызов, особенно снаружи, поражает бедностью – крыша с частично сдутым шифером, в окнах кое-где вместо стекол натянут полиэтилен. Железную печь топят кизяками, на этой же печи и готовят. Никаких неприятных запахов в комнате либо привкусов у приготовленной еды от подобного топлива не происходит.
Жилье, я так понял, досталось хозяевам в наследство от советской власти – это казенный дом, построенный как жилище дорожных рабочих, поддерживающих данный участок Памирского тракта. Оба брата-кыргыза как раз и являются этими дорожными рабочими, пока один пасет баранов, другой засыпает ямы на дороге. Техники никакой у дорожников здесь нет, ямочный ремонт делается лопатой, а если где-нибудь обвал или размыло – вызывают трактор.
Сели ужинать. Пригласивший меня (вероятно старший) брат по-русски разговаривал плохо, но отличался повышенной религиозностью. За вечер я два раза наблюдал намаз в его исполнении, а остальные члены семьи почему-то не молились. Младший братишка оказался смышленым и разговорчивым, с интересом расспрашивал меня о самом разном, от моего маршрута до жизни в России. Женщины традиционно в разговоре не участвовали. Старшему брату не терпелось установить китайскую солнечную батарею, и он этим сразу же вплотную занялся, несмотря на то что солнце давно зашло. С инструментами у него оказался полный голяк, не было и нормального фонаря. Так что он пытался зачищать провода огромным кухонным тесаком, сидя при тусклом свете лампы, запитанной от аккумулятора. Пришлось одолжить свой мультитул и налобник. Мультитул братишке очень понравился, и он попросил его подарить. Младший стал извиняться, мол вот какой у меня братец невоспитанный, я же пребывал в хорошем настроении и решил мультитул - таки подарить, тем более что он недорогой и мне его тоже когда-то подарили.
В разгар, а точнее уже к завершению ужина произошло событие, которое можно считать кульминацией дня, а то и всего похода.
Итак, раздается стук в дверь, младший из братьев идет открывать, вскоре появляется обратно и произносит сакраментальную фразу ’’опять туристы’’.
За ним появляются и сами туристы – Alexander и Bettina, собственной персоной, те самые ‘’мои’’ немцы, с которыми я распрощался еще до Хорога. Их не должно было быть здесь, никак не должно. По моим прикидкам они давно уже в Киргизии.
Итак, в печь была подброшена очередная порция кизяков, дополнительно сварена картошка, заварен чай и у меня появилась возможность расспросить немцев, как же они вообще здесь появились.
А оказалось вот что. Подмеченный мной ранее недюжинный талант ориентировщиков проявился у ребят во всей красе. Выехав из Мургаба, они вместо дороги в Киргизию через перевал Кызыл-Арт зарулили в Китай, на перевал Кульма. Им в конечном счете и нужно было в Китай, но, увы, погранпереход Кульма не международный, он только для таджиков и китайцев. И немцы, конечно же, об этом знали. Таким образом был потерян день на дорогу в Китай, день обратно.
В принципе, подобные ошибки можно понять, поставив себя на место тех самых немцев. Они путешествуют годами, картографический материал у них – что-то типа пятикилометровки европейского издания. Генштаб по сравнению с ней – просто подробнейшая карта, истинная конфетка. Добавьте сюда необходимость изучения маршрута непосредственно в пути – распланировать заранее путешествие на 2-3 года вряд ли реально. Более того, иногда продолжение маршрута придумывается по ходу дела и заранее неизвестны даже страны пребывания. До кучи у ребят не было GPS, да и компаса похоже не было. Немудрено заблудиться.
На ночевку нас с немцами расположили в отдельном закутке, по такому случаю полностью освободив его.
23.08.11. Акбайтал – под перевалом.
Пора покидать уютный памирский дом. Сделал я это даже с радостью – продолжительное безделье угнетает. Не люблю дневки, планируемые заранее, а не по обстоятельствам.
Первые километры от Мургаба были пройдены с энтузиазмом. Хороший асфальт, безветрие, немного в горку. За Мургабом, в пределах видимости, отворот на перевал Кульма, где находится погранпереход а Китай. Погранпереход этот не международный, только для китайцев и таджиков. Проводил взглядом кавалькаду здоровых 60-тонных грузовиков, идущих в Китай, и покатил дальше. Вскоре у дороге встретилось кладбище, имеющее даже собственное наименование – Бен Джол. Способы захоронения похоже такие же как у нас, только я не совсем понимаю как они копают – тут колышек от палатки не воткнешь, не то что лопату.
Дальше пошло хуже. Сразу после кладбища поднялся сильный встречный ветер – впервые за весь поход. До этого ветер был практически всегда попутным. Как выяснилось позже, ветер переменился насовсем – то есть до самого конца похода встречный и только встречный.
Тем не менее, в основном ехалось, пешком шел больше для разнообразия или же уже под вечер, когда начался перевальный взлет и я подустал. В целом за этот день было пройдено 72 км с набором высоты 850м.
Вдоль дороги на значительном ее протяжении идет забор из колючей проволоки. Это погрансооружения таджико-китайской границы, по самой границе ничего такого нет, т.к. там труднопроходимая горная местность.
Встретил еще парочку велотуристов, на этот раз из Швейцарии. В Швейцарии вообще много народу на велах путешествует, говорят у них в стране по закону можно взять отпуск на год с сохранением рабочего места.
Уже под вечер мне встретился местный пастух. Что интересно, на нем была маска с прорезями для глаз. Видимо, на этих высотах, пребывая весь световой день на солнце, нельзя без нее обойтись. Пастух пригласил меня в свой дом, находящийся под перевалом Ак-Байтал, а сам должен был прибыть туда позже, после того как загонит баранов в кошару.
Подумав, я решил оставить штурм перевала на завтра, тем более что до перевальной точки оставалось набрать лишь 200м. Ведь неизвестно, что там, за перевалом – есть ли вода, есть ли площадки под палатку. Дефицит воды в этот день присутствовал – пресной воды в течение дня не попадалось, поэтому к вечеру все было выпито и на ужин нужно было искать питьевую воду.
Поднимаясь к пастухам, сфоткал вел на фоне знаменитой таблички Ак-Байтал 4655. Мимо нее, наверное, не проехал еще ни один велотурист из побывавших здесь – высочайший перевал бывшего СССР, как-никак 8-).
Около часа я просидел на крыльце кыргызского дома, поджидая моего пастуха, наслаждаясь прохладой и тишиной и радуясь тому факту, что завтра нужно набрать лишь 200 метров – а потом вниз, все время вниз, до самого конца похода.
Дома были только женщины, дети, да два забавных щенка, на которых высота 4400 никак не влияла – резвились во всю.
Наконец прибыл мой кыргыз со стадом, и я расположился в доме. Одновременно на попутке прибыл из Мургаба его брат, привезший продукты, игрушки детям и заодно гуманитарную помощь от китайцев – солнечную батарею с аккумулятором и лампой. Дом кыргызов, особенно снаружи, поражает бедностью – крыша с частично сдутым шифером, в окнах кое-где вместо стекол натянут полиэтилен. Железную печь топят кизяками, на этой же печи и готовят. Никаких неприятных запахов в комнате либо привкусов у приготовленной еды от подобного топлива не происходит.
Жилье, я так понял, досталось хозяевам в наследство от советской власти – это казенный дом, построенный как жилище дорожных рабочих, поддерживающих данный участок Памирского тракта. Оба брата-кыргыза как раз и являются этими дорожными рабочими, пока один пасет баранов, другой засыпает ямы на дороге. Техники никакой у дорожников здесь нет, ямочный ремонт делается лопатой, а если где-нибудь обвал или размыло – вызывают трактор.
Сели ужинать. Пригласивший меня (вероятно старший) брат по-русски разговаривал плохо, но отличался повышенной религиозностью. За вечер я два раза наблюдал намаз в его исполнении, а остальные члены семьи почему-то не молились. Младший братишка оказался смышленым и разговорчивым, с интересом расспрашивал меня о самом разном, от моего маршрута до жизни в России. Женщины традиционно в разговоре не участвовали. Старшему брату не терпелось установить китайскую солнечную батарею, и он этим сразу же вплотную занялся, несмотря на то что солнце давно зашло. С инструментами у него оказался полный голяк, не было и нормального фонаря. Так что он пытался зачищать провода огромным кухонным тесаком, сидя при тусклом свете лампы, запитанной от аккумулятора. Пришлось одолжить свой мультитул и налобник. Мультитул братишке очень понравился, и он попросил его подарить. Младший стал извиняться, мол вот какой у меня братец невоспитанный, я же пребывал в хорошем настроении и решил мультитул - таки подарить, тем более что он недорогой и мне его тоже когда-то подарили.
В разгар, а точнее уже к завершению ужина произошло событие, которое можно считать кульминацией дня, а то и всего похода.
Итак, раздается стук в дверь, младший из братьев идет открывать, вскоре появляется обратно и произносит сакраментальную фразу ’’опять туристы’’.
За ним появляются и сами туристы – Alexander и Bettina, собственной персоной, те самые ‘’мои’’ немцы, с которыми я распрощался еще до Хорога. Их не должно было быть здесь, никак не должно. По моим прикидкам они давно уже в Киргизии.
Итак, в печь была подброшена очередная порция кизяков, дополнительно сварена картошка, заварен чай и у меня появилась возможность расспросить немцев, как же они вообще здесь появились.
А оказалось вот что. Подмеченный мной ранее недюжинный талант ориентировщиков проявился у ребят во всей красе. Выехав из Мургаба, они вместо дороги в Киргизию через перевал Кызыл-Арт зарулили в Китай, на перевал Кульма. Им в конечном счете и нужно было в Китай, но, увы, погранпереход Кульма не международный, он только для таджиков и китайцев. И немцы, конечно же, об этом знали. Таким образом был потерян день на дорогу в Китай, день обратно.
В принципе, подобные ошибки можно понять, поставив себя на место тех самых немцев. Они путешествуют годами, картографический материал у них – что-то типа пятикилометровки европейского издания. Генштаб по сравнению с ней – просто подробнейшая карта, истинная конфетка. Добавьте сюда необходимость изучения маршрута непосредственно в пути – распланировать заранее путешествие на 2-3 года вряд ли реально. Более того, иногда продолжение маршрута придумывается по ходу дела и заранее неизвестны даже страны пребывания. До кучи у ребят не было GPS, да и компаса похоже не было. Немудрено заблудиться.
На ночевку нас с немцами расположили в отдельном закутке, по такому случаю полностью освободив его.
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=177191
24.08.11. Музкол, Кокуйбель.
Позавтракали у кыргызов. Не слишком сытно, но мне хватило, а немцы догонялись какой-то быстрорастворимой кашкой. Перед отъездом лукавые кыргызы намекнули, что неплохо их отблагодарить за гостеприимство в размере ‘сколько дашь’. Я конечно отблагодарил, все-таки ребята живут бедно. Хотя изначально не собирался – сами зазвали, да еще и презент выпросили 8-).
Коллеги из Германии не поленились спуститься до перевальной таблички вместе с велосипедами, и мне пришлось спускаться с ними, чтобы сфоткать на их фотоаппарат. Оказались весьма привередливы, кстати. Только с 5-6 попытки фото их устроило.
Оставшиеся 200 метров набора высоты (2,5 км по горизонтали) все преодолевали по-разному. Я полностью пешком, Alexander в седле, Bettina поначалу тоже в седле, но потом спешилась. Помню, еще меня подначивали: мол это у тебя горный велосипед, так чего же ты не едешь 8-). В итоге на перевал все заползли с незначительной разницей во времени. Вообще перевал пошел хорошо, особенно учитывая высоту, большой уклон и разбитую дорогу.
Еще в самом начале подъема на горизонте показалось нечто тучное, позже оказавшееся велотуристом из Австралии (!!!). Выглядел он забавно: небритая мужественная физиономия дополнялась теплой курткой и лосинами, вел был обвешан сумками большого объема, а на переднем багажнике была водружена корзина, нахлобученная большим боксом для фототехники. Чувак путешествует больше 2,5 лет, и маршрут планируется таким образом, чтобы на зимний период перебираться ближе к экватору, не прерывая путешествия. Беседовали долго, обсуждали ближайшие планы, особенности разных стран, технику (долговечность трансмиссии, например – у австралийца она ходит где-то 10000км). Я выступал в роли слушателя. Было интересно.
На перевале сделали дежурные фото, причем немцы заранее заготовили соответствующую табличку.
На спуске я быстро уехал вперед. Дорога там разбитая, поэтому немцы на относительно узких покрышках и с гружеными передними багажниками не могли развивать большую скорость и уверенно маневрировать. В районе моста через Акбайтал сев. минут 10 ждал их, но так и не дождался.
Первый перекус (или ранний обед) устроил на развилке, в 2 км. за развалинами Музкол. Вскоре подкатили и немцы. Вместе перекусили, потом душевно попрощались и разъехались, обменявшись контактами. У них впереди большое путешествие, много тысяч километров, городов и стран. У меня же – всего неделя.
Спуск по долине р. Музкол не представлял особых сложностей. Преимущественно вниз, немного песочка, простой брод р. Кокчукур. По левой стороне долины хорошо видны заснеженные 5 – и 6-ти тысячники массива пика Северный Музкол.
Встретилось кыргызское одиночное захоронение. Оно обозначено на картах ГШ, судя по всему старинное.
Краем глаза видел озеро Каракуль. Озеро огромнейшее, к сожалению отсюда оно плохо просматривается – далековато.
Перелаз в долину р. Кокуйбель через оз. Курункуль ничем особо не запомнился, разве что неимоверным количеством сурков. Едешь под горку, а внизу вдали трава и камни будто оживают – то сурки по норам разбегаются.
Долина р. Кокуйбель довольно узкая, и уже в районе моста (который на карте обозначен как брод) встречаются пастушьи юрты, и даже homestay! Какая уж тут автономка… Там меня отловил какой-то парнишка и вроде как даже пытался задержать. То ли в homestay хотел затащить, то ли инспекторов нац. парка дождаться, чтобы мзду с меня получить.
Я парнишку этого деликатно послал и поехал дальше.
Тем не менее, очень скоро мне пришлось-таки отстегнуть на нужды нац. парка. Инспектор (мужичок бомжового вида, без формы, зато с удостоверением и бланками) слупил с меня 40 сомони. Это по-божески, учитывая что день пребывания в нац парке стоит 10 сомони, а за 4 дня я никак не уложусь. К тому же пропуск он мне выписал с открытой датой, я мог сам ее вписать. Это позволяло отмазаться от претензий других инспекторов, если бы они мне встретились.
Горные породы по Кокуйбелю и далее, вплоть до Бартанга часто специфические, слоистые, много острых камней. У меня было несколько порезов покрышек, но все они не представляли опасности.
На ночевку остановился на р. Кокуйбель. Дальше двигаться не стал, т.к. уходить от пресной воды не резон, да и не рано уже было. Место для палатки выбрал не сразу, многие склоны опасны. О возможности камнепадов недвусмысленно говорят россыпи уже скатившихся камней.
24.08.11. Музкол, Кокуйбель.
Позавтракали у кыргызов. Не слишком сытно, но мне хватило, а немцы догонялись какой-то быстрорастворимой кашкой. Перед отъездом лукавые кыргызы намекнули, что неплохо их отблагодарить за гостеприимство в размере ‘сколько дашь’. Я конечно отблагодарил, все-таки ребята живут бедно. Хотя изначально не собирался – сами зазвали, да еще и презент выпросили 8-).
Коллеги из Германии не поленились спуститься до перевальной таблички вместе с велосипедами, и мне пришлось спускаться с ними, чтобы сфоткать на их фотоаппарат. Оказались весьма привередливы, кстати. Только с 5-6 попытки фото их устроило.
Оставшиеся 200 метров набора высоты (2,5 км по горизонтали) все преодолевали по-разному. Я полностью пешком, Alexander в седле, Bettina поначалу тоже в седле, но потом спешилась. Помню, еще меня подначивали: мол это у тебя горный велосипед, так чего же ты не едешь 8-). В итоге на перевал все заползли с незначительной разницей во времени. Вообще перевал пошел хорошо, особенно учитывая высоту, большой уклон и разбитую дорогу.
Еще в самом начале подъема на горизонте показалось нечто тучное, позже оказавшееся велотуристом из Австралии (!!!). Выглядел он забавно: небритая мужественная физиономия дополнялась теплой курткой и лосинами, вел был обвешан сумками большого объема, а на переднем багажнике была водружена корзина, нахлобученная большим боксом для фототехники. Чувак путешествует больше 2,5 лет, и маршрут планируется таким образом, чтобы на зимний период перебираться ближе к экватору, не прерывая путешествия. Беседовали долго, обсуждали ближайшие планы, особенности разных стран, технику (долговечность трансмиссии, например – у австралийца она ходит где-то 10000км). Я выступал в роли слушателя. Было интересно.
На перевале сделали дежурные фото, причем немцы заранее заготовили соответствующую табличку.
На спуске я быстро уехал вперед. Дорога там разбитая, поэтому немцы на относительно узких покрышках и с гружеными передними багажниками не могли развивать большую скорость и уверенно маневрировать. В районе моста через Акбайтал сев. минут 10 ждал их, но так и не дождался.
Первый перекус (или ранний обед) устроил на развилке, в 2 км. за развалинами Музкол. Вскоре подкатили и немцы. Вместе перекусили, потом душевно попрощались и разъехались, обменявшись контактами. У них впереди большое путешествие, много тысяч километров, городов и стран. У меня же – всего неделя.
Спуск по долине р. Музкол не представлял особых сложностей. Преимущественно вниз, немного песочка, простой брод р. Кокчукур. По левой стороне долины хорошо видны заснеженные 5 – и 6-ти тысячники массива пика Северный Музкол.
Встретилось кыргызское одиночное захоронение. Оно обозначено на картах ГШ, судя по всему старинное.
Краем глаза видел озеро Каракуль. Озеро огромнейшее, к сожалению отсюда оно плохо просматривается – далековато.
Перелаз в долину р. Кокуйбель через оз. Курункуль ничем особо не запомнился, разве что неимоверным количеством сурков. Едешь под горку, а внизу вдали трава и камни будто оживают – то сурки по норам разбегаются.
Долина р. Кокуйбель довольно узкая, и уже в районе моста (который на карте обозначен как брод) встречаются пастушьи юрты, и даже homestay! Какая уж тут автономка… Там меня отловил какой-то парнишка и вроде как даже пытался задержать. То ли в homestay хотел затащить, то ли инспекторов нац. парка дождаться, чтобы мзду с меня получить.
Я парнишку этого деликатно послал и поехал дальше.
Тем не менее, очень скоро мне пришлось-таки отстегнуть на нужды нац. парка. Инспектор (мужичок бомжового вида, без формы, зато с удостоверением и бланками) слупил с меня 40 сомони. Это по-божески, учитывая что день пребывания в нац парке стоит 10 сомони, а за 4 дня я никак не уложусь. К тому же пропуск он мне выписал с открытой датой, я мог сам ее вписать. Это позволяло отмазаться от претензий других инспекторов, если бы они мне встретились.
Горные породы по Кокуйбелю и далее, вплоть до Бартанга часто специфические, слоистые, много острых камней. У меня было несколько порезов покрышек, но все они не представляли опасности.
На ночевку остановился на р. Кокуйбель. Дальше двигаться не стал, т.к. уходить от пресной воды не резон, да и не рано уже было. Место для палатки выбрал не сразу, многие склоны опасны. О возможности камнепадов недвусмысленно говорят россыпи уже скатившихся камней.
похоже, Памир просто туристическая мекка :)
Да, так оно и есть. Велотуристов много, в основном европейцы.
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=177288
25.08.11. Аильутек, Танымас.
Утром перед выездом решил сжечь накопившийся мусор. Но вышел косячок – вместе с мусором сгорела пластиковая бутылка с остатками бензина. Ну да ладно, у меня еще целая полторашка в запасе.
С утра и до условного обеда (как-то так вышло что обедать я не стал) – малозаметный подъем на еще более малозаметный перевал Аильутек. Почему-то на ГШ обозначены многие перевалы, которые на местности еще поискать надо, но нет тех, что очень даже о-го-го. Именно такой несуществующий перевал ждал меня на переходе из долины р. Кокджар в долину р. Танымас.
Те, кто внимательно читал мои путевые заметки до этого, вполне могут предвосхитить дальнейшее развитие событий. Да-да, как обычно, у самого устья р. Кокджар уходит в каньон, а дорога начинает серпантином карабкаться в нехилый такой перевальчик. Причем уклоны такие, что проблематично не то что ехать, а даже просто катить груженый велосипед вверх. Дорога плохая, видно что ее не поддерживают. Но заехать на чем-то типа УАЗа можно, если осторожно…
Спуск же с нашего безымянного перевала – вот это действительно экстрим для автомобилиста. Отрезки серпантина местами пересыпаны осыпями, образуя большие поперечные уклоны. Повороты между отрезками часто даже не позволяют автомобилю развернуться в один прием. Уклоны очень большие. Сам я в основном ехал, но очень осторожно, все время на тормозах. И то разок убрался.
Вид на долину р. Танымас впечатляет. Это не похоже ни на что из того, что я до этого видел на Памире. Река очень широкая, русло в этом месте во всю ширину долины, но большей частью оно сухое. Наполняется оно видимо только весной или после дождей. Сильный встречный ветер, дующий по долине Танымаса, поднимал с сухого русла большое количество песка и пыли на добрую сотню метров, но до меня все это пока еще не доходило.
Вообще 25 августа – это был первый день, который обещал серьезный дождь. Вечером свинцовые тучи ходили очень плотно, был сильный порывистый ветер, но в долину Танымаса так ничего и не пролилось. Зато пролилось где-то выше, в горах. Пустые русла впадающих в Танымас ручьев, которые мне приходилось преодолевать днем, к вечеру сменились мощными потоками. Переходил я их не снимая рюкзака с багажника, глубина не выше колена, но груженый велосипед сильно сносило течением. Сами ручьи очень грязные, в них скорее даже не вода, а грязе-водяная масса. Не удивительно, что здесь регулярно сходят сели.
Я даже начал опасаться, что если дожди продолжатся, может повториться история прошлого года, когда дорогу по Бартангу смыло на значительном протяжении. Ну да ладно, поживем-увидим.
Отдельно стоит заметить, что русла ручьев здесь часто напоминают траншеи, и многие из них сходу преодолеть на автомобиле проблематично. Либо копать, либо искать объезд… А объезд – это тоже не так просто, по крупным камням особо не поездишь. В общем, перелаз из долины Аильутека на Танымас, как впрочем и вся дорога до к . Гудара – достойное испытание для серьезного джипера.
В течение этого дня я встретил в общей сложности четыре человека – двоих местных и двоих пеших туристов. Ехал под горку, тормозить не хотелось, и поэтому с туристами лишь поздоровался и подробностей никаких не выяснил. Позже мне сказали, что это были ребята из России.
Чем ниже по Танымасу, тем больше окружающие ландшафты стали походить на Западный Памир, а не на Восточный. А уж когда начали встречаться березки – стало понятно, что Восточный Памир позади. Там такое расти не может по определению.
Поначалу встречались одиночные деревца, затем пошли целые ‘оазисы’ – рощицы по берегам впадающих в Танымас ручьев. В одной из таких рощиц я и остановился на ночлег.
Сначала я было проехал мимо, но потом передумал и вернулся. И не зря – застал врасплох местного малогабаритного зайца, который видимо в этой же рощице и живет. Фактор внезапности позволил даже его сфотографировать, а это, поверьте мне, весьма непросто.
Ночевка была супер – с дороги не видно, чистый ручей в 3х метрах, кругом кусты и деревья, где-то рядом зайчатина прыгает… Красота. С кустами только надо поосторожнее – здесь они все колючие.
25.08.11. Аильутек, Танымас.
Утром перед выездом решил сжечь накопившийся мусор. Но вышел косячок – вместе с мусором сгорела пластиковая бутылка с остатками бензина. Ну да ладно, у меня еще целая полторашка в запасе.
С утра и до условного обеда (как-то так вышло что обедать я не стал) – малозаметный подъем на еще более малозаметный перевал Аильутек. Почему-то на ГШ обозначены многие перевалы, которые на местности еще поискать надо, но нет тех, что очень даже о-го-го. Именно такой несуществующий перевал ждал меня на переходе из долины р. Кокджар в долину р. Танымас.
Те, кто внимательно читал мои путевые заметки до этого, вполне могут предвосхитить дальнейшее развитие событий. Да-да, как обычно, у самого устья р. Кокджар уходит в каньон, а дорога начинает серпантином карабкаться в нехилый такой перевальчик. Причем уклоны такие, что проблематично не то что ехать, а даже просто катить груженый велосипед вверх. Дорога плохая, видно что ее не поддерживают. Но заехать на чем-то типа УАЗа можно, если осторожно…
Спуск же с нашего безымянного перевала – вот это действительно экстрим для автомобилиста. Отрезки серпантина местами пересыпаны осыпями, образуя большие поперечные уклоны. Повороты между отрезками часто даже не позволяют автомобилю развернуться в один прием. Уклоны очень большие. Сам я в основном ехал, но очень осторожно, все время на тормозах. И то разок убрался.
Вид на долину р. Танымас впечатляет. Это не похоже ни на что из того, что я до этого видел на Памире. Река очень широкая, русло в этом месте во всю ширину долины, но большей частью оно сухое. Наполняется оно видимо только весной или после дождей. Сильный встречный ветер, дующий по долине Танымаса, поднимал с сухого русла большое количество песка и пыли на добрую сотню метров, но до меня все это пока еще не доходило.
Вообще 25 августа – это был первый день, который обещал серьезный дождь. Вечером свинцовые тучи ходили очень плотно, был сильный порывистый ветер, но в долину Танымаса так ничего и не пролилось. Зато пролилось где-то выше, в горах. Пустые русла впадающих в Танымас ручьев, которые мне приходилось преодолевать днем, к вечеру сменились мощными потоками. Переходил я их не снимая рюкзака с багажника, глубина не выше колена, но груженый велосипед сильно сносило течением. Сами ручьи очень грязные, в них скорее даже не вода, а грязе-водяная масса. Не удивительно, что здесь регулярно сходят сели.
Я даже начал опасаться, что если дожди продолжатся, может повториться история прошлого года, когда дорогу по Бартангу смыло на значительном протяжении. Ну да ладно, поживем-увидим.
Отдельно стоит заметить, что русла ручьев здесь часто напоминают траншеи, и многие из них сходу преодолеть на автомобиле проблематично. Либо копать, либо искать объезд… А объезд – это тоже не так просто, по крупным камням особо не поездишь. В общем, перелаз из долины Аильутека на Танымас, как впрочем и вся дорога до к . Гудара – достойное испытание для серьезного джипера.
В течение этого дня я встретил в общей сложности четыре человека – двоих местных и двоих пеших туристов. Ехал под горку, тормозить не хотелось, и поэтому с туристами лишь поздоровался и подробностей никаких не выяснил. Позже мне сказали, что это были ребята из России.
Чем ниже по Танымасу, тем больше окружающие ландшафты стали походить на Западный Памир, а не на Восточный. А уж когда начали встречаться березки – стало понятно, что Восточный Памир позади. Там такое расти не может по определению.
Поначалу встречались одиночные деревца, затем пошли целые ‘оазисы’ – рощицы по берегам впадающих в Танымас ручьев. В одной из таких рощиц я и остановился на ночлег.
Сначала я было проехал мимо, но потом передумал и вернулся. И не зря – застал врасплох местного малогабаритного зайца, который видимо в этой же рощице и живет. Фактор внезапности позволил даже его сфотографировать, а это, поверьте мне, весьма непросто.
Ночевка была супер – с дороги не видно, чистый ручей в 3х метрах, кругом кусты и деревья, где-то рядом зайчатина прыгает… Красота. С кустами только надо поосторожнее – здесь они все колючие.
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=179395
26.08.11. Гудара.
Утром, выходя на дорогу, вновь встретил зайца. Наверное тот же самый, что попался мне накануне. Неплохо он здесь устроился 8-)
Продолжение пути вдоль Танымаса в памяти не особо отложилось, вроде бы дорога не сложная, едется.
Первый кишлак сегодня и за последние несколько дней – Гудара. Условия здесь еще достаточно суровые, растительности особо нет.
Проезжая через кишлак, экспериментально установил интересный факт. Оказывается скорость движения горного велосипеда, груженого мной и снаряжением, приблизительно равна скорости ослика, груженого двумя таджикскими юношами. Проехали вместе через весь кишлак, и лишь в конце я начал ослика догонять. Один из юношей на выезде из кишлака слез с осла добровольно и отправился по своим делам, а второго ослик просто сбросил. Правда сброшенный не упал, а как-то элегантно приземлился на ноги. Видимо ослиный нрав ему был хорошо известен 8-). Причиной неадекватного поведения животного стало то, что он повернулся боком, увидел меня и решил спасаться бегством 8-). Велотуристов местные ослы почему-то пугаются, как впрочем и единственная встреченная за весь поход лошадь.
В к. Гудара как всегда звали в гости, пришлось отказаться. Для обеда рано, а просто так рассиживаться не хотелось.
Недалеко от Гудары, сразу за мостом через Кокуйбель поднялась настоящая пыльная буря, пришлось немного переждать. Ехать невозможно, да и идти против ветра сильно неприятно.
В следующем кишлаке Бопасор решил-таки перекусить, - местные жители послали мальчишку - гонца и он выловил меня на объездной дороге, за огородами. Угощение стандартное: айран, шир-чай, лепешки, яблоки. Яблоки суховаты и мелковаты. В дальнейшем убедился, что чем ниже по долине, тем кишлаки зажиточнее, а яблоки больше и вкуснее 8-).
Примечательно, что местные жители позвали меня в гости, несмотря на явный дефицит времени. Пшеницу уже убрали, и теперь идет обмолот или сепарация – в общем отделение зерна от соломы и плевел. Для этого нужен хороший ветер, который быстро выдувает солому и все лишнее из чашеобразного углубления, где происходит процесс.
В тот день ветер был, и поэтому хозяевам было не до меня. Тем не менее в гости зазвали!
Хозяйский мальчишка попросил у меня веревки – привязывать ишаков. Основной веревки у меня не было, но была пара запасных оттяжек от палатки. Их и отдал, может для ишака и слабоваты, но на что-нибудь другое сгодятся. Также презентовал десяток пальчиковых батареек – к этому времени стало ясно, что они не пригодятся.
Этот день показал, что дорога по Гударе и Бартангу, смытая в 2010г., в основном восстановлена. Хотя встретился один участок с прижимом, который восстанавливать не стали, а просто накатали объезд по верху, через микроперевальчик.
В районе устья р. Хадарвивхац встретил местного жителя на мотоцикле Урал с коляской. Тоже поломался, как и те кыргызы под Аличуром. Из двух цилиндров у него работал только один, соответственно в гору мотоцикл сразу глох. Толкнули его пару раз. Первый раз заглох сразу, второй таки поехал и неспешно скрылся из виду. Что характерно, мотоциклист тоже звал в гости 8-).
Сумерки застали меня в районе к. Савноб. В принципе было где встать на ночь, но уж больно место неуютное. Поэтому решил заехать в кишлак. В кишлаке обнаружился homestay, в котором я и остановился.
Дома была только одна хозяйская дочь-студентка. Учится в университете Хорога на журналиста. Странно, но она ни по-русски ни по-английски она практически не разговаривала.
Позже подошел сосед, отлично говорящий по-русски пожилой мужчина. С ним я и скоротал вечер в приятной беседе. Обсуждали, в частности разницу в уровне жизни во времена СССР и сейчас, в Таджикистане и в Центральной России. Однозначных суждений, часто свойственных россиянам пенсионного возраста, я от своего собеседника не услышал.
26.08.11. Гудара.
Утром, выходя на дорогу, вновь встретил зайца. Наверное тот же самый, что попался мне накануне. Неплохо он здесь устроился 8-)
Продолжение пути вдоль Танымаса в памяти не особо отложилось, вроде бы дорога не сложная, едется.
Первый кишлак сегодня и за последние несколько дней – Гудара. Условия здесь еще достаточно суровые, растительности особо нет.
Проезжая через кишлак, экспериментально установил интересный факт. Оказывается скорость движения горного велосипеда, груженого мной и снаряжением, приблизительно равна скорости ослика, груженого двумя таджикскими юношами. Проехали вместе через весь кишлак, и лишь в конце я начал ослика догонять. Один из юношей на выезде из кишлака слез с осла добровольно и отправился по своим делам, а второго ослик просто сбросил. Правда сброшенный не упал, а как-то элегантно приземлился на ноги. Видимо ослиный нрав ему был хорошо известен 8-). Причиной неадекватного поведения животного стало то, что он повернулся боком, увидел меня и решил спасаться бегством 8-). Велотуристов местные ослы почему-то пугаются, как впрочем и единственная встреченная за весь поход лошадь.
В к. Гудара как всегда звали в гости, пришлось отказаться. Для обеда рано, а просто так рассиживаться не хотелось.
Недалеко от Гудары, сразу за мостом через Кокуйбель поднялась настоящая пыльная буря, пришлось немного переждать. Ехать невозможно, да и идти против ветра сильно неприятно.
В следующем кишлаке Бопасор решил-таки перекусить, - местные жители послали мальчишку - гонца и он выловил меня на объездной дороге, за огородами. Угощение стандартное: айран, шир-чай, лепешки, яблоки. Яблоки суховаты и мелковаты. В дальнейшем убедился, что чем ниже по долине, тем кишлаки зажиточнее, а яблоки больше и вкуснее 8-).
Примечательно, что местные жители позвали меня в гости, несмотря на явный дефицит времени. Пшеницу уже убрали, и теперь идет обмолот или сепарация – в общем отделение зерна от соломы и плевел. Для этого нужен хороший ветер, который быстро выдувает солому и все лишнее из чашеобразного углубления, где происходит процесс.
В тот день ветер был, и поэтому хозяевам было не до меня. Тем не менее в гости зазвали!
Хозяйский мальчишка попросил у меня веревки – привязывать ишаков. Основной веревки у меня не было, но была пара запасных оттяжек от палатки. Их и отдал, может для ишака и слабоваты, но на что-нибудь другое сгодятся. Также презентовал десяток пальчиковых батареек – к этому времени стало ясно, что они не пригодятся.
Этот день показал, что дорога по Гударе и Бартангу, смытая в 2010г., в основном восстановлена. Хотя встретился один участок с прижимом, который восстанавливать не стали, а просто накатали объезд по верху, через микроперевальчик.
В районе устья р. Хадарвивхац встретил местного жителя на мотоцикле Урал с коляской. Тоже поломался, как и те кыргызы под Аличуром. Из двух цилиндров у него работал только один, соответственно в гору мотоцикл сразу глох. Толкнули его пару раз. Первый раз заглох сразу, второй таки поехал и неспешно скрылся из виду. Что характерно, мотоциклист тоже звал в гости 8-).
Сумерки застали меня в районе к. Савноб. В принципе было где встать на ночь, но уж больно место неуютное. Поэтому решил заехать в кишлак. В кишлаке обнаружился homestay, в котором я и остановился.
Дома была только одна хозяйская дочь-студентка. Учится в университете Хорога на журналиста. Странно, но она ни по-русски ни по-английски она практически не разговаривала.
Позже подошел сосед, отлично говорящий по-русски пожилой мужчина. С ним я и скоротал вечер в приятной беседе. Обсуждали, в частности разницу в уровне жизни во времена СССР и сейчас, в Таджикистане и в Центральной России. Однозначных суждений, часто свойственных россиянам пенсионного возраста, я от своего собеседника не услышал.
Вот и подумай насчет ослика:-) Чем вел тащить и вместе с железяками в придачу - брать на месте в аренду ослика (топливо подножное)
Я уже подумал, и даже узнал сколько стоит ослик 8-). Сказали около 200$.
Взахлеб читаю.. Здорово!
Пора ему книжицу издать с картинками, на вроде как Кротов и В. Динец (автостопщики) издают.
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=179762
27.08.11. Рошорв – кишлак и перевал.
С утречка добил небольшой перевальчик над к. Савноб, подъем на который начал еще накануне вечером. Как мне объяснили еще в кишлаке, нижней дороги через Савноб, обозначенной на карте ГШ, не существует. Там лишь тропа для людей и вьючного транспорта, а на машинах все ездят через перевал. Позже я самолично в этом убедился, т.к. тропа с перевала хорошо просматривалась.
На перевале обнаружился казенный домик за забором, неподалеку вертолетная площадка, а на спуске с перевала – колодцы, в которых походит кабель, видимо как раз к этому домику. Что там такое – могу лишь догадываться.
За перевалом последовал крутой спуск к реке Язгулемдара, жаль что не очень длинный.
Переход Язгулемдары меня несколько озадачил: у самого устья есть автомобильный брод, с виду не простой, но вполне проходимый. Однако же, наряду с ответвлением на брод, имеется и набитая дорога вверх по реке. Возникло предположение, что существует мост выше по течению. Сходил в пешую разведку, и не зря – хороший крепкий мост найден.
На противоположенном берегу реки меня ждала развилка. Прямо уходит дорога непосредственно вдоль р. Бартанг, направо крутым серпантином поднимается дорога на к. Рошорв. Помня про катаклизмы 2010г., когда дорога вдоль Бартанга была во многих местах смыта, я решил выбрать более надежный, как мне показалось, вариант по верхней дороге через Рошорв. Вариант-то конечно надежный… Вот только перевальчик там оказался не из легких. Не берусь его классифицировать, но по моим субъективным ощущениям он вполне сопоставим с пер. Хабуработ и пер.Мац, которые определяли уровень сложности маршрута вцелом. Учитывая сложность этого безымянного перевала, здесь и далее буду называть его перевал Рошорв, по названию кишлака, который собственно и является перевальной точкой.
В итоге решение ехать через Рошорв привело к тому, что я весь день пахал как папа Карло, и всех моих усилий хватило лишь на то, чтобы добить наконец-то этот перевал.
Впечатление от перевала вероятно усиливали два фактора:
Первое – то, что я подобного просто не ожидал. На фоне продолжающегося уже 4й день глобального спуска вдруг нарисовался некий скромный безымянный перевал с набором высоты свыше 500 м…
Второе – перевал гадкий. Сложный психологически. Начинается он от устья Язгулемдары крутым серпантином, где велосипед трудно даже катить. В конце серпантина создается уже ощущение, что сейчас будет спуск, и он действительно есть – около сотни метров. Затем снова долгий подъем, не позволяющий ехать. По мере подъема открывается вид на склон вершины 3199, и выясняется, что никакого горизонтального траверса там нет, а продолжается все тот же крутой затяжной подъем. Дорога огибает вершину 3199, и за каждым ее поворотом мерещится выполаживание – но реально этого нет, дорога продолжает упорно переть в гору. Ну и, наконец, когда открывается вид на кишлак, создается ощущение что кишлак ниже моего текущего местоположения и к нему будет спуск, но спуска никакого тоже нет…
Короче, перевал Рошорв меня капитально вымотал, после него было просто необходимо отдохнуть и пообедать. И тут, как по заказу, на въезде в кишлак мне повстречался местный житель. Он направлялся куда-то по своим делам, но, завидев меня, резко изменил свои планы и затащил меня в гости. Честно скажу, было очень кстати. Угощали пловом, чаем и яблоками. Яблоки здесь уже гораздо сочнее, чем те, что я пробовал в кишлаках выше по течению. Кроме как поесть , мне удалось и передохнуть. Между делом узнал, что нижняя дорога вдоль Бартанга через Япшорв вполне себе цела, и все транзитные машины идут там. То есть, фактически, я без всякой необходимости взял лишний перевал…
В процессе трапезы приходил дед-аксакал, папа пригласившего меня памирца. Этакий суровый старец 8-). Перекинулись с ним парой слов. Наверное, его появление было для меня почетно – стариков на Памире очень уважают.
Оставив хозяевам все свои крупы, поехал дальше. Мне они уже не пригодятся, впереди лишь пара ходовых дней. Еще хотел оставить немного денег, но деньги хозяин не взял.
Пока ехал по кишлаку, меня звали в гости еще несколько раз, приходилось отказываться.
Пожалуй именно здесь, в удаленных кишлаках, через которые нет транзитных дорог, и проявляется в полной мере памирское гостеприимство.
На спуске к Бартангу повстречал двоих местных жителей на раздолбанном в хлам Москвиче-412. Они ехали в Рошорв, но случилась неприятность – кончился бензин. Помощи от меня видимо не ждали, однако она была явлена в виде 1,25 л. бензина, неиспользованного на маршруте. Таджики очень обрадовались и горячо меня благодарили. Я стоял и ждал, когда они зальют бензин и уедут, но с этим вышла заминка. Наконец я прямо спросил, почему они не едут, бензин-то теперь есть.
Вероятно, ребята просто постеснялись (есть такая черта у таджиков, не любят показывать свою бедность или какие-то недостатки)
Чтобы уехать, нужно было:
- открыть капот, для чего просунуть руку в гиганскую щель и поддеть замок изнутри;
- наладить подачу бензина самотеком: бензобака у их пепелаца просто нет, и бензонасоса, вероятно, тоже.
Спуск с перевала Рошорв довольно приятный, но ярких впечатлений не оставил. Вначале он прямой, но заканчивается серпантином, в конце которого 2 длинных сегмента где-то 1 и 2-3 км (что совершенно не согласуется с картой ГШ). По карте дорога идет через некий перевал Виноз, в реальности же такой дороги и такого перевала нет.
На ночевку остановился у летника в устье р. Рохац (или Хокаи?). Место неплохое, но вода в р. Рохац мутная, равно как и в Бартанге. С фильтрованием и отстаиванием заморачиваться я не стал. Нашел несколько естественных лужиц по руслу, где вода уже отстоялась, и начерпал оттуда кружкой.
27.08.11. Рошорв – кишлак и перевал.
С утречка добил небольшой перевальчик над к. Савноб, подъем на который начал еще накануне вечером. Как мне объяснили еще в кишлаке, нижней дороги через Савноб, обозначенной на карте ГШ, не существует. Там лишь тропа для людей и вьючного транспорта, а на машинах все ездят через перевал. Позже я самолично в этом убедился, т.к. тропа с перевала хорошо просматривалась.
На перевале обнаружился казенный домик за забором, неподалеку вертолетная площадка, а на спуске с перевала – колодцы, в которых походит кабель, видимо как раз к этому домику. Что там такое – могу лишь догадываться.
За перевалом последовал крутой спуск к реке Язгулемдара, жаль что не очень длинный.
Переход Язгулемдары меня несколько озадачил: у самого устья есть автомобильный брод, с виду не простой, но вполне проходимый. Однако же, наряду с ответвлением на брод, имеется и набитая дорога вверх по реке. Возникло предположение, что существует мост выше по течению. Сходил в пешую разведку, и не зря – хороший крепкий мост найден.
На противоположенном берегу реки меня ждала развилка. Прямо уходит дорога непосредственно вдоль р. Бартанг, направо крутым серпантином поднимается дорога на к. Рошорв. Помня про катаклизмы 2010г., когда дорога вдоль Бартанга была во многих местах смыта, я решил выбрать более надежный, как мне показалось, вариант по верхней дороге через Рошорв. Вариант-то конечно надежный… Вот только перевальчик там оказался не из легких. Не берусь его классифицировать, но по моим субъективным ощущениям он вполне сопоставим с пер. Хабуработ и пер.Мац, которые определяли уровень сложности маршрута вцелом. Учитывая сложность этого безымянного перевала, здесь и далее буду называть его перевал Рошорв, по названию кишлака, который собственно и является перевальной точкой.
В итоге решение ехать через Рошорв привело к тому, что я весь день пахал как папа Карло, и всех моих усилий хватило лишь на то, чтобы добить наконец-то этот перевал.
Впечатление от перевала вероятно усиливали два фактора:
Первое – то, что я подобного просто не ожидал. На фоне продолжающегося уже 4й день глобального спуска вдруг нарисовался некий скромный безымянный перевал с набором высоты свыше 500 м…
Второе – перевал гадкий. Сложный психологически. Начинается он от устья Язгулемдары крутым серпантином, где велосипед трудно даже катить. В конце серпантина создается уже ощущение, что сейчас будет спуск, и он действительно есть – около сотни метров. Затем снова долгий подъем, не позволяющий ехать. По мере подъема открывается вид на склон вершины 3199, и выясняется, что никакого горизонтального траверса там нет, а продолжается все тот же крутой затяжной подъем. Дорога огибает вершину 3199, и за каждым ее поворотом мерещится выполаживание – но реально этого нет, дорога продолжает упорно переть в гору. Ну и, наконец, когда открывается вид на кишлак, создается ощущение что кишлак ниже моего текущего местоположения и к нему будет спуск, но спуска никакого тоже нет…
Короче, перевал Рошорв меня капитально вымотал, после него было просто необходимо отдохнуть и пообедать. И тут, как по заказу, на въезде в кишлак мне повстречался местный житель. Он направлялся куда-то по своим делам, но, завидев меня, резко изменил свои планы и затащил меня в гости. Честно скажу, было очень кстати. Угощали пловом, чаем и яблоками. Яблоки здесь уже гораздо сочнее, чем те, что я пробовал в кишлаках выше по течению. Кроме как поесть , мне удалось и передохнуть. Между делом узнал, что нижняя дорога вдоль Бартанга через Япшорв вполне себе цела, и все транзитные машины идут там. То есть, фактически, я без всякой необходимости взял лишний перевал…
В процессе трапезы приходил дед-аксакал, папа пригласившего меня памирца. Этакий суровый старец 8-). Перекинулись с ним парой слов. Наверное, его появление было для меня почетно – стариков на Памире очень уважают.
Оставив хозяевам все свои крупы, поехал дальше. Мне они уже не пригодятся, впереди лишь пара ходовых дней. Еще хотел оставить немного денег, но деньги хозяин не взял.
Пока ехал по кишлаку, меня звали в гости еще несколько раз, приходилось отказываться.
Пожалуй именно здесь, в удаленных кишлаках, через которые нет транзитных дорог, и проявляется в полной мере памирское гостеприимство.
На спуске к Бартангу повстречал двоих местных жителей на раздолбанном в хлам Москвиче-412. Они ехали в Рошорв, но случилась неприятность – кончился бензин. Помощи от меня видимо не ждали, однако она была явлена в виде 1,25 л. бензина, неиспользованного на маршруте. Таджики очень обрадовались и горячо меня благодарили. Я стоял и ждал, когда они зальют бензин и уедут, но с этим вышла заминка. Наконец я прямо спросил, почему они не едут, бензин-то теперь есть.
Вероятно, ребята просто постеснялись (есть такая черта у таджиков, не любят показывать свою бедность или какие-то недостатки)
Чтобы уехать, нужно было:
- открыть капот, для чего просунуть руку в гиганскую щель и поддеть замок изнутри;
- наладить подачу бензина самотеком: бензобака у их пепелаца просто нет, и бензонасоса, вероятно, тоже.
Спуск с перевала Рошорв довольно приятный, но ярких впечатлений не оставил. Вначале он прямой, но заканчивается серпантином, в конце которого 2 длинных сегмента где-то 1 и 2-3 км (что совершенно не согласуется с картой ГШ). По карте дорога идет через некий перевал Виноз, в реальности же такой дороги и такого перевала нет.
На ночевку остановился у летника в устье р. Рохац (или Хокаи?). Место неплохое, но вода в р. Рохац мутная, равно как и в Бартанге. С фильтрованием и отстаиванием заморачиваться я не стал. Нашел несколько естественных лужиц по руслу, где вода уже отстоялась, и начерпал оттуда кружкой.
Огромное тебе спасибо, за твой отчет, читаю с великим интересом.
Давно ничего не читал с таким интересом... Спасибо )
Когда-то в семидесятых мне немного про Памир рассказывали. Про крайнюю нищету и безграмотность: мужики в махровых халатах на голое тело, дети в калошах на босу-ногу. Про странный, по нашим меркам, способ образования семьи. Получалось, что жен там покупают. Немолодая женщина с ребенком стоила как средний советский автомобиль...
Я не запомнил про какой район шла речь, где-то у границы, высокогорье...
Когда-то в семидесятых мне немного про Памир рассказывали. Про крайнюю нищету и безграмотность: мужики в махровых халатах на голое тело, дети в калошах на босу-ногу. Про странный, по нашим меркам, способ образования семьи. Получалось, что жен там покупают. Немолодая женщина с ребенком стоила как средний советский автомобиль...
Я не запомнил про какой район шла речь, где-то у границы, высокогорье...
kostrov писал(а)
Про крайнюю нищету и безграмотность: мужики в махровых халатах на голое тело, дети в калошах на босу-ногу.
Про крайнюю нищету и безграмотность: мужики в махровых халатах на голое тело, дети в калошах на босу-ногу.
в 70хх так вся нижегородская область жила :D
Даже в пятидесятых такая нищета уже была редкостью... У тех, у кого все погибли и одинокие старики остались с совсем малыми внуками... Таким тогда и пока учились помогали. То пальто купят, то ботинки... Конечно, не самое лучшее...
А в семидесятых во дворах крестьян уже не мычало и не хрюкало, а вовсю гудела личная автотехника..
А в семидесятых во дворах крестьян уже не мычало и не хрюкало, а вовсю гудела личная автотехника..
У меня Бабушка с Дедушкой в конце 50-х по рпаспределению попали в Туркмению. Там цена на невест зависила не столько от возраста, сколько от образования. Чем образование меньше - тем невеста дороже. Девушек с высшим образованием выдавали замуж бесплатно :-D
Т.е. Алексей на Памир не за невестой ездил )
какие умные туркмены :D
Очень интересно!
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=181309
28.08.11. Вдоль Бартанга.
Денек выдался несложный, при том богатый на встречи и впечатления. Почти везде ехалось, достойных упоминания препятствий не наблюдалось. Единственное, дорога в 3-4 местах подтапливается р.Бартанг, но это не проблема. Участки эти локальные и глубина не выше колена. Дорога весь день шла красивейшим ущельем, по самому низу, около воды. Я все время радовался, что не поехал в Киргизию, а решил закольцевать маршрут вдоль Бартанга.
Обозначенные на карте ГШ перевалы Нишус и Чадуд на местности отсутствуют. Да и откуда здесь перевалы, если дорога от реки ни на шаг не отходит? В изобилии локальные подъемы и спуски, но они в основном заезжабельные.
Первая остановка была сделана в к. Чадуд. Сам кишлак располагается на правом берегу, а на левом паслись бараны под присмотром местного жителя. К нему я и подъехал. Не хотел долго задерживаться, но все же задержался, уж больно интересный оказался собеседник. Увлеченно рассказывал о выращиваемых им арбузах, а также оросительной системе, которую он собственноручно внедрил. Земельный участок у него находится высоко, и самотеком вода туда не попадает никак. Поэтому он сконструировал и изготовил насос. Идея была почерпнута не откуда нибудь, а от самого духовного лидера исмаилитов Ага-Хана IV. Бывая в Бадахшане, Ага-Хан во время встреч с людьми уделяет религии не так много времени, больше останавливаясь на разного рода практических вопросах жизнеустройства, в том числе сельского хозяйства. Так вот, то ли напрямую от Ага-Хана, то ли через других людей мой собеседник и услышал про такой насос. Получив образование в России, в техникуме, он припомнил, что там они тоже проходили нечто подобное и в итоге построил работоспособный механизм! Не скажу за конструкцию, но мне представляется что этот насос должен стоять на плаву в русле реки и иметь лопасти, приводимые напором воды, которые соединены с валом насоса и вращают его. Вода для орошения, естественно, берется из той же реки.
Долго ли, коротко ли, но с пастухом я распрощался и поехал дальше. Даже приглашение в гости с перспективой поедания арбузов не остановило меня 8-)
Следующим на моем пути был кишлак Басид. Не успел я в него въехать, как был приглашен в гости, а заодно и на обед. Стол был шикарный: все возможные фрукты и овощи, гора плова с курятиной, были даже персики и РЕПА. Была и водка, но без фанатизма – выпили одну бутылку на всех, я не участвовал. Семейство, меня пригласившее, удивило своим составом: теток только двое, по крайней мере других не было видно, зато мужиков человек 7-8, молодых и среднего возраста. Хотя кто их знает, может это соседи подтянулись…
После сытного обеда один из таджиков извлек из специального мешочка насвай и стал его жевать, другие достали местную газету и принялись сворачивать из нее папироски. Забив несколько косяков, ребята хотели угостить и меня, но я отказался. Курить все пошли в дом, хотя обед происходил на летней веранде.
Посидев еще немного, я распрощался и поехал дальше. Мне предлагали остаться на несколько дней и даже приехать в Таджикистан отдельно, специально к ним в гости. А когда я сказал что у меня мало времени и пора ехать, мне сообщили, что это не проблема, скоро будет машина на Рушан и меня довезут на ней 8-).
Нет, что ни говори, а семейка, в которой я гостил, была не совсем обычной. Тут и некоторые элементы праздности в сочетании с довольно высоким по таджикским меркам уровнем жизни (это видно прежде всего по угощению), и курение плана.
В общем, еле вырвался из цепких объятий таджикского гостеприимства 8-).
Как только я немного отъехал от кишлака, буквально через пару километров, появилось ощущение что что-то не так. Как-то не так едется, не те ощущения. Ах вот в чем дело, спина-то свободна! Дурья моя башка, забыл в кишлаке заплечный рюкзак, с деньгами и документами между прочим. Пришлось возвращаться. Обратно ехал вместе с местным пареньком на синглспиде с огромной восьмеркой. Здесь почти все велосипеды такие – синглы и обязательно восьмерка на заднем колесе. Несмотря на убогую технику, парень от меня нисколько не отставал.
Вернуться до кишлака Басид мне не пришлось. Таджик, что зазвал меня в гости, скоро обнаружил рюкзак и, оседлав свой синглспид, помчался в погоню. Но, адекватно оценивая свои силы, сначала позвонил в ближайший кишлак ниже по реке, чтобы меня там задержали. В общем, встретились мы уже почти на въезде в Басид, где я и получил свой рюкзак. Причем хозяин настаивал, чтобы я непременно проверил содержимое, все ли на месте. Проверять я не стал. От души поблагодарил его и презентовал блок батареек, благо мне оставалось ехать меньше двух дней.
После кишлака Басид ничего нового вроде бы уже не было, все то же безумно красивое ущелье, все та же река. Разве что ручей справа по ходу движения. Он не гремел водопадом, а журчал по стене отдельными ручейкам и до низа долетал брызгами.
На ночевку я встал в районе устья р. Биджравдара. Местечко средней паршивости. Чистой воды здесь, как и на предыдущей стоянке, нет. Лужиц с отстоянной водой также не нашлось. Ничего страшного, на вечер мне запасов хватит, а утром чего-нибудь придумаем.
28.08.11. Вдоль Бартанга.
Денек выдался несложный, при том богатый на встречи и впечатления. Почти везде ехалось, достойных упоминания препятствий не наблюдалось. Единственное, дорога в 3-4 местах подтапливается р.Бартанг, но это не проблема. Участки эти локальные и глубина не выше колена. Дорога весь день шла красивейшим ущельем, по самому низу, около воды. Я все время радовался, что не поехал в Киргизию, а решил закольцевать маршрут вдоль Бартанга.
Обозначенные на карте ГШ перевалы Нишус и Чадуд на местности отсутствуют. Да и откуда здесь перевалы, если дорога от реки ни на шаг не отходит? В изобилии локальные подъемы и спуски, но они в основном заезжабельные.
Первая остановка была сделана в к. Чадуд. Сам кишлак располагается на правом берегу, а на левом паслись бараны под присмотром местного жителя. К нему я и подъехал. Не хотел долго задерживаться, но все же задержался, уж больно интересный оказался собеседник. Увлеченно рассказывал о выращиваемых им арбузах, а также оросительной системе, которую он собственноручно внедрил. Земельный участок у него находится высоко, и самотеком вода туда не попадает никак. Поэтому он сконструировал и изготовил насос. Идея была почерпнута не откуда нибудь, а от самого духовного лидера исмаилитов Ага-Хана IV. Бывая в Бадахшане, Ага-Хан во время встреч с людьми уделяет религии не так много времени, больше останавливаясь на разного рода практических вопросах жизнеустройства, в том числе сельского хозяйства. Так вот, то ли напрямую от Ага-Хана, то ли через других людей мой собеседник и услышал про такой насос. Получив образование в России, в техникуме, он припомнил, что там они тоже проходили нечто подобное и в итоге построил работоспособный механизм! Не скажу за конструкцию, но мне представляется что этот насос должен стоять на плаву в русле реки и иметь лопасти, приводимые напором воды, которые соединены с валом насоса и вращают его. Вода для орошения, естественно, берется из той же реки.
Долго ли, коротко ли, но с пастухом я распрощался и поехал дальше. Даже приглашение в гости с перспективой поедания арбузов не остановило меня 8-)
Следующим на моем пути был кишлак Басид. Не успел я в него въехать, как был приглашен в гости, а заодно и на обед. Стол был шикарный: все возможные фрукты и овощи, гора плова с курятиной, были даже персики и РЕПА. Была и водка, но без фанатизма – выпили одну бутылку на всех, я не участвовал. Семейство, меня пригласившее, удивило своим составом: теток только двое, по крайней мере других не было видно, зато мужиков человек 7-8, молодых и среднего возраста. Хотя кто их знает, может это соседи подтянулись…
После сытного обеда один из таджиков извлек из специального мешочка насвай и стал его жевать, другие достали местную газету и принялись сворачивать из нее папироски. Забив несколько косяков, ребята хотели угостить и меня, но я отказался. Курить все пошли в дом, хотя обед происходил на летней веранде.
Посидев еще немного, я распрощался и поехал дальше. Мне предлагали остаться на несколько дней и даже приехать в Таджикистан отдельно, специально к ним в гости. А когда я сказал что у меня мало времени и пора ехать, мне сообщили, что это не проблема, скоро будет машина на Рушан и меня довезут на ней 8-).
Нет, что ни говори, а семейка, в которой я гостил, была не совсем обычной. Тут и некоторые элементы праздности в сочетании с довольно высоким по таджикским меркам уровнем жизни (это видно прежде всего по угощению), и курение плана.
В общем, еле вырвался из цепких объятий таджикского гостеприимства 8-).
Как только я немного отъехал от кишлака, буквально через пару километров, появилось ощущение что что-то не так. Как-то не так едется, не те ощущения. Ах вот в чем дело, спина-то свободна! Дурья моя башка, забыл в кишлаке заплечный рюкзак, с деньгами и документами между прочим. Пришлось возвращаться. Обратно ехал вместе с местным пареньком на синглспиде с огромной восьмеркой. Здесь почти все велосипеды такие – синглы и обязательно восьмерка на заднем колесе. Несмотря на убогую технику, парень от меня нисколько не отставал.
Вернуться до кишлака Басид мне не пришлось. Таджик, что зазвал меня в гости, скоро обнаружил рюкзак и, оседлав свой синглспид, помчался в погоню. Но, адекватно оценивая свои силы, сначала позвонил в ближайший кишлак ниже по реке, чтобы меня там задержали. В общем, встретились мы уже почти на въезде в Басид, где я и получил свой рюкзак. Причем хозяин настаивал, чтобы я непременно проверил содержимое, все ли на месте. Проверять я не стал. От души поблагодарил его и презентовал блок батареек, благо мне оставалось ехать меньше двух дней.
После кишлака Басид ничего нового вроде бы уже не было, все то же безумно красивое ущелье, все та же река. Разве что ручей справа по ходу движения. Он не гремел водопадом, а журчал по стене отдельными ручейкам и до низа долетал брызгами.
На ночевку я встал в районе устья р. Биджравдара. Местечко средней паршивости. Чистой воды здесь, как и на предыдущей стоянке, нет. Лужиц с отстоянной водой также не нашлось. Ничего страшного, на вечер мне запасов хватит, а утром чего-нибудь придумаем.
Описанный тобой водонагнетатель называется чигирь. Я такие часто встречал в киргизских и узбекских кишлаках. Обычно на лопастях прикреплены емкости, зачерпывающие воду, что позволяет обойтись без насоса.
"Была и водка, но без фанатизма – выпили одну бутылку на всех, я не участвовал"
тем не менее рюкзак то позабыл. Толи насвая нанюхался))
я вот удивляюсь как ты с такими подробностями помнишь каждый день похода, дней то было не мало
тем не менее рюкзак то позабыл. Толи насвая нанюхался))
я вот удивляюсь как ты с такими подробностями помнишь каждый день похода, дней то было не мало
ёжегг писал(а)
я вот удивляюсь как ты с такими подробностями помнишь каждый день похода, дней то было не мало
я вот удивляюсь как ты с такими подробностями помнишь каждый день похода, дней то было не мало
Дык записи вел по вечерам. Плюс трек, точки ночевок, фотки. Так оно все более-менее и вспоминается.
Ёжегг:
AlexXC:
"Была и водка, но без фанатизма – выпили одну бутылку на всех, я не участвовал"
тем не менее рюкзак то позабыл.
тем не менее рюкзак то позабыл.
AlexXC:
Забив несколько косяков, ребята хотели угостить и меня, но я отказался.
пассивное курение -- штука коварная !)
да, Алекс! присоединяюсь к поздравлением с походом и отчетом! особенно фото!!
и вот тоже интересно: ты писал предварительный отчет после каждого дня путешествия - или сейчас так ловко все восстанавливается в памяти спустя месяц(ы)?
:))
и вот тоже интересно: ты писал предварительный отчет после каждого дня путешествия - или сейчас так ловко все восстанавливается в памяти спустя месяц(ы)?
:))
Я каждый вечер фиксировал в блокноте основные события дня, очень коротко, буквально 3-5 строк. Остальное в памяти само всплывает.
Вот если бы я взялся технический отчет писать, было бы сложнее.
Вот если бы я взялся технический отчет писать, было бы сложнее.
Молодец парень! Мой Большой респект! Таких людей мало,Спасибо!
Велика воля твоя, о, Алекс!)))
я бы от арбуза ни при каких обстоятельствах не смогла отказаться!)))
я бы от арбуза ни при каких обстоятельствах не смогла отказаться!)))
http://www.nn.ru/~AlexXC?MFID=183749
29.08.11. Окончание похода. Рушан.
Утром проблема питьевой воды была благополучно разрешена. Оказалось, что чуть выше по течению Биджравдары в нее впадает чистый горный ручей.
Местечко где я ночевал было оживленное, за время моего утреннего пребывания мимо прошло не менее 10 человек. Двое даже зашли в гости. Из этих двоих больше запомнился учитель английского языка из к. Разуч. Он вкратце изложил мне суть исмаилитского течения ислама, сидя на корточках у входа в палатку 8-). Если совсем коротко, то исмаилиты, в отличие от многих других мусульман, не сосредоточены на соблюдении формальных правил и запретов, исполнении обрядов. Они считают что важна суть, а не форма. Например, можно выпить, но не до свинского состояния, можно кушать все, но не стоит обжираться.
Главное же – сохранять душевную чистоту, не обманывать, жить по совести, уважать себя, а значит и окружающих. Христианство исмаилиты не отрицают, считают лишь одной из интерпретаций единого божественного учения.
Поскольку наши роли здесь немного поменялись, и теперь я, сидя в палатке, выступал уже в качестве хозяина, а учитель – в роли гостя, то мне показалось уместным его чем-нибудь угостить. Специально приготовил дополнительную порцию морса из сублимированных ягод, предлагал также попробовать карпюр с сублимированным мясом и сливочным маслом. Морс гостю понравился, но от картошки с мясом он отказался, поскольку уже выпил шир-чай. Видимо после шир-чая трапезу здесь принято завершать. Я еще специально уточнил, что картошка с говядиной (помня о том, что передо мной все же мусульманин). Но происхождение мяса моему гостю было совершенно безразлично.
Пока я готовился к выезду, подъехал велотурист из Франции. Немолодой уже мужчина лет 45-50, но очень бодрый и активный. Местные жители так запугали бедного француза, что он не решился на сквозное прохождение по моему маршруту снизу вверх, а хотел лишь подняться радиально. Переубеждать его я не стал, все таки подниматься сложнее чем спускаться, хотя ничего невозможного в этом нет.
Продвижение по маршруту в этот, уже последний ходовой день ничем особенным не запомнилось. Ехал неспешно, понимая, что мое путешествие заканчивается и вряд ли уже что-то сможет этому помешать, особенно учитывая два дня в запасе. Пообедать рассчитывал традиционно в гостях, но как-то никто не звал. Угощение мне досталось только в к.Багу. Там я перекусил у мужиков, строящих памирский дом.
Более всего удивило то, что стены они складывают из камней без цемента или даже глины, и лишь снаружи оштукатуривают.
Строителям нужно было работать, и долго сидеть со мной они не могли. Вместо них подошел глава местной администрации. На начальника он не похож совершенно, степенностью и рассудительностью смахивает на какого-нибудь сибирского мужика.
За кишлаком Багу должен начаться асфальт, и он вскоре появился, поначалу кусками, а затем и сплошняком.
В районе к.Шучанд мной не на шутку заинтересовалась крупная и весьма агрессивная собачка, но расстояние до нее было большое, а дорога шла под гору, так что догнать меня у нее не получилось.
Вот и выезд на Памирский тракт. Памирское кольцо замкнулось, задачу можно считать выполненной.
Осталось лишь подыскать место для ночлега и узнать насчет выброски.
Кишлак Рушан. Ехать дальше на велосипеде нет смысла. Нужно выбрасываться джипом либо отсюда, либо из Хорога. Пока ехал по кишлаку, разговорился с местным пареньком, он тоже был на веле. От него узнал, что машины в Душанбе ходят каждое утро, и что в кишлаке есть homestay. Паренек сопроводил меня до самых дверей этой самой частной гостиницы и сдал с рук на руки.
Вид мой по окончании похода был видимо не слишком презентабелен, т.к. первые слова хозяйки заведения были – ‘у нас дорого, 50 сомони’. Меня же на тот момент цена как то не сильно волновала, главное чтобы было где помыться.
Homestay в Рушане - самый цивильный из подобных заведений за все время путешествия. Горячая вода, душ, туалет - все европейского образца. Да и сам дом тоже не памирский.
Хозяином гостевого дома оказался местный ‘олигарх’, владелец заводов, газет, пароходов… тьфу ты, владелец хоумстея, магазинов, пекарни. Он, кстати, в корне не согласен с тем, что в Таджикистане нет работы. У него работа есть. Вот, гостиницу новую строит, чтобы принимать туристов отдельно, а не у себя дома.
Объявился хозяин только на второй день, о чем я сожалею, т.к. одному сидеть было скучновато. Как это водится у многих образованных памирцев, рассказал мне о сути исмаилитского учения, с кратким экскурсом в историю. Для углубленного изучения вопроса оставил книгу на русском языке. Книжку эту я прочитал от корки до корки, но мало что запомнил – слишком уж там обильно намешано религиозных течений, фактов и имен.
Как и многие таджики, хозяин интересовался стоимостью моего велосипеда (видимо с целью купить по дешевке). Я на такие вопросы всегда отвечал честно, так как гопников здесь не водится. Тем более среди олигархов 8-) Цена велосипеда (в стоковой комплектации) 700 $ его не то что бы сильно удивила, но он явно счел ее необоснованной. У него машина 800$ стоит. Я эту машину видел, длиннющий пикап индийского производства, весь уклеенный стикерами типа Pamir adventure и т.д. Куплена у буржуйских автотуристов.
29.08.11. Окончание похода. Рушан.
Утром проблема питьевой воды была благополучно разрешена. Оказалось, что чуть выше по течению Биджравдары в нее впадает чистый горный ручей.
Местечко где я ночевал было оживленное, за время моего утреннего пребывания мимо прошло не менее 10 человек. Двое даже зашли в гости. Из этих двоих больше запомнился учитель английского языка из к. Разуч. Он вкратце изложил мне суть исмаилитского течения ислама, сидя на корточках у входа в палатку 8-). Если совсем коротко, то исмаилиты, в отличие от многих других мусульман, не сосредоточены на соблюдении формальных правил и запретов, исполнении обрядов. Они считают что важна суть, а не форма. Например, можно выпить, но не до свинского состояния, можно кушать все, но не стоит обжираться.
Главное же – сохранять душевную чистоту, не обманывать, жить по совести, уважать себя, а значит и окружающих. Христианство исмаилиты не отрицают, считают лишь одной из интерпретаций единого божественного учения.
Поскольку наши роли здесь немного поменялись, и теперь я, сидя в палатке, выступал уже в качестве хозяина, а учитель – в роли гостя, то мне показалось уместным его чем-нибудь угостить. Специально приготовил дополнительную порцию морса из сублимированных ягод, предлагал также попробовать карпюр с сублимированным мясом и сливочным маслом. Морс гостю понравился, но от картошки с мясом он отказался, поскольку уже выпил шир-чай. Видимо после шир-чая трапезу здесь принято завершать. Я еще специально уточнил, что картошка с говядиной (помня о том, что передо мной все же мусульманин). Но происхождение мяса моему гостю было совершенно безразлично.
Пока я готовился к выезду, подъехал велотурист из Франции. Немолодой уже мужчина лет 45-50, но очень бодрый и активный. Местные жители так запугали бедного француза, что он не решился на сквозное прохождение по моему маршруту снизу вверх, а хотел лишь подняться радиально. Переубеждать его я не стал, все таки подниматься сложнее чем спускаться, хотя ничего невозможного в этом нет.
Продвижение по маршруту в этот, уже последний ходовой день ничем особенным не запомнилось. Ехал неспешно, понимая, что мое путешествие заканчивается и вряд ли уже что-то сможет этому помешать, особенно учитывая два дня в запасе. Пообедать рассчитывал традиционно в гостях, но как-то никто не звал. Угощение мне досталось только в к.Багу. Там я перекусил у мужиков, строящих памирский дом.
Более всего удивило то, что стены они складывают из камней без цемента или даже глины, и лишь снаружи оштукатуривают.
Строителям нужно было работать, и долго сидеть со мной они не могли. Вместо них подошел глава местной администрации. На начальника он не похож совершенно, степенностью и рассудительностью смахивает на какого-нибудь сибирского мужика.
За кишлаком Багу должен начаться асфальт, и он вскоре появился, поначалу кусками, а затем и сплошняком.
В районе к.Шучанд мной не на шутку заинтересовалась крупная и весьма агрессивная собачка, но расстояние до нее было большое, а дорога шла под гору, так что догнать меня у нее не получилось.
Вот и выезд на Памирский тракт. Памирское кольцо замкнулось, задачу можно считать выполненной.
Осталось лишь подыскать место для ночлега и узнать насчет выброски.
Кишлак Рушан. Ехать дальше на велосипеде нет смысла. Нужно выбрасываться джипом либо отсюда, либо из Хорога. Пока ехал по кишлаку, разговорился с местным пареньком, он тоже был на веле. От него узнал, что машины в Душанбе ходят каждое утро, и что в кишлаке есть homestay. Паренек сопроводил меня до самых дверей этой самой частной гостиницы и сдал с рук на руки.
Вид мой по окончании похода был видимо не слишком презентабелен, т.к. первые слова хозяйки заведения были – ‘у нас дорого, 50 сомони’. Меня же на тот момент цена как то не сильно волновала, главное чтобы было где помыться.
Homestay в Рушане - самый цивильный из подобных заведений за все время путешествия. Горячая вода, душ, туалет - все европейского образца. Да и сам дом тоже не памирский.
Хозяином гостевого дома оказался местный ‘олигарх’, владелец заводов, газет, пароходов… тьфу ты, владелец хоумстея, магазинов, пекарни. Он, кстати, в корне не согласен с тем, что в Таджикистане нет работы. У него работа есть. Вот, гостиницу новую строит, чтобы принимать туристов отдельно, а не у себя дома.
Объявился хозяин только на второй день, о чем я сожалею, т.к. одному сидеть было скучновато. Как это водится у многих образованных памирцев, рассказал мне о сути исмаилитского учения, с кратким экскурсом в историю. Для углубленного изучения вопроса оставил книгу на русском языке. Книжку эту я прочитал от корки до корки, но мало что запомнил – слишком уж там обильно намешано религиозных течений, фактов и имен.
Как и многие таджики, хозяин интересовался стоимостью моего велосипеда (видимо с целью купить по дешевке). Я на такие вопросы всегда отвечал честно, так как гопников здесь не водится. Тем более среди олигархов 8-) Цена велосипеда (в стоковой комплектации) 700 $ его не то что бы сильно удивила, но он явно счел ее необоснованной. У него машина 800$ стоит. Я эту машину видел, длиннющий пикап индийского производства, весь уклеенный стикерами типа Pamir adventure и т.д. Куплена у буржуйских автотуристов.
Алексей, какие планы на следующий год?
Если я правильно понимаю, ты отправился в поход по Памиру еще и за определенными ощущениями, может что-то поменять в жизни, переосмыслить или приобрести. Какие внутренние ощущения после похода?
Если я правильно понимаю, ты отправился в поход по Памиру еще и за определенными ощущениями, может что-то поменять в жизни, переосмыслить или приобрести. Какие внутренние ощущения после похода?
HotSilence писал(а)
Алексей, какие планы на следующий год?
Если я правильно понимаю, ты отправился в поход по Памиру еще и за определенными ощущениями, может что-то поменять в жизни, переосмыслить или приобрести. Какие внутренние ощущения после похода?
Алексей, какие планы на следующий год?
Если я правильно понимаю, ты отправился в поход по Памиру еще и за определенными ощущениями, может что-то поменять в жизни, переосмыслить или приобрести. Какие внутренние ощущения после похода?
Периодически возникает желание радикально переменить окружающую действительность и реализуется оно как раз таки в форме походов, в том числе и велосипедных. По результатам удачного прохождения возникает чувство удовлетворения, которого хватает ненадолго, недельки этак на две.
Каких либо глобальных изменений в плане мировоззрения после походов пока не наблюдалось.
Конкретные планы на следующий год появятся не раньше следующего года, но летом-осенью хотелось бы горный поход в каком-либо из еще не посещенных мной районов. Поскольку сам я подобное организовать вряд ли возьмусь, то мои планы будут полностью зависеть от руководителя похода.
Зимой на январские праздники придумаем лыжный походик на недельку, где-нибудь неподалеку, т.к. для Севера январь - это не сезон, там полярная ночь, однако.
молодец, добил отчет!!
Ышшо не добил, но обязуюсь. Выброска была веселенькая 8-)
давай, а то прям видно, в начале впечатлений много - писал часто. А к концу уже на недельный интервал перешел )))
Мега-отчет! На досуге постараюсь осилить целиком, а пока урывками почитываю. Молодец, что не ленишься все записывать! :)
>Зимой на январские праздники придумаем лыжный походик на недельку, где-нибудь неподалеку
Тоже подумываю в этом направлении, поэтому с радостью присоединюсь, если у меня ничего интересного не нарисуется :)
>Зимой на январские праздники придумаем лыжный походик на недельку, где-нибудь неподалеку
Тоже подумываю в этом направлении, поэтому с радостью присоединюсь, если у меня ничего интересного не нарисуется :)
Имеешь в виду, если реки не все полностью замерзнут, то с Алексом ты не пойдешь))
Не, тут альтернативой могут быть лишь пещеры :)
в пещерах сыро, холодно и темно. неч там делать
а снег - он белый и сухой;)
а снег - он белый и сухой;)
в пещерах интересно, тепло (зимой по сравнению с улицей); а вот про сырость и темноту - правда. Пещеры - реальная альтернатива.
В той пещере, где мне довелось побывать нынешней зимой, было тепло, сухо и светло, только тесновато немного :) Но есть пещеры и побольше. Сырость и грязь обычно наличествуют, но это плата за теплоту :)
зыж Мне тоже сухой и пушистый снежок приятнее, чем сырая грязная пещера, поэтому интересный лыжный поход с удовольствием рассмотрел бы.
зыж Мне тоже сухой и пушистый снежок приятнее, чем сырая грязная пещера, поэтому интересный лыжный поход с удовольствием рассмотрел бы.
Лешкин, наконец дочитала все, что уже опубликовано - нашла время!)))
Чертовски увлекательно и, правда, не оторваться!
Спасибо за погружение в уклад соседей)
Помницца, после Байкальского-то путешествия поменьше экспрессии было (там практически полная автономка была) - все-таки, человеческий фактор - великая сила. Природа природой, а общения тебе перепало в изобилии.
Необычно, да?)
Чертовски увлекательно и, правда, не оторваться!
Спасибо за погружение в уклад соседей)
Помницца, после Байкальского-то путешествия поменьше экспрессии было (там практически полная автономка была) - все-таки, человеческий фактор - великая сила. Природа природой, а общения тебе перепало в изобилии.
Необычно, да?)
Лешкин сказал, что это еще не все. Продолжение следует. (чессказать, я уже начало забыла пока читала отчед:))
Ну, да - про выброску, и, очень даже возможно, про визиты сюда новых друзей оттуда... "человеческий фактор - великая сила" :)
Похоже, в Таджикистан скоро будем летать по визам
http://spb.rbc.ru/topnews/15/11/2011/625018.shtml
А тебе повезло, успел ;)
http://spb.rbc.ru/topnews/15/11/2011/625018.shtml
А тебе повезло, успел ;)
Рейтинг основных форумов
Городские форумы
Городской форум
Городской форум для новичков
Нижегородская политика
Жалобная книга
Бабский форум
Мужской
Анонимный медицинский форум
Дурацкие вопросы
Автофорумы
Автофорум главный
Девушка за рулем
ВАЗ форум
4х4 форум
Жалобный
Шевроле Форум
Такси
Автозапчасти
Гаражный форум
KIA-форум
Рено форум
Hyundai Форум
VAG Форум
Форумы покупок
Центр раздач: информационный форум
Глав-Пристрой (со всех форумов, взрослый)
Совместная покупка
Совместная покупка: центральный
Совместная покупка: взрослый
Совместная покупка: вкусный
Совместная покупка: мама и малыш
Совместная покупка: уютный
Совместная покупка: сбор предоплаты, раздачи
Совместная покупка: услуги
Совместная покупка: область
Совместная покупка: Дзержинск
Совместная покупка: Саров
Зарубежные интернет-покупки
Покупаем вместе
Покупаем Вместе: Основной
Покупаем вместе: БОЛЬШОЙ ШОПИНГ (взрослый)
Покупаем вместе: БЕБИ-ШОП (детский)
Покупаем вместе: ДОМОВОЙ
Покупаем вместе: ГАСТРОНОМ
Покупаем вместе: Сбор предоплаты, раздачи
Покупаем Вместе: пристрой
Покупаем Вместе: услуги
Выгодная покупка
Выгодная покупка - общие вопросы
Выгодная покупка - взрослый
Выгодная покупка - детский
Выгодная покупка - сбор предоплаты, раздачи
Выгодная покупка - объявления
Форум закупок
Мой малыш
Мой малыш - Основной
Мой малыш - Объявления. Общий
Мой малыш - Объявления: детская одежда
Мой малыш - Объявления: детская обувь
Мой малыш - Объявления: детский транспорт, игрушки, мебель
Халявный
Халявный (основной)
Котята и др. животные
Элитный (продажа неликвидных товаров)
Услуги
Домоводство
Полезный форум
Бытовые проблемы
Деревенский форум
Домоводство
Цветочный форум
Форум владельцев кошек
Дачный. Основной.
Бытовая Техника
Творческий
Рукоделие основной
Форумы по интересам
Фиолетовый форум
Сделаны в СССР
Музыкальный
Кино форум
Кладоискатели и коллекционеры
Рыболовный
Охотничий
Стильный форум
Флирт, Любовь, Знакомства
Фотофорум
Здоровье
Развитие Человека
Пивной форум
Кулинарный
Парфюмерный
Парфюмерная Лавка
Собачий форум
Собачий форум: Основной
Собачий форум: пристрой животных
Наши Дети
Наши дети
Школьный форум
Особые дети
Технофорумы
Интернет-НН
GPS форум
Мобильный форум
Техно-форум
Технотуса
Проф. и бизнес форумы
Бизнес форум
Фотография
Недвижимость
Банковский форум
Медицина
Форум трейдеров
Бухучет и аудит
Юридический
Подбор персонала
Разработчики ПО
Строительные форумы
Строительный форум (основной)
Окна
Форум электриков
Мебель
Кондиционирования и вентиляция
Форум строительных объявлений
Форум проектировщиков
Все строительные форумы
Туризм, отдых, экстрим
Туризм, отдых, экстрим
Спортивные форумы
Клуб болельщиков
Спортплощадка
Боевые искусства
Велофорумы Нижнего Новгорода
Велофорум Нижнего Новгорода
Путешествия
Нижегородская область
Недвижимость
Недвижимость
Ипотека
Земельный форум
ТСЖ
Садоводческое товарищество
Жилые районы
Автозаводский район
Сормовский район
Мещерское озеро
Все форумы районов
Форумы домов
Корабли
Новая Кузнечиха
Октава ЖК (ул. Глеба Успенского)
Мончегория ЖК
Аквамарин ЖК (Комсомольская пл.)
Сормовская Сторона ЖК
КМ Анкудиновский парк ЖК
Красная Поляна ЖК (Казанское шоссе)
Времена Года ЖК (Кстовский р-он)
Стрижи ЖК (Богородский р-он)
На Победной ЖК (Победная ул., у дома 18)
Окский берег ЖК (п. Новинки)
Цветы ЖК (ул. Академика Сахарова)
Деревня Крутая кп (Кстовский р-он)
Опалиха кп (Кстовский р-он)
Юг мкр. (Южный бульвар)
Гагаринские высоты мкр.
Бурнаковский мкр.
Белый город мкр. (60-лет Октября ул.)
Зенит ЖК (Гагарина пр.)
Седьмое небо ЖК
Все форумы домов
Частные форумы
Свадебный форум
Саровский Клуб Покупателей
Июньские мамочки
Форум безумных идей
Ночной форум
Королевство кривых зеркал
Ищу вторую половинку!
Лютики-цветочки КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Отряд стройности
Пчеловодство
Форум ленивых
Волейбольный клуб туристов
Встречи для секса
Буду мамой!
Алкогольный форум
Лютики-цветочки
Котоводство
Форум сексуального опыта
Свободка
Форум модераторов
Форум забаненных
Новый форум модераторов
Отзывы и предложения (техподдержка)
Последние темы форумов
Форум
Тема (Автор)
Ответов
Карта сайта | 18+
ООО «Сеть городских порталов»
© 1999 - 2024
Реклама на NN.RU +7 (831) 261-37-60, reklama52@iportal.ru
Раздел технической поддержки | Для Роскомнадзора и госорганов: juristnn@iportal.ru
Реклама на NN.RU +7 (831) 261-37-60, reklama52@iportal.ru
Раздел технической поддержки | Для Роскомнадзора и госорганов: juristnn@iportal.ru
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.